Classement

C'est plus simple avec un ruban Ta box à dragées est là : https://www.thingiverse.com/thing:4126668

Les anciennes aussi (simplement ce sont des versions anciennes de Marlin (le chanteur ).

C'est pas faux non plus ! Celle-là, je la retiens et je te la pique !

Désolé pas d'autre idée, faudrai peut être proposer ça dans la rubrique schmilblick

si tu met remplissage à 100%, tu laisse la couche supérieure à 0, pour cura comme tu rempli à 100% c'est comme si tu n'avait que des couches inférieures (ce qui reviens à avoir aussi que des couches supérieures...)

Bonjour à toutes et tous, J’entends souvent beaucoup de choses sur le réglage des drivers moteurs, bien souvent on me parle d’un réglage usine hypothétique, ou à l’oreille ou lors des nuits de pleine lune quand le vent souffle à l’ouest ! Je lis souvent « moi j’ai une Vref à 1.6V » et ça ne veut rien dire car il manque des informations capitales ! Le courant généré peut passer du simple au double ou même être hors limite si les modules ne sont pas strictement identiques ! Donc NON, le réglage de la tension de référence (Vref) sur un driver de moteur pas à pas ne se fait pas de manière empirique ! Il faut absolument connaitre plusieurs caractéristiques pour régler correctement ces bestioles. - Coté driver, le circuit utilisé A4988 ou DRV8825 a son importance et va surtout de pair avec la valeur des résistances « Rsense » qui sont présentent sur le PCB, elles-y sont souvent sérigraphiées « S1, S2, S1X, S2X, R1, R2…», et peuvent avoir comme valeur 0.05 ohm (Marquage R050), 0.1 ohm (R100) ou 0.2 ohm (R200) donc on sort la loupe pour être sûr. - Coté moteur, il faut chercher son courant de fonctionnement par phase (Imax) qui a été calculé par le fabriquant en fonction de ses caractéristiques. Si ce courant n’est pas indiqué par le vendeur du moteur, on cherche chez SON fabriquant avec SA référence dans son datasheet. Sous-alimenté, il va perdre son couple et risque même de vibrer sans pouvoir garder sa position stable. Suralimenté, il va faire beaucoup de bruit par résonance et bien entendu surchauffer (le driver également par contre réaction). Après une longue discussion avec un constructeur de moteur de type Nema (GE), il s'avère que le Imax d'un moteur n'est pas son Inominal, il faut donc diviser Imax par racine de 2 pour trouver Inom. j'ai donc mis à jour le tableau en correspondance. On calcule donc la valeur de Vref à régler avec le petit potentiomètre, la formule est donnée dans le datasheet du constructeur du driver, et est : on calcule Inom = Imax divisé par racine(2) Pour un A4988 : Inom = Vref / (8 * Rsense) donc Vref = Inom * 8 * Rsense Pour un DRV8825 : Inom = Vref / (5 * Rsense) donc Vref = Inom * 5 * Rsense La valeur maximale de la limitation de courant est donc définie en interne en fonction de la valeur des Rsense et de la tension de la broche Vref. Exemples de calculs : Un A4988 avec des Rsense de 0.05 ohm (Marquage R050) et un moteur avec un Imax à 1.8A, Inom = 1.27A : Vref = 1.27 * 8 * 0.05 = 0.51V. Un DRV8825 avec des Rsense de 0.1 ohm (Marquage R100) et un moteur avec un Imax à 2.1A, Inom = 1.48A : Vref = 1.48 * 5 * 0.1 = 0.74V. Un A4988 avec des Rsense de 0.2 ohm (Marquage R200) et un moteur avec un Imax à 1.5A, Inom = 1.06A : Vref = 1.06 * 8 * 0.2 = 1.7V. Important : Le courant maximum par phase pour un A4988 est de 2A et 2.5A pour le DRV8825. Donc si vous êtes dans la limite haute de votre drivers, réduisez un peu Imax. La température du driver peut monter à plus de 150°C si son courant arrive à son maximum admissible et il doit être de toute façon correctement refroidit par un dissipateur et si possible par un flux d’air au-delà de 1A par phase. Il passera en protection thermique et coupera le courant moteur si sa température arrive hors limite. Voir les datasheets pour les courageux, dont les tableaux « Relative Current and Step Directions » et « Step Sequencing Settings ». http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A4988-Datasheet.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf Pour les TMC2xxx, il suffit de prendre Inom du tableau et de régler Vref à la même valeur. ex moteur 1.5A, Inom = 1.06A, Vref = 1.06V attention ceci n'est valable que pour Rsense = 110mΩ la formule donnée par Trinamic est IRMS = 325mV / (RSENSE + 20mΩ) * 1/√2 * VREF/2.5V avec des RSENSE = R110 = 110mΩ nous simplifions puisque 325/(110+20) = 2.5 (c'est pour ça que l'on trouve les pilotes avec ces valeurs de RSENSE sur le marché) IRMS = 2.5 * 1/√2 * VREF/2.5V 2.5 / 2.5 = 1 donc IRMS = 1/√2 * VREF je me débarrasse de 1/√2 en multipliant par √2 des deux cotés √2 * IRMS = √2 * 1/√2 * VREF donc √2 * IRMS = VREF VREF = √2 * IRMS et nous savons que IRMS = IMAX / √2 VREF = √2 * IMAX / √2 donc VREF = IMAX comme on prends 70% par sécurité, pour un courant de 1.5A, nous avons 1.5*0.7 = 1.05, réglage de VREF à 1.05V et ça tombais bien, puisque en prenant 70% de sécurité, c'est comme si on divisais par √2 (0.707...) c'est une astuce d'électronicien c'est comme si en prenant 70% de sécurité, on prenait la valeur RMS de ce courant IMAX pour simplifier, avec 70% de sécurité, IMAX * 0.707 = IMAX / √2 = IRMS donc on peut régler VREF à la valeur APPARENTE de IRMS, sous entendu que ça contient déjà les 70% de sécurité. mais ça ne fonctionne qu'avec des RSENSE à 110mΩ vous trouverez un XLS pour ces calculs, vous pouvez y changer Rsense si ça valeur n'est pas standard. ATTENTION les TMC sont hyper sensible à la température, ils doivent impérativement être refroidit sous un courant d'air, avec un dissipateur conséquent. Bonne lecture. Stef le tableau corrigé pour avoir une idée de Vref en fonction des valeurs d'Imax du moteur. TMC_Vref_V2.xlsx

voila tout les paramètres

Je fais exactement pareil (trois supports offline, un dans la maison et un dans chaque voiture, tous chiffrés évidement) depuis que j'ai eu une mésaventure similaire il y a fort longtemps. Mais j'ai en plus une sauvegarde incrémentale (support online) toutes les heures qui me permet de remonter quelques années en arrière si j'ai (ou un membre du réseau) supprimé un fichier par inadvertance. J'ai en effet déjà eu le cas d'un disque corrompu, et le fichier corrompu était lui-même copié sur le backup... @Bosco2509, la tenlog à l'air bien sur le papier effectivement, on ne voit pas beaucoup de machine avec un IDEX sur le marché, et encore moins à ce prix. Peut-être que l'ajout d'un bltouch peut valoir le coup sur une telle machine ? Côté scanner 3D, il y a tant de demande que ça ? Surtout du scan pur, et pas de la photocopie 3D ? J'imagine que les néophytes penses que ça marche comme une photocopieuse, et qu'on retrouve une copie conforme, avec les même fonctionnalités (texture, clips, charnières etc...).

Application de 2 couches de mélange colle blanche/eau, je dois attendre 24h de séchage avant de mettre en peinture

C'est préférable d'en créer un nouveau et surtout dans la bonne section. Ici c'est plutôt pour les modèles d'imprimante Creality. Bien que certaines Anet leur ressemblent, elles ont leurs particularités que ceux qui interviennent dans cette section ne connaissent pas forcément.

C'est lié à la particularité de ces sections (achats / ventes) Ça évite des dérives.

En tout ça remarche et je suis trop content (mais pas comme Simon dans la cité de la peur )

Que veux tu dire par "fonctionnalités" ? Elle fait tout ce qu'une imprimanate 3d doit faire > imprimer ! Mais c'est vrai que tu peux la bricoler pour améliorer l'impression, le silence, le réglage de hauteur du bed (précision), et même une double extrusion (pas simple) ! La méga, changer les drivers par des 2208 (plus silencieuse), changer le ventilo de la carte mère (toujours plus silencieuse), changer l'extrudeur par un titan (mega s), son firmware par un plus performant, et éventuellement les roulements par des Igus et c'est la machine parfaite rapport qualité/prix ! Maintenant si tu veux la Rolls dans sa gamme de prix (750€), tu a la Prusa MK3S, aucun bricolage, nickel de stock, suivi des firmwares,, sav 24h/24 ... C'est la meilleure de mes imprimantes! Elle en est est à 75 jours d'impression avec juste une changement des roulements par des Igus et entretien normal ! Il faut savoir qu'avec les chinoises, il faut bricoler, rajouter des pièces, en changer et finalement elle finit par coûter en pognon et surtout en temps ! J'ai 4 chinoises dont seulement 2 fonctionnent correctement et ce sont les moins chères ender 3 et anycubic... Les deux autres je dois faire des modifs depuis 2 mois (cr10s pro et Flsun qq-s).... Faut trouver le temps ! Mais bon la parfaite n'existe pas, même une Ultimaker à 2500 euros ! Et une prusa est du même niveau pour 750! Pour le reste, ce super forum est là pour t'aider comme ses membres l'ont fait il y a un an quand j'ai commencé !

Oui, c'est normal. L'hélice est un objet Part donc elle reste à l'extérieur du body, c'est une copie qui est faite dans le body. Il faudrait que les développeurs intègrent l'outil de création de primitives géométriques paramétrées dans Part Design. C'est comme ça que je fais et ça fonctionne. Je te conseille de passer à la version 0.19. Il y a eu énormément de modifications/améliorations depuis la 0.18. https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/0.19_pre

@jipee @Lucuferus Une config double, ca donne ca. Le petit plateau double en STL à imprimer. support_TMC_Quad.STL

+1 Pareil pour moi ! Un tel résultat est largement satisfaisant. C'est un patin de meuble après tout... et pas un objet de déco... et l'impression est très réussi. Veut-tu que je te partage une petite astuce de bricoleur "de dimanche" ? J'ai donc imprimé ce type de pied comme indiqué précédemment... et j'y ai collé des "patins" en mousse feutrés pour meuble (1€ les 20 à Intermarché dans les bacs "la Foire à 1€"). Résultat : ils se sont décollés ou ont finis écrasés. En mousse, forcément fallait pas s'attendre à grand chose pour ce prix. Quelques jours plus tard... une idée m'a traversé l'esprit : J'ai donc pris un vieux tube de silicone de salle bain qui trainait dans mon bric à brac, puis une spatule, j'ai étalé (en tartinant comme du beurre sur une tartine) du silicone sur les pieds imprimés... j'ai laissé sécher 24 heures... Et là encore... je touche du bois, les patins "improvisés" sont encore là. Il doit être possible de faire la même chose avec du mastic, de la colle, ou n'importe quoi d'autres qui ferait l'affaire... si tu veut essayer. Ceci étant dit : Les pieds en PLA ne glissait pas beaucoup sur le sol en béton brut dans mon garage, mais il glisse plus du tout avec ses patins en silicone "improvisés". Voilà... tu fera ce que tu voudras...

C'est pas faux, mais ... Un grand plateau sert aussi à imprimer en une seule fois un grand nombre de pièces (ex : des jetons type "caddie" : une douzaine sur une I3, plus de 50 sur une Chiron - Des crochets pour chéneaux afin d'accrocher une guirlande de noël : 70 d'un seul coup, ....). On lance l'impression une fois, pas besoin de laisser refroidir, de nettoyer entre les impressions, etc .... Certes ce n'est pas indispensable, mais comme toutes choses qui apporte du confort, on aurait du mal à s'en passer après y avoir gouté. On peut aussi imprimer de longues pièces, pas forcément hautes ni larges : je ne compte plus les impressions de "baguettes" et autres "tiges" qui rentrent dans une diagonale d'un plateau de 400x400, et qu'il aurait fallu imprimer en plusieurs pièces sur un 200x200. Ce que je veux dire : bien sur on peut toujours faire avec un petit plateau, comme on peut faire sans imprimante 3D. Mais quand on a un outil, ça ouvre des possibilités qu'on a pas sans l'outil en question (Houla, merci Mr Lapalice : incroyable les trucs intelligents que je dis )

De façon générale, il semble que tu aies des soucis avec les dimensions Dans la vie c'est souvent un problème de longueur.

Un petit support de casque en 6h45 réduit à 85% mais un peu trop court du coup

Chute faut pas le déranger il imprime un nouveau tendeur pour le Y

C'est peut être pour ça que le plateau est à peu près réglé. Ici il faut faire un réglage précis a 5 centièmes de mm

Bonjour, Une vis multi-filet est une vis dont les départs de filets sont décalés angulairement de 360° / nombre de filets. Donc pour une Vis à 4 filets qui en 1 tour fait 8 mm de déplacement on a : un départ angulaire tous les 90° (360° / 4 = 90 °) si sur 1 tour il y a 8 mm c est que le pas d'un filet est de 8 mm comme il y a 4 filets le pas entre 2 filets est de 8 / 4 soit 2 mm Voici la représentation d'une vis de diamètre 8 à 4 filets avec un pas (lead) de 8 mm et donc un pas (pitch) de 2 mm entre chaque filet. Grace aux couleurs que j'ai mis pour chaque filet, vous pouvez mieux comprendre le principe avec cette vue de face et en bout de la vis diamètre 8 de 4 filets au pas de 8 mm pour chacun soit 2 mm entre chaque

Quelques impressions du moment. Un Joker, une licorne, des numéros, un support de serviette pour mon sèche serviette, et un tas de grosses pièces (Encore pas mal de boulot mais ça viens bon ).

Youpiii ca imprime! Cote carte mere, on supprime C39 et C37 sur X max et Y max. Reglage du courant pour utiliser les anciens X et Y regles a 0.85, et mettre à la place 0.9 pour le nouveau Z, et 1.1 pour le nouveau E. Compilation dans Marlin pout utiliser les TMC2208 regles à 0.85A et dans le mode qui vous plait. Ne pas changer les steps par unit, c'est bon par defaut. decommenter use_Software_enable dans configuration.h Changer les pins dans le fichier des pins... Et.... Ca marche. Le cube de 20mm fait bien 20mm. Ca fait moins de bruit que les A4988... Je vais tout passer en TMC! Il faut des 2209 pour en mettre 4! Par contre, les 2208, ca chauffe plus que les A4988, c'est clair. Je vais mettre un petit ventilo! Si ca interesse du monde, je peux envoyer quelques PCBs, 2 timbres en echange par PCB. m'envoyer un message en MP

Avec les vibration c'est pas top

Il vaut mieux de l’alcool isopropylique à 99% ou du vinaigre ménager car l’alcool à 90° contient un peu d’acétone qui ne fait pas toujours bon ménage avec certains revêtements . En fonction de la surface d’accroche posé sur le lit chauffant (verre, miroir, ultrabase, PEI, …), on peut ou pas utiliser la spatule livrée avec l’imprimante (surtout pas avec une Ultrabase sauf si tu veux la détériorer définitivement). Ces traces sont incrustées dans le «buildtak»? Si oui c’est un problème de distance buse / plateau trop basse. Sinon délicatement avec la spatule bien affutée en la plaçant quasiment à plat et en y allant doucement, tu devrais pouvoir les enlever. Les coins de la spatule il est bien de les casser

Nouvelle version du support casque avec LEDs RVB animées (comme l'originale)

Support de casque "gamers" dans le style "Corsair". 200 microns - 20% infill. Modélisation et impression par mon fiston. https://www.thingiverse.com/thing:4038957

Encore un petit Groot et un Gros HULK ! imprimer en 3D et peinture fait maison.