Classement

Et pourquoi on ne pourrait pas avoir la plupart des fonctionnalités du firmware Marlin activées sur les Cr10/Ender3/Ender5/etc..? A chaque fois on vous réponds " Y pas la place, pas assez de mémoire sur la Melzi (Atmega1284p) !!!" Faut dire qu'on étais parti juste pour faire un menu dédié pour le capteur "TouchMI" sur l'écran LCD, du coup on as fait en sorte de pouvoir activer les fonctionnalités les plus importantes (voir photo) Peu importe si vous avez ou pas un capteur, ça fonctionnera pareil. Pour le moment, il y a 3 firmwares (Marlin 1.1.9) dispo dans cette version: Cr10 + TouchMI >https://goo.gl/XYJHW4 Cr10S+ TouchMI>https://goo.gl/YpzCMj Ender3+ TouchMi>https://goo.gl/moz9ir Ender5 + TouchMi > Veuillez patienter...

Salut, Effectivement, je n'avais pas mis de plan de masse mais c'est corrigé et tu as raison (je mets à jour le typon et la sérigraphie) Hotend fan speed sérigraphie.pdf Hotend fan speed typon.pdf Liste des composants : Et le schéma dernière version:

En principe ça se passe bien ! Moi même j'utilise ce modèle et ça ne pose pas de soucis, même avec la gaine.

On aurait peut être du préciser que pour les supports, faut pas les enlever au marteau-piqueur !!!

Bienvenue !

Franchement, @fran6p..... Je trouve que tu te Garnièrises, un peu. Non ? Imagine que tes anciens élèves fréquentent ce foirium ? Comment qu'ils doivent tomber de haut.....

Je l'ai acheté à un fournisseur espagnol : https://sakata3d.com/gb/ (le port est gratuit pour une commande de +70€, les bobines font 1 kg et reviennent à 30€ la bobine). Ils ont aussi du PLA 3D850, un peu moins cher, plus solide que du PLA classique mais moins que le 3D870. Les deux peuvent être recuits pour cristalliser le PLA; je ne les passe pas au four car madame ne veut que des aliments dedans donc j'utilise la technique du bain chaud (eau à 70-80°, la pièce plongée dedans laissée jusqu'à ce que la température revienne vers les 20°), c'est la méthode que "sakata3d" préconise.

Plus je vois ce système Mosaic Palette 2 en action moins je le trouve chère. Il y a bien le multimaterial de Prusa à 300€ mais sauf pour la MK3, il ne fonctionne pas correctement et surtout il nécessite une version de Marlin Prusa donc le portage sur d'autre imprimante est compliqué. Il y a bien des solutions moins cher mais il faut sérieusement mettre la main dans le cambouis: le Selectra sur kickstarter pour environ 100€, livré sans électronique ni firmware, de même pour le M3D QuadFusion +160$. Ce nouveau modèle palette à l'air désormais fiable d'après les retours et c'est le seul dans ce cas sur le marché à ma connaissance.

Mise à jour du forum un peu compliquée...

Un autre utilisateur @Guizboy a comme @Jean-Claude Garnier gardé les deux moteurs en haut de la structure (en fait il a mis deux moteurs de 60 mm) avec une courroie de liaison et aucun des deux ne semble s'en plaindre et / ou rencontrer de problème . J'ai fait un choix différent en remplaçant le (les) moteur(s) d'origine (des 34 mm) de l'axe Z par mon ancien moteur de l'axe Y (un 40 mm) lui même remplacé par un Hanpose de 60mm (et celui du X a aussi été remplacé par un Hanpose 48 mm). Pourquoi? parce que j'en avais envie tout simplement et que 1) ça passait dans mon budget, 2) que j'avais les compétences pour le faire et 3) parce que je n'imprime pas (ou très peu) de figurines mais essentiellement des pièces pour "améliorer" mon imprimante (avant qu'un jour je me lance comme JCG dans la réalisation de ma propre "printeuse"...)

Oui c'est certain que plus on agrandi la surface de l'impression et plus c'est difficile d'obtenir un bon résultat, j'en sais quelque chose avec mon Hypercube Evolution qui a un plateau de 500x500. Mais avec le BLTouch et un software qui enregistre les mesures de ce dernier cela facilite beaucoup les choses c'est donc vers cela que je vais me tourner pour le CR 10S PRO mais en attendant c'est comme tu le dit un retour vers la préhistoire.,

Rappel de Sécurité Electrique pour nos imprimantes 3D : Avoir ce type de prise, et y brancher une imprimante 3D... CE N'EST PAS PRUDENT ! C'EST MÊME DANGEREUX ! Car ces anciennes prises de courant, qu'on retrouve encore dans bon nombres de logements, ce 'n'est pas prudent de se brancher dessus, car il n'y a pas de mise à la terre ! A l'inverse, brancher sur celle-ci : La prise est relié à la terre. C'est nettement plus sûre. Comme l'a si bien indiqué @bernard3D, le problème est sûrement la masse qui n'est pas relié à la terre. Après... je te recommande de vérifier tout les branchements... même si je doute qu'un mauvais branchement soit la cause... sinon tu aurais rencontrés des problèmes bien plus grave.

Trés beau travail, merci pour le partage.

Vérifier également le câble d'alimentation fourni... même s'il a l'air normal, à force de rogner sur les prix pour faire toujours moins cher, avec ces chinoiseries ils rognent de plus en plus sur la qualité et aussi sur la sécurité. Certains fabricants fournissent un câble dont le fil de terre n'est pas connecté ou n'existe tout simplement pas.... vu en particulier sur l'Ender3.

J'ai oublié de citer une fonctionnalité, peut être la plus importante : Vous retrouverez notamment une nouvelle fonctionnalité sur votre Neva ou Magis : un appui long de deux secondes sur le bouton qui vous permettra de changer de filament et qui remplace le Tap Tap.

Modifications faites ! J'ai carrément repris le principe du fang CR10 et épaissi sensiblement la portée du ventilo, en éspérant que ça fonctionne mieux ! J'ai également refait le support PCB, à savoir que la version qu'utilise @jipee est une version plus ou moins spéciale, j'avais donc fait le sien sur mesure ! Pour le PCB "standard" (celui sans les branchements moteur, taille de 26x43mm) le nouveau modèle est également disponible en téléchargement. Notes que j'ai supprimé le guide pour le PTFE, car pour finir je ne trouve pas qu'il ait une réelle utilité, je trouve même qu'il exerce une contrainte inutile... Et c'est également dispo en téléchargement !

Merci @fran6p de rendre hommage à mes recherches. Voici ce que l'on peut attendre de la double extrusion, sans perdre un mm de filament et sans que ça bave.

Tu peux appeler @cmatec , sa réalisation d'une double tête basculante est intéressante. Même si ce n'est pas une CR10 mais une réalisation personnelle, @Jean-Claude Garnier a réalisé aussi une tête basculante (deux têtes) dont le concept de basculement est très intéressant. Sinon, @Bosco2509 et @Lecoyote ( et d'autres probablement) l'ont aussi fait avec une tête "bicolore" (deux entrées, une seule buse) . Le principe de la tête basculante est de ne pas nécessiter de tour de purge. Les têtes avec une seule buse et deux (plusieurs) entrées obligent à la tour de purge et son gâchis de filament. On peut aussi se passer d'une tour de purge (mais en gâchant toujours du filament) avec des idées comme celle-ci

Sur ma CR10, j'utilise un module que @Janpolanton avait fabriqué (mais il n'en a plus en stock ;-). Ce sont des prises dans lesquelles on visse les câbles. Très rapide à connecter / déconnecter.

Pour ma part j'imprime en PETG avec le plateau d'origine, le détecteur de proximité d'origine, l'auto levelling et un raft, toutes les pièces sont impeccables. Coûts des modifs en matériel Noctua livre avec chaque ventilateur un connecteur avec 2 fils (repère 1) qu'il suffit de souder sur les sorties + et - du LM2596 ça évite d'avoir à couper le connecteur du ventilateur.

Gna gna gnah...... T'inquiètes, je suis plutôt "concave"..... ( l'inverse de "qu'on vexe" donc ....) OK, c'est facile à débordéliser OK aussi pour fusionner les GND's .... mais pas ceux qui viennent du (des) Mosfet(s) C'est vrai que ça en fait des fils..... Tu m'en vois tout chôse..... Pense bien soit à mettre des férules, soit à étamer les extrémités, sinon le contact est désastreux

Les poussoirs comme ça sont faits pour les fils rigides et sont un peu volumineux. Sur une tête d'impression, tu as typiquement: 2 fils pour le bloc chauffant 2 fils pour le thermistor 4 fils pour les ventilos 5 fils pour un BL Touch ou autre Donc on est déjà sur 13 bornes, plus 4 si tu as un extrudeur direct drive et 3 de plus si tu as un détecteur de filament. Et je ne parle même pas d'un double extrudeur. On peut combiner les GND, mais c'est difficile de trouver un connecteur avec autant de contacts qui soit en même temps compact et facile à souder et qui supporte l'ampérage du hot-end (c'est pourquoi j'ai mis un XT60 pour ça).

Perso je me sers d'une barrette de dominos, même si ça en fait hurler certains (et si c'est un peu "hirsute") ça va bien. ...OK ça demande à être un peu finalisé....... Par contre je prends la précaution de sertir des férules >>>> à l'extrémité des fils qui vont dans les dominos, sinon le serrage les abîme

J'avais pensé à mettre du bon vieux connecteur VGA/HD15, mais au final j'ai opté pour un kit de connecteurs KF2510 sur amazon avec une pince à sertir. C'est nickel: https://www.amazon.fr/dp/B01N4O7PP2/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_L78CCbYHAXHE0 Pour le hot-end et le bed, j'ai mis des connecteurs XT60 (avec des cables en silicone pour le bed): https://www.amazon.fr/dp/B074DVW99T/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_x-8CCbBMWR6HW

Premier test concluant ! C’est d’une simplicité remarquable

Mouarf, t'es trop fort @Tircown, t'as bon sur toute la ligne. Effectivement, c'est bien un support de disque dur, et effectivement la plaque accueille un double PC. La pièce me servant de bureau est toute petite, moins de 3m². A la base, j'étais le seul à squatter cette pièce, puis ma femme à commencer à bosser sur PC en partie à la maison. Au départ elle utilisait la cuisine ou la salle à manger comme bureau, pas franchement l'idéal à la longue. Du coup, il a fallut que je me creuse les méninges pour fabriquer un bureau 2 places sur mesure. Je suis pas mécontent du résultat au final, on n'entend pas les PC (même lors de séances gaming), j'ai un peu de rangement, et il n'y a pas de câbles à trainer partout. Je l'améliorerai un peu avec des pièces imprimées, notamment afin de faciliter le démontage de certains composants. A ton tour de proposer quelque chose

par exemple:

Attention, telle quelle l'imprimante est électriquement dangereuse. C'est plus que probablement un problème de masse (mise à la terre correcte) des parties métalliques de l'imprimante. Normalement, le châssis, la structure, le bed, l'alimentation, le boitier de l'alimentation, etc .. doivent impérativement être reliés à la terre. Solution: revérifier le montage et vérifier la mise à la terre effective (avec un ohmmètre) de toutes les parties métalliques de l'imprimante et au besoin corriger.

Le seul endroit dans Cura où il y a possibilité d'effectuer ce déplacement du Z c'est dans la section "Déplacements" (et en ajoutant ces paramètres qui n'apparaissent pas par défaut):

Salut à tous ! Bon, maintenant que mon électronique/firmware sont biens réglés et que j'ai eu l'occasion de faire pas mal de prints avec plusieurs matériaux différents (PLA, PETG, FLEX), je commence à avoir une idée claire des performances de l'AiO Evo, et désolé @Fourmi, mais j'en suis assez déçu... Pour le positif, on peut citer quelques atouts indéniables, tels que la taille contenue, le faible poids, la rapidité de chauffe, le système de magnetfit, l'excellente qualité d'usinage et les buses nitro fournies avec sont elles aussi de très grande qualité. En revanche le souci, et il n'est pas des moindres, se situe selon moi au niveau de la cartouche de chauffe, la température dans la tête n'est pas uniforme, la partie la plus chaude se situant juste en dessous du heatbreak, du coup la température au niveau de la buse est plus froide et cela pose de gros soucis d'impression... On s'en rend bien compte lorsque l'on fait un "cold pull" qui consiste à retirer le filament à une température de 80-90° et ainsi retirer en même temps toutes les impuretés qui ont pu se coller dans la buse. Avec l'AiO (et sa thermistance placée dans la buse pour plus de précision) lorsque l'on effectue cette manœuvre, on se rend compte en extrayant le filament que celui ci est toujours solide dans la buse (normal, puisqu'à 80°) mais qu'il est fondu 1 bon centimètre au dessus, ce qui indique clairement que la température est plus élevée sur la partie haute du corps de chauffe que dans la partie basse, ainsi que dans la buse. Du coup en print cela se ressent différemment selon comment la thermistance est placée, si elle est dans la buse c'est par des surchauffe du filament autour de 220-230° car la buse est à bonne température, mais au dessus on est sensiblement plus chaud (pas encore pu faire de mesures car pas reçu mon thermomètre à sonde...), si elle est placée dans le corps de chauffe par des soucis de sous extrusion car au final, la température dans la buse est trop basse pour que le filament puisse s'écouler correctement. Dans les deux cas, cela pose aussi de gros soucis de rétractation, car à ce moment là le filament qui est dans la buse n'est pas retiré, c'est la partie au dessus qui s'allonge, donc on réduit un peu la pression, mais on n'empêche pas le filament de couler, et du coup à la reprise on se retrouve avec un défaut. Si on met une rétractation un peu trop grande, on se retrouve même avec des blocages du filament dans le heatbreak, car le filament à chauffé et gonflé bien trop haut au dessus de la buse... Cela pose aussi des soucis d'impression à vitesse élevée, à basse vitesse, le filament à bien le temps de fondre et d’atteindre une bonne viscosité, mais au delà de 60mm/s, ça devient brouillon, et passé 80mm/s on commence à avoir de gros défauts. Là ou on se rend bien compte du problème c'est en imprimant deux pièces en utilisant le même matériau (PLA) et la même température d'impression mais à des vitesses différentes, par exemple une à 40mm/s et l'autre à 80mm/s, la pièce imprimée lentement est nettement plus brillante que celle imprimée à 80, ce qui prouve que le filament n'a pas le temps d’atteindre une viscosité suffisante pour une impression propre au delà de 60mm/s Et pour ne pas qu'on vienne me dire que c'est un question de réglages ou de PID, voici un screen de ma courbe de température pendant un print, et j'ai aussi remonté ma MK8 pour voir si les soucis persistaient, mais malheureusement pour l'AiO, rien de tout ça avec la MK8... Bref voilà, moi qui avait l'habitude d'imprimer tranquillement à 80mm/s avec ma petite MK8 sans problème, avec cette AiO je me sens un peu frustré, surtout que je viens de rentrer du PLA 3D870 et que du coup, je ne peux pas l'exploiter puisqu'il s'imprime assez mal à basse vitesse. Donc, désolé encore Fourmi, mais je pense sérieusement à passer sur une E3D, qui semble obtenir de bien meilleurs résultats à grande vitesse, ce qui est quand même dommage au regard des sérieux atouts que possède l'AiO...

Hello all, J'ai chargé le code marlin 2.0, et ai démonté le LCD de mon imprimante pour savoir quels sont les chips utilisés sur le TFT / Touchscreen. Pour le touchscreen, le petit contrôleur est place au dos du LCD, bien visible. Sur le mien, la référence est BB ADS7843E https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads7843.pdf. Et ce qui ressemble à sa copie chinoise , XPT 2046. https://www.buydisplay.com/download/ic/XPT2046.pdf Pour le contrôleur d’écran, rien n'est directement visible, et j'imagine que le contrôleur est planqué sur le PCB du LCD directement, et non pas sur la plaque de conversion des nappes ( en photo ) . Selon un post précédent dans ce fil, le contrôleur serait un ili9341. C'est un contrôleur de TFT 320*240 . On retrouve à priori une spécification identique au chip STM ST7789V. Le pinout semble correspondre, et quelques posts sur internet semblent également montrer une forte compatibilité. Sacrés chinois... https://www.newhavendisplay.com/appnotes/datasheets/LCDs/ST7789V.pdf https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ILI9341.pdf Si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle, car on trouve dans Marlin 2.0.x un driver primitif pour le 7789V : u8g_dev_tft_320x240_upscale_from_128x64.cpp > L'image sera moche sur l’écran, mais ça devrait afficher qqchose. Il reste une zone d'ombre pour moi avant d'essayer de compiler du code : Quid de l'encodeur vs touchscreen. Je ne suis pas persuadé qu'il soit possible pour l'instant de contrôler les menus avec un touchscreen... Si l'un d'entre vous est plus pointu que moi en Marlin 2.0, c'est le moment de parler! En conclusion, avec un fichier pins.h que CacaoTor a presque fini, il faut choisir l'option graphique LCD qui va bien, et on devrait rapidement avoir de la vie avec Marlin sur carte U30/U20. Et après, on peut facilement hacker la carte mère pour rajouter un extrudeur, ou bien mettre des drivers Trinamic assez facilement, ou bien même un encodeur ( ça sera quand même du hardware pointu pour ceux qui ne sont pas du métier). A+

La réponse du support pour le titre du prochain sujet non lu :

Pas besoin de modifier Marlin pour ça. Il suffit de mettre les 2 Endstop en série, comme cela, le premier qui réagit stoppe le moteur Z. Un petit schéma pour être plus clair : d'origine, tu as un endstop avec 2 fils qui partent vers le boitier de contrôle Si tu as 2 endstop, il faut relier la sortie de l'un vers l'entrée de l'autre, et faire arriver chacun des fils qui viennent du boitier vers un endstop : J'espère que j'ai été clair.