Classement

C'est normal que tu sois aussi précis, tu fais 16 mesures sur le même point. Je sais pas si t'as bien compris le principe du leveling. Le HAK c'est un endstop Z !! ça ne réglera jamais ton bed.

Merci c'est gentil. Mais je suis un peu comme Coluche qui disait "moi quand j' fais un truc, j' le fais TROP"

Bonjour tout le monde ! Pour dire aux développeurs (Hobi, Epsilon3 ...) que votre travail est juste formidable, et Cacaotor, merci pour les tutos ! j'ai tout bien lu, tout bien suivi, tout bien installé, tout bien programmé en fonction des découvertes, retour de bugs, des avancés de la communauté. j'y ai passé 1 semaine, les tutos ont un peu glissé dans le temps.... et après tout ça : CA MARCHE ! j'ai une Alfawise U20 assez modifié et je me suis décidé de passer sur Marlin grâce a vous tous . ma machine fonctionne beaucoup mieux et plus vite, sans erreur, sans problèmes ! pour ceux qui sont curieux : j'ai "agrandi" la zone d'impression ( mécaniquement, le Y court jusqu’à 318mm (et non 300) ce qui m'a permis de coller une brosse métallique "hors du plateau" dans les 18 mm ainsi "créé", et d'activer dans Marlin le "NOZZLE_CLEAN_FEATURE" j'ai aussi pu ajouter un BLTouch V3.0 Smart <- sans aucun problème, il a très bien fonctionné du 2ème coup, juste le fil noir et blanc a inverser. Octolapse fonctionne bien maintenant ! et la communication a 250000 ... un bijou ! mes formes rondes ont une qualité impeccable ! quelques petites modifications de comportement (QUICK_HOME, vitesses, ...) cette machine est nickel. et ça c'est grâce a votre travail ( gratuit !) du coup, vraiment, je vous remercie. j'ai plus qu'a me faire un module de détection de filament (fiable !! car celui d'origine est déjà mort) relié a Marlin ET Octoprint, le tour est joué . ah, et un petit onduleur aussi (je bricole un peu trop chez moi ^^ ça arrive que ça saute ...) pour bien confirmer : pas de sauts de pas. pas de problèmes avec le BLTouch j'ai une carte V8 et l’écran 1.2, j'ai effectué les changement dans les pins et neutralisé C39 suggeré par Hobi mais pas de " #define TEMP_TIMER_IRQ_PRIO 10 " <-j'ai même pas testé ! voila, je ne sais pas trop quoi vous dire pour aider. mon plus gros problème que j'ai actuellement, c'est que le BLTouch, quant il est au repos donc l'imprimante en impression, le BLTouch, aiguille levé : il reste allumé rouge et le rendu sur Octolapse n'est pas optimal . voila, c'est mon plus gros problème ça ! voila voila ... un petit peu de gaine thermo autour et le problème est réglé ! Merci encore a tous, continuez comme ça !

Aujourd'hui, ma CR10 a décidé de jouer "l'en mer Dante". "Erreur d'origine" sur l'axe X ! C'est vrai que j'avais déjà cité ce problème qui m'était apparu de temps à autre, après la mise en place du kit d'allongement du câblage. Phénomène quasi systématique sur ma Ender-5 qui m'interdisait toute impression. Le problème avait été réglé sur les bons conseils de @Murdock en insérant entre les 2 câbles du connecteur, côté carte mère, un condensateur céramique de 100nF afin de déparasiter, et ce sur le capteur XMin et YMin. Depuis, aucune erreur !! Mais sur la CR10, après avoir virer les rallonges, elle ne m'avait jamais refait ce caprice ?! Donc même punition, un condo sur chaque capteur de homing, X et Y. Plus d'erreur !! (Ça servira peut-être à certains)

normalement tes 3pins sont GND ou - S (Source) V ou + pour un endstop à 2 fils tu dois les brancher sur GND et S

Bonjour. J'ai eu le même soucis que toi à l'installation de mon bltouch. Le problème vient de la carte mère. Il faut commencer par remettre le firmware d'origine marlin 1.6 , mais avec un arduino et non le programmateur fourni. J'y ai passé des heures et des jours pour réussir (voir mon message du 11 mai). Cela débloque quelque chose dans la carte mais je ne sais quoi. Ensuite mettre marlin 1.9 par l'arduino et depuis nickel.

C'est tout bon, tu peux les utiliser en 24V, (même sans avoir le schéma du module), VGS = +/- 25V

@Antho.breizh Toi aussi tu craques! @Twengal Si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit et si tu n'en fais qu'à ta tête, tu vas te retrouver tout seul avec tes problèmes.

La bible des gcode est ici ou encore là (c'est en anglais évidemment ).

Salut , Je crois que c'est à toi de choisir dans le firmware , tu as le choix entre : Soit tu décides que l'état haut est la norme , et l'état bas correspond au stop , dans ce cas un courant ( très faible) circulera en permanence dans le endstop , et l'inter actionné coupera ce courant ce qui déclenchera le signal et coupera le déplacement . Soit , à l'inverse , tu décides que l'état bas est la norme et l'état haut le signal de butée , dans ce cas l'inter au repos (état bas) actionné permettra le passage du courant ce qui déclenchera le signal de butée ( état haut). ça c'est pour la théorie^^ . (je n'ai jamais fait l'opération ) Le câblage de tes inter endstop est donc important , en choisissant de le câbler normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF ou NC (closed) ) , donc sont état au repos. Le réglage va se faire dans la partie " #define ENDSTOPPULLUPS " du firmware. je parle sous Marlin , je ne peux te donner la procédure ligne par ligne , mais nul doute qu'à plusieurs on devrait éclaircir tout ça .

Pour conclure ce soucis j'ai racheté une carte mère tout simplement elle avait prit un mauvais coup surement Merci à tous pour votre aide

@Hervé-34 Je ne peux te répondre, seul un spécialiste du Mosfet comme @Janpolanton pourrait te répondre (si tu lui donnes les explications nécessaires ).

De rien C'est bien quand les utilisateurs après avoir été "guidés" / orientés trouvent d'eux-même la solution (et quand ils en font retour sur le forum, c'est encore mieux ).

Ton axe x bute pas sur le moteur z ? Ça mai déjà arrivé quand le plateau est trop bas Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk

Merci @fran6p et @sha de m’avoir répondu et de m’avoir finalement aidé à trouver le problème !

Salut @fran6p, C'est de la patafix. Contrairement au 'tuto', j'ai plus que 4 plots.

@pascal_lb

voici : CR-10_Y_Tensioneur2-corps.stl CR-10_Y_Tensioneur2-Vis.stl CR-10_Y_Tensioneur2-molette.stl

Salut Je reviens sur ce topic, vu que @fran6p () nous a parler de Ideamker (que j'avais pas testé) et qu'il a dit qu'il vaut le coup d'être essayer, ayant eu un peu de temps entre hier soir et aujourd'hui je me suis lancer lol et comme @Ayahuasco j'ai été agréablement surpris.... Le slicer en vaut largement la peine d'y passer un peu de temps (je pense plutôt que d'essayer de comprendre le mod Creawsome lol) Bon pour concocter mon profil Ender-5 Ideamaker Je me suis basé sur deux profils que partagent deux youtubeurs un de CR-10 et l'autre de Maker's Muse pour Ender-3, Après quelques tours de tests de stringing et une dizaine de benchy, je commenceà avoir un résultat intéressant, je n'ai pas pu encore explorer tout le programme, mais j'ai vu des réglages intéressant et des process sympa dont on a parlé comme l'impression séquentielle, l'ajout manuelle de support et comprare template pour @ixi je pense c'est dont tu parlai pour comparer deux configs etc.. ci-joint mon dernier Benchy Cordialement

Salut ! Ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne copie l'AiO et son bloc céramique, voilà qui est fait... C'est @Fourmi qui va être content ! Pour info, combien ils la vendent chez trianglelab ? Car en général leurs produits sont d'un très bon rapport qualité/prix... Sinon pour le support il te faudrait un truc dans le même genre que le support AiO de mon fang, mais avec l'extrudeur en direct drive, ça passera pas... Cela étant je peux toujours modéliser un support/fang dédié pour le direct drive car on me l'avait déjà demandé, en revanche il me faudrait les pièces pour prendre les côtes et voir comment placer tout ça sur la machine...

Le montage ce fait doucement. Le taraudage était un mauvais choix car les pièces sont vides et les vis ne tiennent pas. J'ai tenté la technique d'insertion d'insert avec un fer à souder. L'insertion ce fait très bien, mais du plastique à tendance à rentrer dans le filetage, il devient alors impossible de visser la vis jusqu'au bout. Enfin, la plus grosse mauvaise nouvelle c'est que les panneaux latéraux ont tendances à se tordre sous la contraintes des vis. Sinon je suis content du visuel et je n'ai pas d'ajustement à faire. Edit: Ha oui, @Lecoyote, tu risque d'être déçu pour le passage de câble. Je n'ai pour le moment rient prévu et fait en sorte de réutiliser au maximum les câbles existants, n'aimant pas le câblage (je suis, de plus, très mal équipé).

Ton réglage entre le Bltouch et la buse n'est pas bon. Tu dois remonter ton bltouch edit : Quand ta buse touche le plateau, la tige du Bltouch doit être entre 1 a 2mm au dessus du plateau.

Artistiquement joli je le reconnais, mais techniquement débile. Tous ces losanges à peine soudés les uns aux autres finissent par s'écrouler comme un château de carte . et pis le carré porte feuille n'est pas aux normes ! Cordialement