Classement

Hello, J'aimerais bien fabriquer une guitare électrique (Stratocaster 62) mais pour imprimer le corps, il faudrait plutôt du PLA ou du PETG ? Voici le lien: https://www.thingiverse.com/thing:1241278 Une fois poncé et peint : PS: Vous pensez qu'il faudra combien de kg de filament ?

Le Z probe, sur le bois c'est pas top Alors pour tangenter en Z, je t'explique comment je faisais au boulot (avant d'avoir des machins sophistiqués)..... et comment je refais sur ma CN actuelle Tu prends une pige de diamètre 10 Tu descends ta fraise au pif à +9 de la surface Tu passes en incréments de 0.1 Tu appuies ta pige contre la fraise et tu REMONTES par incréments de 0.1 jusqu'à ce qu'elle passe sous la fraise Tu redescends de 0.1, ça passe plus Tu passes en incréments de 0.01 et tu remontes jusqu'à ce que ça repasse Tu passes en incréments de 10 Tu donnes un coup vers le haut (pour t'assurer que tu es bien en incréments de 10, héhéhé !) Tu donnes deux coups vers le bas, t'es à zéro pile poil sans rien casser. C'est plus long à expliquer qu'à faire, ça prend quelques secondes et ça marche au poil. Le préalable indispensable, c'est que le backlash soit bien géré, hein.....

Hello @Tomsti peu importe, il me semble que les deux cotés sont à +/- 5v ( à vérifier au multimètre quand même )

futur print chicken dino

nouveau print en peau 3donline de mon smilodon

Bonjour à tous, Juste un petit coucou.

Bonjour à tous, merci de tous ces conseils. J'ai implémenter le touchmi sur ma u30 et tout fonctionne à merveille. Le bed leveling bilinear fait bien son boulot. Courage à tous ceux qui veulent sauter le pas. C'est une douzaine de ligne à parametrer et bien comprendre le réglage du z-offset. Merci à toi sensei73 pour tout ce boulot

Les deux mon capitaine : principe "ceinture et bretelles" . Un petit extincteur à proximité est aussi un plus. Un lit silicone en 230V DOIT OBLIGATOIREMENT être mis à la terre. On ne rigole pas avec la sécurité: une tension à partir de 50V peut être mortelle.

Bonjour, Je te rassure, CamBam fait la même chose. Pour ma part, je conserve cette commande inutile qui force à faire une pause et à confirmer avant de rentrer dans la matière, c'est la dernière chance de vérifier que l'on va commencer à l'endroit imaginé et que l'on a pas fait une bourde.

Non, je vais l'utiliser et m'amuser avec mais pas prendre des cours et m'y mettre véritablement. 80Kg ??? Sur des kits de cordes c'est indiqué 7,5Kg... L'intêret est de m'amuser, de la fabriquer des mes propres main, de la faire évoluer, un kiff quoi L'acheter ne servirait absolument à rien... Non, je ne sais pas en jouer. L'utiliser, mais pas de manière intensive.

AMHA : A Mon Humble Avis

On appel cela du Ghosting. C'est généralement dû à un problème de tension de courroie. Des micros-vibrations provoquent cela. En l'occurence, c'est la courroie de l'axe X. Les solutions maintenant : Vérifier la tension des courroies... vérifier le tendeur, vérifier que tout est bien serrer... etc.... etc... Utiliser un produit de lissage, qui va effacer et lisser l'impression (au passage supprimera les effets de Ghosting). Généralement... on ne trouve pas la solution du jour au lendemain... il faut chercher la cause. Ceci dit... le Ghosting est toujours plus prononcé sur les impressions en certaines couleur... qui font ressortir le Ghosting. Le Filament Noir est d'ailleurs le champion, c'est mon avis, pour faire ressortir les problèmes de tensions de courroie et les problèmes de réglages.

En impression 3D, tout est dans la finesse des multiples réglages. Il en va de même pour la qualité de ta première couche qui est dépendante de plusieurs facteurs : De la précision de ton réglage de l'axe Z. @Yo' en a fait ce tuto . Tu peux aussi faire une recherche avec le mot "nivelling". Lorsque ce réglage du Z est sous contrôle, il te faudra ensuite ajuster au plus fin la distance entre la buse et ton plateau. Tu peux t'inspirer par exemple de ce sujet. La propreté du plateau est importante. Aucune trace de doigts, nettoyage à l’alcool isopropylique, ou avec du produit de vaisselle et une éponge métallique, les astuces sont nombreuses. Recherche ce qui se dit sur le nettoyage et la propreté. Certains paramètres influenceront directement l'accroche : le type de filament ( le PLA est le plus facile) , la température d'extrusion ( on recommande pour commencer de choisir la moyenne entre les mini-maxi recommandés par le fabricant) et la vitesse de la première couche ( une vitesse réduite favorise fortement l'accroche) . Il existe plusieurs modèles tests sur thingiverse. Fait y une recherche avec les mots " first layer", "bed levelling", .... yapasdemiracle, zapper ces bases ne conduiront qu'a des tas de soucis insolubles. Tu peux enfin améliorer l'adhérence au plateau avec une jupe ou un radeau à paramétrer dans ton programme de découpe. Et seulement après ce qui précède, si malgré tout, l'accroche n'est pas top, la section tuto te donnera plusieurs pistes. il y a par exemple celui-ci de @Yo' sur les techniques d'accroches ou aussi celui-ci de @nono30 , etc ... Fait aussi une recherche sur le forum avec le mot "accroche". Sur ma Prusa, tout accroche, sur mon Anycubic, j'utilise de la laque. Lorsque la surface de contact de la pièce avec le plateau est petite , j'utilise un radeau.

Tu pourra utiliser Meshroom mais que pour le rendu brouillon. Le rendu qualitatif requière CUDA: https://github.com/alicevision/meshroom/wiki/Error:-This-program-needs-a-CUDA-Enabled-GPU

Je pense que ce n'est pas plus idiot que d'imprimer des figurines.... le principal est de se faire plaisir. Ceci dit c'est semé d'embuches... Pascal

Je veux pas casser l'ambiance, mais on trouve des répliques dans ces prix, alors franchement je vois pas l’intérêt de ce lancer dans ce projet compliqué que tu maîtrises absolument pas. Au fait tu sais en jouer ?

Bonjour, Modeste retour j'ai installé le bltouch avec le GIT de Hobiseven. L'ensemble fonctionne parfaitement (pas de bug TB détecté pour le moment). Je me suis permis de modifié une photo du tuto ci cela vous interesse (pour le futur tuto) car mes couleur de fil (bl touch v3) ne correspondé pas avec le tuto. Jj'ai également rajouté une résistance de 10k lors de mon cablage (comme préconisé) qui apparait également sur la photo. Sinon j'ai du commenté le parametre ci dessous dans configuration.h pour que cela fonctionne: (sinon cela m'affiché lors de la compil version obsolete) //#define BLTOUCH_V3

Pardon, c'était trop tentant ! J'ai perdu le dust shoe au slicing, et le support de commande trop fragile, mais pas la fraise ! Et les puristes noteront que pour couronner le tout, c'est imprimé tête à l'envers. Elle m'impressionnera toujours cette petite machine... Merci @Jean-Claude Garnier pour ce beau trophée sur mon bureau.

RTFM! je suis le premier à le dire au boulot. En tout cas merci du coup de main.

1=TL Smoother x 3 pour DELTA : TL SMOOTHER LOT de 4 2=Régulateur Digitale pour Ventilateur(car 24V de base donc tourne très bruyant): Regulateur Digital par 1 3=Ventilateur NOISEBLOCK de 50mm qui se place sur le même support de base : Ventilo 50mm 4=J'ai aussi inséré le détecteur de filament à l'interieur. Il faut pour cela juste ensuite coller ce cone ( https://www.thingiverse.com/thing:3665598 ) sur le capot au dessus. C'est agréable car plus besoin de regarder en bas. Toujours bien couper votre filament en biseaux et ca rentre tout seul Ensuite pour la tête: A=Coque de protection Cable avec juste connecteur sensor qui sort (perso j'ai créée une rallonge pour celui-ci car trop juste a mon gout): https://www.thingiverse.com/thing:3624495 B=Extrudeur Dual Drive (double roue cranté pour entrainer filament, très bien pour haute vitesse ou sous extrusion voir possible de mettre en Direct Drive pour cette version). ATTENTION IL FAUT INVERSER LE CONNECTEUR SUR LE MOTEUR, donc juste couper plastique et brancher dans l'autre sens: Extrudeur Dual Drive C= Tête Anycubic CHIRON V6 (car j'ai eu pas mal de soucis de bouchage ou sous extrusion avec l'originale): Tête Anycubic Chiron COMPLETE C=Nouveau Bloc de refroidissement à la buse pour futur LED: ACHAT LED RONDE combiner avec Régulateur Digital direct branche sur Alim 24V -----BLOC https://www.thingiverse.com/thing:3527974 -----SOCLE LED: https://www.thingiverse.com/thing:3605885 QUALITÉ avec PLA utilisé ERYONE BLANC (je vous le conseille d’ailleurs 205° sur machine classique et 215° sur PREDATOR et plateau 65° avec vitesse au dessus de 80MM/s). Logicielle utilisé: Simplifie 3D et ATTENTION METTRE UN REBORD SINON CA RISQUE DE SE DÉCOLLER A CAUSE DE LA VITESSE CONSEIL: -Attention sur la photo 1 j'ai connecté l'extrudeur sur le E MOTOR erreur de ma part c'est sur Z2 MOTOR faite pas la même bêtise -Refaite plusieur fois de suite la manip de calibration OFFSET. Quand vous descendez la buse utiliser la technique de la feuille papier c'est nickel des que ça gratte légèrement -Avec Dual Drive les paramètre d'extrusion et la largeur d'extrusion doivent être bien mis sinon risque de bouchon car trop de matière arrive. Le Dual Drive envoi du paté -Perso j'ai retiré les truc style ressort ou plastique pour rigidifier les barres car le plus importants ce sont les chariots. -Hésitez pas à démonté le tout et refaire pièces par pièces niveau chariot donc les enlever et faire les serrage VIS EXCENTRIQUE à plat. pour obtenir une légère résistance. Au cas ou voici les ROUES: Pack de Roue -- Ax5 ou Ax10 -IMPORTANT: vérifier TOUTES LES VIS car beaucoup d'origine pas serré VOIR REMPLACEZ LES DIRECT. On est plusieurs la dessus à être d'accord VOila je suis en stresse test de la machine (fourreau d'épée en cours) donc 3-4 jour non stop à print. Et pour le moment super content après temps d'effort et de temps à "comprendre" les machine de TYPE DELTA. Pour ceux qui ont pas la patience passé votre chemin car les DELTA c'est vraiment pas conseillé au débutant et au personne qui baisse les bras rapidement. (AVIS PERSONNEL BIEN ENTENDU) Je RESTE DISPO SI BESOIN DE PLUS D'INFO VOIR POUR LES PARAMETRE S3D voir pour CURA si je donne chaque règlage

Voila new-buse-360.stl

en mode hardcore tu coupes ta poulie en 2 à la dremel et tu en mets une avec vis...

Oui, c'est normal, tu dois choisir ton extrudeur en haut, ds la rubrique "tools", puis cliquer sur "sélectionner outils" et ensuite tu peux utiliser les touches de la rubrique "controle de l'extrudeur" avec l'extrudeur 1 ou 2. Pour ton ventilo, moi j'aime bien qu'il tourne tt le tps dc je l'ai finalement mis sur "Always on", mais au depart effectivement il se mettait en route à 45 degres avec la commande M106 P1 S1 I0 F500 H1 T50 dans config.g

Bonsoir effectivement je viens de modifier les photos ceci n'est pas un problème de câblage du moins je n'est rien vue qui y fasse pensée tout les cables sont bon je pense plus a un emballement thermique ce que j'ai constaté c'est que la sonde du plateau une fois démonté c'était dessouder de sont cable et dans marlin la temperature maximal était bien trop haute aussi bien sur le bed que sur la buse j'ai tout modifier a la baisse et oui il est preferable de rester a proximité de la machine ou bien d'avoir un visuel dessus et de pouvoir coupé l'alimentation electrique meme a distance perso j'ai octoprinte avec camera détecteur de fumée connecter mais rien de tout cela ne ma averti c'est l'odeur suspecte qui nous a mis la puce a l'oreille du cout nettoyage ,commande d'un nouveau plateau silicone,et de sont isolation en attente je vous ferais un retour des le remontage

Malgré les erreurs défaut origine corrigées (voir ci-dessus), j'ai réussi à imprimer mes caisson d'UC pour la Ender-5 : Le ventilateur d'origine est bruyant et moyennement efficace. J'ai prévu un Noctua 92mm en 25mm d'épaisseur. 64.6m3/h pour 17.1 dB(A) en 12v. Ce qui implique un convertisseur 24v/12v, il y en a déjà un en 5v. Comme cela, j'ai 24v de l'alim, 12v et 5v par convertisseurs ajustables. Le caisson droit supportant le ventilateur et donnant accès à la carte, est monté par dessus le caisson gauche pour permettre un démontage partiel. Le ventilateur de l'alim est alimenté en air par un puits censé diminuer le bruit. J'aurai bien changé ce 60x60x15 24v qui tourne sans arrêt, mais je n'ai rien trouvé de fabuleux (silence et débit). Chez Noctua, il n'y a que des 60mm en 25mm en 12v. Soit je modélise une fermeture d'alim avec le support de fan décaissé de 10 mm, soit je le fixerai à l'extérieur de la tôle de fermeture. Il faudra peut-être ajuster le puits en profondeur avec la Dremel... 17 ou 18h de print en couche de 0.2 avec une buse 0.4 ! Le caisson de gauche a été imprimé en 4h avec couche 0.4 et buse de 0.8. L'aspect diffère entre les parties droite et gauche : Les pieds sont inspirés de ceux de @razor, et les tampons de pieds en Flex sont ceux du Mod "Standalone", comme le support d'écran.

Salut, débutant dans ce monde, je vous partage mon 5ème print Temperature buse 205° Temperature bed 60° Pas de support Filament PLA Comgrow blanc Vitesse 40mms

Inverser le sens, c'est pas difficile : Tu échange les deux fiches externes sur la prise... Si le moteur vibre, tu échange les deux fiches internes... Dans tous les cas, peu probable d'abimer les moteurs! UN mini tournevis et c'est réglé en 5 minutes, mais il faut être méticuleux!

@Desmojack, "Toujours pas fait la mise à la terre va falloir que je m'y mette" En quelques photos ce que j'ai fait. Le titre des photos est suffisant, je pense, mais ne pas hésiter, si nécessaire. La prise en U va à la borne terre de l'alim dans le boitier, et il faut démonter le plateau. Il faut juste un ressort et une rondelle (légèrement découpée pour maintenir le ressort droit), du cable (1.5mm souple, 1x50cm, 1x75cm), 3 cosses rondes et 1 en U).