Classement

Mais si, mais si... C'est bientôt Pâques...

Je renomme Prusa en "Prusa RepRap" et je fais un forum constructeur Pusa dans ce cas, ça vous va ?

Bonjour à tous, @fatbasse @Scoof @Overkhull @Injy93 les 2 modules ont été câblés et ils partiront demain ainsi que les kits. Merci de votre attention.

Salut, Le sage @Jean-Claude Garnier t'as conseillé cette procédure Quels en étaient les résultats?

Oui, on peut aussi, ça sera le cas pour la version Capricorn XS. Mais pour ton problème tu peux essayer une chose simple. Tu chauffes ta hotend a température d'extrusion, tu extrudes 2,3 cm et tu retires le filament, il n'auras pas le temps de "gonfler". Essayes déja ça

bonsoir imprime déjà le cube qui ce trouve sur la carte sd fourni avec l Alfawise U30 bonne soirée

J'espère que tu maîtrise les réglages sur le bout des doigts... Parce-que en effet le 3D870 n'a peu ou pas de warping, mais tu sais que si tu parcours un peu les sujets, plusieurs tentent de le maîtriser ce filament et il est LOIN d'être facile. Sans parler de sa recuisson. J'avoue ne pas comprendre ta logique, tu pars sur bien plus complexe, sans d'abord maîtriser un simple PLA de bonne facture @jipee en fait partis. Bon courage...

J'avais donc raison, le firmware n'y est pour rien (même si maintenant il a Marlin) Enfin 8 pages pour le constater, ça me troue un peu le Luc...

encore une fois merci les chinois et a toi @Metalzoid la prochaine fois je me fierai pas au étiquette chinoise -_-

Voici le résultat du cube test, à gauche Cura 4.0, à droite 3.6.0. J'ai arrêté l'impression lorsque la buse commençait à faire de la varappe par dessus la pièce. Vu le résultat et que pendant l'impression j'entendais l'extruder claquer, j'en déduit que le problème vient d'une surextrusion. Mais genre de la grosse surextrusion pas loin des 200% vu les résultats obtenus précédemment. J'ai cherché dans les préférences, j'ai revérifié les paramètres d'impression, je ne trouve pas où se situe le problème. A part diminuer le flow artificiellement je ne vois pas. Une idée?

Bon, je t'ai configuré marlin, a toi de téléverser sur la carte mère. Tu prends le dossier, décompresse, ouvre le dossier marlin, ouvre marlin.ino avec arduino. Ensuite, tout en haut, tu clique sur "outils", puis dans "type de carte", tu sélectionne "Anet V1.0" Ensuite, toujours dans "outils", tu va dans port, et tu sélectionne le port de ton imprimante. Ensuite, tu appuie sur vérifier, et ensuite sur téléverser (les deux icônes en haut à gauche) Ça devrait te donner des indications en bas de ton écran, et une fois téléversé, ça te marquera téléversement terminé. Tu nous tiens au courant, d'accord ? Merci Marlin.zip

Dans scala (de Milan) il faudrait qu'une bonne âme serviable lui envoye un marlin tout fait, qu'il n'ait qu'à injecter dans sa printoire Ouais bin ça va hein.... Excuse-nous d'être parfois "non-comprenants"

Quand même! J'arrête pas de le dire...

Non, il réfléchit à une solution (mais c'est pas là qu'il va la trouver...)

Ok je voulais dire que tu n'avais pas le retour du firmware de l'Anet et là manifestement, c'est un retour de Marlin

C'est pour ça que je lui avait dit de tester en position omhmètre entre le connecteur et le endstop ^^

Il faut tout décâbler et repartir de zéro. Avant chaque branchement, tester les continuités des conducteurs jusqu'au connecteur et recâbler au fur et à mesure que les tests sont OK. Méthode et discipline...

Sur 2 CM essayées, aucune ne fonctionne et n'a jamais fonctionné! C'est bizarre et je ne crois pas à un problème de firmware ou alors il jouerait de malchance avec 2 CM buggées. Et si ce n'est pas au niveau firmware, Marlin n'y fera rien... Il vaudrait mieux installer Merlin

Je n'ai pas compris. Pour accéder au fichier gcode, j'utilise un éditeur de texte (sous Windows, Notepad++ est très bien). Un clic droit sur le fichier puis sélection de l'ouverture via Notepad++.

Pour remercier un/des contributeur(s), tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son/leur post(s) (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Tout à la fin de ton fichier gcode, tu trouveras les paramètres utilisés lors du tranchage: ;End of Gcode ;SETTING_3 {"extruder_quality": ["[general]\\nversion = 4\\nname = fp-fast-draft ;SETTING_3 -quality_0.2mm\\ndefinition = fdmprinter\\n\\n[metadata]\\nquality_ty ;SETTING_3 pe = draft\\ntype = quality_changes\\nposition = 0\\nsetting_version ;SETTING_3 = 6\\n\\n[values]\\nacceleration_print = 750\\nbottom_layers = 3\\nbr ;SETTING_3 im_width = 4.8\\ncoasting_enable = True\\ncool_fan_speed = 50\\ndefau ;SETTING_3 lt_material_print_temperature = 205\\nfill_outline_gaps = True\\ninfi ;SETTING_3 ll_pattern = grid\\nironing_only_highest_layer = True\\nironing_patte ;SETTING_3 rn = concentric\\njerk_print = 25\\njerk_topbottom = 15\\njerk_wall_0 ;SETTING_3 = 15\\njerk_wall_x = 20\\nmaterial_diameter = 1.75\\nmaterial_print_ ;SETTING_3 temperature_layer_0 = 210.0\\noptimize_wall_printing_order = True\\nr ;SETTING_3 etraction_amount = 7.5\\nretraction_combing_max_distance = 10\\nretra ;SETTING_3 ction_hop = 0.2\\nretraction_hop_enabled = True\\nretraction_hop_only ;SETTING_3 _when_collides = True\\nretraction_speed = 60\\nroofing_layer_count = ;SETTING_3 1\\nskirt_line_count = 2\\nspeed_infill = 70\\nspeed_topbottom = 40. ;SETTING_3 0\\nspeed_travel = 180\\nspeed_wall_x = 55.0\\nsupport_infill_rate = ;SETTING_3 10\\nsupport_interface_density = 50\\nsupport_interface_enable = True ;SETTING_3 \\nsupport_xy_distance = 0.6\\ntop_bottom_pattern = lines\\ntop_layer ;SETTING_3 s = 3\\nwall_line_count = 3\\nzig_zaggify_infill = True\\n\\n"], "glo ;SETTING_3 bal_quality": "[general]\\nversion = 4\\nname = fp-fast-draft-quality ;SETTING_3 _0.2mm\\ndefinition = fdmprinter\\n\\n[metadata]\\nquality_type = dra ;SETTING_3 ft\\ntype = quality_changes\\nsetting_version = 6\\n\\n[values]\\nada ;SETTING_3 ptive_layer_height_enabled = True\\nadaptive_layer_height_variation_s ;SETTING_3 tep = 0.05\\nadhesion_type = skirt\\nbridge_settings_enabled = True\\ ;SETTING_3 ndefault_material_bed_temperature = 60.0\\nmaterial_bed_temperature_l ;SETTING_3 ayer_0 = 65.0\\nretraction_combing = noskin\\nsupport_type = buildpla ;SETTING_3 te\\ntravel_retract_before_outer_wall = True\\n\\n"} Ce n'est pas simple à lire, si tu es un adepte de Linux et sa ligne de commande, tu pourrais transformer ce code en quelque chose de plus présentable (ou dans un éditeur de texte comme Notepad++, une recherche/remplacement (chaîne à chercher: \\n à remplacer par un saut de ligne) est aussi utilisable mais moins geek). Un fichier gcode peut être utilisér comme profil dans un trancheur (avec Cura c'est certain, pour les autres trancheurs j'espère que c'est la même chose), on peut l'importer dans celui-ci.

Allez c'est bon, on en parle plus OK T'en fais pas t'es pas tout seul a avoir des "particularités" Moi si ça peut te consoler je suis tellement sourd que j'ai longtemps cru que je faisais de la musique alors que c'était de l'impression 3D

Je crois que l'origine de cette "légende urbaine", c'est qu'un jour un gars a trouvé chez Ikea des miroirs déjà coupés à la bonne dimension et que tout le monde a emboîté le pas sans y réfléchir davantage (réfléchir <> miroir, hahaha !) La rumeur, la pensée unique, toussa toussa..... T'inquiètes, on a toute la patience voulue avec les neuneus.

ça me va

Et bien je sais ce que je vais imprimer en premier alors!

c'est parce que tu as demandé une température de 200, si tu avais demandé 195 il demanderait 195.... de ce coté là smoothieware est moins rigide que marlin, par contre il fait plus confiance à celui qui est entre la chaise et l'imprimante fait attention ça va faire jazzer une phrase comme ça

Tu écoutes même pas ce qu'on te dit. C'est bon, moi je lâche l'affaire. Demerden zie zicht

La Ender 3 est entièrement Open source. Le fabricant Creality a mis à disposition tous les fichiers nécessaires sur un github: >>> ici <<< Dans la bible gcode, la commande M210 devrait pouvoir le faire, malheureusement elle ne semble pas être implémentée dans Marlin . La seule véritable solution est de recompiler le Marlin en modifiant les valeurs ci-dessous: // Homing speeds (mm/m) #define HOMING_FEEDRATE_XY (50*60) #define HOMING_FEEDRATE_Z (4*60)

voilà la suite : La trappe avant avec Scratch... est pratique rien que pour regarder et... retirer l'objet une l'impression fini. Elle est suffisament grand pour passer tête et 2 mains... Je suis un peu trop "fort" pour passer mon buste... je compte pas non plus entrer par là... c'est donc suffisant. L'intérieur du caisson est fait comme cela une fois le montage fini : Et... oui les barres led sont orientables... et on peut les fixer n'importe où sur les barres... pratique hein ?! Le kit est fourni d'un "tamiseur" pour réduire l'éclairage... c'est moche... et cela ne couvre que partiellement (à 90%) les leds... cela retourne dans le sac fourni avec. Et je disais plus haut... les leds sont alimentés via un chargeur 24V/220V... comme ceux pour PC Portable. Hormis qu'il y a un variateur. Pour allumer il suffit de garder appuyer pendant 3 secondes... idem pour éteindre. Voilà... je crois avoir fait le tour complet. Pour l'instant tout se passe à merveille. Pas de sous-extrusion... le plateau a été bien réglé, pas de signe de décollement... je croise les doigts... Edit : J'avais oublié ce détail... qui s'avère important : Le Photo Box est plus grand que les informations indiqués par le vendeur. Oui... les dimensions sont 60x60x60cm... à l'intérieur, en comptant les tubes de structure. Mais à l'extérieur, avec l'épaisseur du tissu + les barres de structures... la Photo Box fait 65x65x65cm. Oui... car au moment de le poser sur le meuble... je me suis retrouvé comme un con... j'avais mesuré et laisser juste 60cm de large moi... pas 65cm ! J'ai donc du déménager et dû faire de la place sur le meuble pour poser le tout. En terme de poids... le Photo Box pèse rien... entre 300 et 500 grammes (sans les barres led, près de 500gr chacune au toucher). C'est plus "encombrant" que lourd.

Bravo ! Joli ! Je te met un 10/10 ! Si tu as de nouveau des soucis... n'hésite pas... le forum sera toujours là (sauf décision contraire des administrateurs du forum) !

Hello @Juju813 Ah bon, en deux ou trois mois seulement ????? T'es sûr que c'était pas dans ta tête ? En même temps t'as le droit de te faire plaisir.... Le système V-Slot est pourtant un des meilleurs qui soient pour ce genre de machine D'autant plus que la solution que tu as adoptée n'est pas exempte de critiques : UN SEUL patin par rail, au milieu..... je ne donne pas cher de la stabilité du plateau dans le plan Y/Z Si tu en avais mis quatre je dis pas, mais deux...... Mais bon moi ce que j'en dis hein...

Sur les 2 photos les branchements sont différents. Quels sont les branchements actuels sur ta carte mère ? Vérifies aussi que tu n'as pas interverti des moteurs. Deuxièmement suis les fils (moteurs, switches et sondes) pour voir si les étiquettes correspondent bien (des fois que d'usine des étiquettes aient été inversées) Quand ton moteur touche le end-stop et que ça continue à patiner, appuies sur les autres end-stops pour voir. Pascal

C'est là où tu as entré tes Gcodes de début et fin. Tu as Gcode Flavour de mémoire.

J'en profite pour remonter le post où on peut downloader le typon du PCB pour ceux qui souhaitent graver leur circuit eux-mêmes... A ce jour, le circuit a été téléchargé 9 fois mais je n'ai aucun retour ou photos des montages réalisés C'est ICI Attention! les dimensions de ce PCB ne sont pas compatibles avec le boitier proposé par notre ami @Metalzoid

Salut Donc, si je comprends bien, tu as la température de ta buse, lorsque tu demande une chauffe, elle ne monte pas en température ? Est-ce que tu a vérifié que la cartouche de chauffe fonctionne ? Soit tu la branche direct sur le 12v (ou 24V suivant les modèles), soit tu prends ton multimètre en position omhmètre, et tu mesure la résistance qu'il y a. Si il affiche 1 (infini), c'est que c'est la cartouche qui est morte. Si jamais la cartouche fonctionne, mesure le voltage en sortie de CM pour voir combien elle donne.

Attention à la V2.2 ! Et encore plus si vous commandez sur Aliexpress ! Aucune garantie que le 2e driver pour le 2e extrudeur soit installé sur la carte proposé par les boutiques (y compris boutique Creality) ! Preuve en image : Donc même si vous faites l'achat d'une V2.2 pour avoir le 2e extrudeur... et que vous l'achetez en prévision de mettre en double extrusion, rien ne vous garantie de pouvoir bénéficier de la double extrusion. Elle n'est pas plus fiable ou plus résistante que la V2.1. Et en tant qu'ancien propriétaire d'une CR-10, et ayant remplacé ma V2.1 pour une V2.2... moins de 4 mois plus tard, elle a grillé. Donc avis perso : Je ne peut pas recommandé cette carte. Par contre je recommande en cas de changement de carte de passer en 32bits (MKS SGEN, MKS SBASE ou SKR V1.3), avec drivers amovible. Plus chère à l'achat, mais plus besoin de changer toute la carte si un driver grille. Il suffit de changer uniquement le driver.

j'avais encore rien compris , je viens de tester avec un écrou , c'est OK , y a rien a changer ça tiens bien bon boulot , merci

Au contraire ! Quand tu mesures avec le voltmètre tu as la tension nominale, l'interrupteur étant ouvert. Quand tu appuies dessus, tu fermes le circuit. la chute de tension aux bornes du switch est donc totale, et tu as alors 0V (puisqu'il est maintenant en court circuit). Si tu mets un micro-ampèremètre en série avec le switch, tu verras alors apparaitre un courant. Donc à mon avis les switches fonctionnent correctement. Mais sont-ils branchés au bons endroits ? Je vois que le deuxième connecteur (S-Y) est vide et qu'un câble est relié au connecteur B-T. Si la carte attend que S-Y soit fermé, et que le switch correspondant est branché ailleurs, ça ne peut pas marcher.... Pascal

Bonsoir, Après re-lecture des différents messages ci-dessus j'ai décidé de mener une opération coup de poing : - Démontage de la tête d'impression, nettoyage du tube métal ( je sais pas comment ça s'appel ), celui qui reçoit le tube PTFE. Changement de la buse, changement du raccord pneumatique coté extrusion, changement du tube PTFE ( mis en place un tube "blanc" et non pas transparent ) <---- Merci Epsylon3 pour avoir éveillé ma curiosité sur ce détail !! L'imprimante fonctionne correctement depuis trois jours maintenant. J'ai éliminé mon problème . ( pour combien de temps ? ) . Ayant changé beaucoup d'éléments en même temps je se saurai dire quel est la cause racine de mon problème . ( pas bien le plan d'expérience !! ) Cependant, après examen , un vif soupçon sur mon tube PTFE . Diamètre extérieur et diamètre intérieur n'étaient pas concentriques . ( cela se voyait à l’œil nu et je n'y avais pas prêté attention auparavant alors que j'en coupais un petit bout à chaque fois . . .) . J'en déduit que par forte sollicitation il venait à coincer le tube PTFE et immobiliser le filament par simple effet de pincement de celui-ci. Bref, me voilà reparti avec une impression de meilleure qualité et je suis content de mon Alfawise-U20 comme au premier jour Salutations

Alors concernant les axes X et Y ce sont des 1.8° Pour l'extrudeur, je ne saurais te dire, voici une photo de l'extrudeur mais je ne pense pas que tu trouve les infos don tu aura besoin. MAIS je sais que sur un groupe FB beaucoup c'est derniers temps achète un moteur "Zaribo" à 0.9° pour l'extrudeur, je pense que c'est donc un gros point plus de monter un 0.9 en extrusion voici

Hello, je n'ai pas specialement d'expérience de l'ABS sur cette imprimante en particulier, mais j'en ai imprimé suffisamment dans le passé sur mes autres imprimantes. L'ABS est un matériau capricieux, l'adhérence du plateau est primordiale. 100° peut est un peu juste mais suffisant avec la bonne méthode. Ce que j'utilise pour imprimer de l'ABS est un plateau en verre vaporisé avec du Dimafix, ça coute assez cher, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace. Le gros avantage c'est qu'a chaud, la pièce adhère vraiment fort à la vitre, par contre dès que le plateau refroidit, ça se décolle tout seul (on entend généralement un pop quand la pièce se décolle) . Après tu peux aussi utiliser du "jus d'ABS" si tu n'as pas de dimafix, tu fais tremper quelques chutes d'abs dans un bocal avec de l'acetone pendant 1 ou 2 jours, qui dissoudra l'ABS, tu passes ton plateau au pinceau avec ça et ça adhérera bien. C'est moins pratique que le dimafix mais ça ne coute presque rien, par contre à décoller c'est galère. L'autre facteur à prendre en compte, est l'adhérence entre les couches, l'ABS se retracte en refroidissant, et un refroidissement trop rapide de certaines couches et la couche en question peut délaminer, si tu n'as pas de caisson fermé il faut éviter toute ventilation et surtout les courants d'air. (en caisson c'est plus technique car tu peux utiliser un peu de ventilation car ça souffle de l'air chaud). Il faut éviter toute fenêtre à proximité, VMC etc... Je privilégier une pièce fermée dans laquelle on évitera d'ouvrir et fermer la porte à tout bout de champs pour vérifier que ça print bien (la dépression d'air en ouvrant une porte créé des courants d'airs assez violents pour l'ABS) Sans caisson je te conseille d'imprimer des pieces pas trop larges ni trop hautes car plus il y a du matière plus la retraction de l'ABS est important et plus les pieces ont tendance à délaminer. Sinon en règle générale, l'ABS a besoin de moins de retraction (entre 3 & 4mm en bowden devrait être suffisant je pense, mais tout depend de la température et de l'extrudeur utiliser, il faut tester). Bonne chance

rajouts de plumes fossile et primaire

OH MON DIEU ! @Janpolanton n'a pas payé son pcb ! C'est de l'arnaque ! Pourquoi lui c'est gratuit hein hein ??

Bonjour, Mon retour d' expérience ... Je suis rassuré ... je ne suis pas le seul à me plaindre de Gearbest... J' ai acheté ma U20 fin janvier . Depuis j' ai trouvé l' adresse de Longer 3D chez Aliexpress donc Gearbest ne sont pas près de me revoir.. Le filament de rupture de fil était cassé, étant débutant, je croyais que l' imprimante était en panne.. Nous sommes fin janvier 2019...Au lieu de m' expliquer, le SAV m' a répondu qu' il s' occupait de trouver une solution... et j' attend encore ... La fonction recovery ne fonctionnait pas... même demande, même réponse... en fait, après avoir mis le firmware 2,16A le recovery était bien opérationnel. J' ai interrogé le SAV Longer 3D, non seulement il m' ont répondu mais ils m'ont bien conseillé... Pour 6,24 euros, j' ai reçu nu nouveau contacteur de rupture... et roule ma poule... Au final, fatigué de mes réclamations, Gearbest m' a proposé un remboursement partiel de 60 euros... que j' ai reçu sur mon compte... au lieu de me conseiller de changer le détecteur à 6 euros... comme quoi ils font bien leur travail... je pense que ce sont des vendeurs et pour le reste ????? bien sur, je me plains pas d' avoir reçu 60 euros. Autrement, je n' est pas de soucis avec la U20 jusqu' à maintenant, tout fonctionne correctement... Pourvu que cela dure. Je mets l' adresse de Longer 3D, peut - être que ça peux servir pour qui a besoin de pièces détachées... https://fr.aliexpress.com/af/longer-lk1.html?SearchText=longer+lk1&d=y&initiative_id=AS_20190316065353&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs Bonne soirée à tous

aucune idée totonor ceux la je les ai fais au montage

Salut, Au mieux, tu pourras avoir 2 retours car 2 downloads Au pire zéro... A pluche