Classement

L'adresse est toujours là, juste pas sous forme de lien. Je viens d'aller voir, c'est 920 grammes AVEC la bobine, sinon c'est 800 grammes sans la bobine, soit 17.50€/kg. Le pas cher est déjà plus cher. A ce prix, je préfère encore ajouter 2.5€ et prendre 1kg de PETG recyclé chez arianeplast. Au moins ça sera français, sur une vraie bobine et pas le truc en carton avec des dimensions bizarres.

Moi aussi Mon pauvre ami, je crains que ce ne soit une cause définitivement perdue et parler de correcteur orthographique ici c'est comme se battre contre les moulins à vent Heureusement nrtoe cveraue ets dtoé ed capciatés éotanntes :

Je vais peut-être changer de voiture mais j’hésite entre deux fabricants français : Hyundai et Kia lequel me conseillez vous

Hello, et merci pour le poke. Alors pour le stallguard, celui des tmc2209 est une version normalement amélioré de celui des tmc2130, la version la plus récente étant celle des tmc5161 mais ils sont plus de 3 fois le prix des tmc2209. J'ai réussi a le configurer sur le X et le Y, faut complètement oublié le Z, j'ai tenté mais jamais réussi a avoir un truc répétable sans problème. Sur le X et le Y, vu que c'est arrêt "dur" c'est jouable, mais la sensibilité de réglage est pas extrême. Exemple à 60 on s'arrête au moindre mouvement et à 61 on s'arrête pas du tout même en butée...la sensibilité est sensible au réglage des Vref mais aussi dépendant de la qualité du TMC, en les remplacent il faut refaire complètement le réglage. Comme le Vref joue, il a été introduit un double réglage pour les Vref, celui du fonctionnement normale et un qui ne sert que pour le home, comme ça on peut le mettre beaucoup plus bas et évité éventuellement de la casse. Ça n'a bien sûr pas que des défaut et une fois que c'est bien réglé je trouve ça relativement fiable, je rencontre par contre 2 petits souci avec mais qui sont moindre et qu'on peut éviter. 1. si il y a un changement de filament ou une interruption qui entraîne un home sur un des axes , il peut arriver qu'il ne refasse pas le 0 au même endroit de quelque dixième, ce qui entraînera un décalage à la reprise de l'impression. 2.Si je veux enchaîner les prints, je dois désactiver mon Y avant. Si je fais un home sur Y alors que les moteurs sont encore actif du print précédent il arrive que le home se fasse un peut n'importe ou.... Après ma compilation de marlin est sur une version du mois de juin, donc je sais pas si depuis ces problèmes ont été résolus, j'ai pas réessayer vu que ma version fonctionnait très bien pour mes besoins.

Sérieux !!!!! On en lit des âneries sur ce forum mais là on atteint des sommets ! (EDIT: on lit des trucs vachement biens aussi). Franchement, je suis limite à penser que @AlanBike est là juste pour faire de la pub à Creality le meilleur fabricant francais ! En plus @AlanBike tu nous parle toujours de ta super machine extraordinaire ... que tu n'as pas encore reçu ... mais qui a été livrée en une semaine grâce à BangGood. Sérieusement, tu es payé au nombre de marque que tu arrives à citer ou tu es juste une personne enthousiaste ?

c est pas très compliqué a faire avec un vase et un ventillo +bed 90

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

Présentation Ender 3 custom Bonjour, voici un petit bilan des changements apportés sur mon Ender 3 depuis maintenant bientôt un an que je l'ai. Attention, les modifications que j'ai réalisées sont issues de mes choix et en aucun cas d'impératifs. L'ender 3 imprime très correctement d'origine si elle est correctement réglée. Les changements que j'ai faits font suite soit à des pannes soit à la correction de défauts (subjectifs) ou simplement à un relooking... Ces changements n'ont pas été fait tous en même temps mais plutôt au fur et à mesure et toujours en vérifiant que la modification n’entraînait pas de détérioration de la qualité d'impression. Voici une petite liste des changements réalisés. Améliorations : -Remplacement du plateau d'origine par une vitre 235*235*3 achetée coupée en grande surface de bricolage pour 2€75 -Ajout d'un support d'impression autocollant -Remplacement des ressorts du bed par des ressorts plus rigides. -Remplacement de l'extruder par un extruder alu Améliorations esthétiques : - Ajout d'un porte outils - Ajout un capot de protection sous l'écran de contrôle - Ajout d'un passe câble pour la nappe de l'écran de contrôle - Ajout une d'une poignée pour bouger le bed sans se brûler - Ajout d'un cache façade pour déporter le port de carte SD - Ajout d'une rallonge convertisseur micro SD vers SD - Ajout d'un capot de protection du ventilateur de carte mère - Ajout d'un cache moteur pour l'axe Y - Ajout d'un déporteur de filament - Ajout d'un stabilisateur de tige filetée de l'axe Z - Ajout d'un roulement à billes 608-2rs 8X22X7mm - Ajout d'une molette pour faire tourner manuellement l'axe Z - Ajout d'une molette pour faire tourner manuellement de moteur de l'extrudeur - Ajout d'un passe câble type chaîne - Ajout du support de passe câble avec guidage du filament - Ajout d'un support de bobine sur roulements - Ajout de deux roulements pour le support de bobine. - Remplacement du convecteur d'air du ventilateur de buse Amélioration réduction de bruit : -Remplacement de la carte mère par une carte creality 1.1.5 -Remplacement du ventilateur du dissipateur de chaleur par un noctua NF-A4x10 FLX - Ajout d'un réducteur de tension pour alimenter le ventilateur -Remplacement du ventilateur de l'alimentation par un ARCTIC F8 Silent - 80 mm - Ajout d'un réducteur de tension pour alimenter le ventilateur - Impression d'un capot d'alimentation pour pouvoir mettre le ventilateur de 80mm Modifications consommables -Remplacement du tube ptfe -Remplacement buses Voilà si cela vous intéresse, je peux poster des liens vers les modèles d'impressions mais il existe d'autres designs disponibles avec leurs avantages et inconvénients. Pour ce qui est des achats de pièces j'ai eu tout ça sur amazon, ebay ou alliexpress, je ne poste pas de lien car ils sont dépendants de la disponibilité des articles etc... Place aux photos !

Tu peux donc te permettre d'avoir une surface inférieur bien plane, juste que ça pourrait être difficile à enlever après impression selon l'adhérence de ton filament à ton lit. Je ne sais pas si Cura fait un radeau avec une pièce plongé en négatif... ça faciliterais le retrait de la pièce du lit PS pour la plongé, utiliser l'onglet en haut à gauche avec la tour et la flèche, et taper Z = - X mm

il me semble qu'il y a une option ( de base cachée ) dans Cura qui permet d'étendre Brims et radeaux sur les supports. as tu essayé de "plonger" la pièce en Z negatif afin que toute la surface soit en contact avec le lit ? PS : par curiosité, c'est quoi comme pièce ? un STL issu de photogrammétrie / scan laser ?

Salut, Je pense que ton problème vient du fait que seule une petite partie de ta pièce touche le lit essais d'activer les supports pour voir PS : étant un problème de slicer, le poster dans la section Creality n'a pas grand sens

ca souffle fort :)))) a 25% je peux dormir avec sans l'entendre

Désolé faut bien rentrer chez soit le soir Tu dois changer ce bloc dans pins_ramps.h, j'ai mis ton moteur X sur E1. // // Steppers // #define X_STEP_PIN 36 #define X_DIR_PIN 34 #define X_ENABLE_PIN 30 #ifndef X_CS_PIN #define X_CS_PIN 44 #endif #define Y_STEP_PIN 60 #define Y_DIR_PIN 61 #define Y_ENABLE_PIN 56 #ifndef Y_CS_PIN #define Y_CS_PIN 49 #endif #define Z_STEP_PIN 46 #define Z_DIR_PIN 48 #define Z_ENABLE_PIN 62 #ifndef Z_CS_PIN #define Z_CS_PIN 40 #endif #define E0_STEP_PIN 26 #define E0_DIR_PIN 28 #define E0_ENABLE_PIN 24 #ifndef E0_CS_PIN #define E0_CS_PIN 42 #endif #define E1_STEP_PIN 54 #define E1_DIR_PIN 55 #define E1_ENABLE_PIN 38 #ifndef E1_CS_PIN #define E1_CS_PIN 53 #endif

Hello @fran6p, Ca c'est la bonne nouvelle du jour ! Vue la provenance de la machine, je n'espère pas grand-chose du SAV. C'est le jeu, et je le savais, mais vu la différence de prix (405 € livrée en 5 jours), je ne regrette pas. Dans la foulée, tu as un lien pour acheter cette fameuse clé ? Je préfère en avoir une même si je ne m'en sers pas tout de suite, car l'imprimante est à jour, comme ça c'est fait . Je vais voir si je peux trouver une carte pas chère à l'occasion... Il faudrait effectivement que je regarde s'il n'y a pas une soudure qui a lâché, je verrais ça quand je changerais les ventillos. Pour l'instant j'arrive à imprimer correctement, alors j'applique la loi du "quand ça marche, tu touches pas" En tout cas merci à tous ceux qui m'ont conseillé, je pense surtout à @Idealnight

oui le 1932 est celui d'origine, je pense être capable d'utiliser un fer à souder, car effectivement j'avais penser à inverser les deux switch des circuits, il faut juste que je trouve un fer à souder et de l'étain^^ ( ou zinc?).

Oui Je pense comme toi que le connecteur miniUSB de la carte a un problème (allo Houston ). Peut-être dessoudé ? On peut encore flasher la carte mais en utilisant une clé USBASP connectée sur le PC d'un côté et sur le connecteur ICSP (les 6 broches (Miso, Mosi, …)) de la carte : Installer-via-USBASP.pdf

Mauvais, je n'irai pas jusque là . Il est surtout approximatif (précision faible) et pas répétitif (c'est ce qui est dit dans le lien en anglais de TH3D). @Poisson21 l'a testé et a sué sang et eau, il pourrait peut-être en dire plus.

Salut Les bornes X Y Z E1 ect sont seulement indicatif de la configuration de smoothie/marlin (ou autre). Tu peut donc, comme @pascal_lb la dit, utilisé E1 par exemple. Pour ce faire, tu doit avoir les sources de ton firmware et modifier en conséquence les pins. Comme j'ai aucune idée du firmware que tu utilise je peut pas t'aider plus que ça.

Le pas cher je préfère m'en passer, car c'est un coup à mettre la bobine à la poubelle par manque de résultat, je préfère prendre plus chère en France mais être sur du résultat...

Si cela peut aider voici mon retour d'expérience sur quelques modifs sur ma LK4 pro. Pour le leveling, déja si tu n'as pas de bol ton plateau fait des vagues: revetement pas super bien collé avec quelques bulles, ce qui donne des creux et bosses qui s’amplifient au fur et à mesure des décollages de pièces. C'etait mon cas, j'ai activé le meshbed leveling qui a amélioré le problème, mais pas suffisamment à mon gout. Je suis par la suite passé au TLtouch (triangle lab) et c'est vraiment top de top, je ne peux que conseiller la dépense. Par ailleurs, j'ai tenté l'impression sur plaque de verre poncée, c'est pas mal, mais parfois l'adhérence n'est pas au top (surtout avec les filaments un peu pénible tels que le PLA+ noir Sunlu). Comme je voulais garder une bonne adhérence, un plateau plane tout en évitant les galères de décollage qui peuvent arriver avec les revetement de type buildtak (comme sur le plateau d'origine), j'ai acheté un Ziflex, j'ai collé la feuille magnétique directement sur le plateau, certes c'est discutable mais ca m'a permis d'éliminer les pinces pour le maintien du plateau (ce qui etait un de mes objectifs). Bref, Ziflex + TLtouch, je suis hyper satisfait, ce couple à mis un terme à mes problèmes de premières couches! Concernant les fang, j'ai testé (j'aime bien): - celui qu'on touve dans le test de la LK4pro publié sur le site: correct, sans plus. - celui du createur (Niklos sur thingiverse) des collerettes pour ventilo, compact et tres efficace, mais qui cache la vue de la buse - le fang modulable de daemoncrack, qui est celui que j'ai gardé, imprimé en PLA HR-850, j'en suis tres satisfait. Enfin, j'ai rajouté un support bobine déporté pour éviter la bobine posée sur la structure, un clone d'extrudeur BMG pour pouvoir imprimer facilement du filament flexible, et un support déporté du capteur de filament (a améliorer, c'est un peu perfectible). Je passe sur les portes outils et autres gadgets.

Cela se paramètre, la longueur d'extrusion après détection de fin filament dans le firmware, du moins dans Marlin 2.0, vu que j'avais le nez dedans pendant plusieurs jours ^^ je me souviens bien encore, pour la version 1.1.9 je ne sais pas mais c'est très probable.

Trop tard ....

Le renfort y est, c'est juste qu'il se voit pas sur l'image. Le plateau repose sur le profilé comme celui du module gauche. En fait le support outils est calqué sur celui que j'utilise en ce moment : http://www.thingiverse.com/thing:3190310

La différence entre les deux est juste la fréquence entre les 2, 120 et 100, tu ne verra pas la différence . Mais bon, j'ai la 1.4 turbo, j'aime bien les options, les neopixel, l'alim 5v supplémentaires, les prises dédié pour le Bl... Et avec des 2209 c'est top Non le tft35 v3.0 est top avec le dernier firmware, plein de possibilités aussi et le double affichage, très complémentaire.

Logiquement si ton usb fourni assez de jus enfin sur ma ender 3 c'est le cas. Tu as dit avoir testé 3 câbles, refais le voir trouves en d'autres ^^ Sur une tour, évites les ports USB en façade et les rallonges pour les tests. PS: demain je te fais des screenshots pour passer une install de drivers manuellement

J'AIME tout ce qui est petit +1 ! Et fin du HS

Pour ma part j'ai tenté une première impression en tentant de reproduire les paramètres donnés par @deamoncrack, mais malheureusement sans les comprendre et bien sûr j'ai foiré.. Principalement le foirage vient du fait que au moins un de mes supports s'est détaché, et aussi que j'imprime trop vite!. Du coup je me suis un peu plus concentré et j'ai choisi de refaire un test avec des paramètres plus basiques et que je comprenais, surtout... J'ai "découvert" une option magique(pour moi qui ne la connaissais pas hein je précise) qui permet d'ajouter des bordures aux support, et j'ai orienté ma pièce de manière à ce que le moins de supports possibles entrent à l'intérieur de la pièce. Ca donne une impression de 5h04mn en 0.2 à 80 mm/s réussie avec une réduction de la vitesse au moment critique de la première tentative. L'avantage est que je n'utilise que très peu de matière (et de temps) pour les supports. Je n'ai malheureusement pas noté ni fais de capture de mes paramètres dans Cura (4.4.1), mais je peux partager mon gcode a qui veut tenter le coup: je ne garantie rien évidement. J'ai par contre pensé à prendre des photos que voici. Pour info , ma config : Alfawise U20 upgradée avec une Skr 1.3, des drivers TMC 2208 en mode UART + TFT 3.5 v3.0 . Pour habiller le tout j'ai offert à mon imprimante une ultrabase...

Un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts https://www.ina.fr/video/I05057828 OK,

@ptitemini72 Bonjour, Les imprimantes Ender 3 sont équipées d'origine de cartes dépourvues de chargeur de démarrage (bootloader). L'installation d'un nouveau firmware sur celles-ci n'est pas vraiment simple et nécessite un équipement supplémentaire (soit une carte Arduino Uno soit une clé USBISP). Il te faudra dans tous les cas pour une première installation ouvrir le boitier électronique de la machine pour accéder à sa carte mère. Ayant déjà aidé plusieurs utilisateurs, on doit pouvoir t'apporter un peu d'aide : Pour une installation via une clé USBISP tu peux consulter le sujet ci-dessous qui, j'espère, t'éclairera un peu : Sinon tu peux trouver quelques informations sur le site Ender3

Les fix de la synchro Z sont soit : installer l'upgrade de synchronisation du Z https://www.thingiverse.com/thing:3504265 fixer l'équerrage du portique X les anti backslash Perso j'ai installé la synchro Z avec courroie, depuis plus eu besoin de régler le niveau. J'autais bien tenter les anti-backslash mais faut faire une découpe :s

Salut, Après avoir bien étrenné le système en extrusion directe, j'ai décidé de passer au système Bowden en prévision de la "carterisation" de la CR-10S. Voici la première version qui réutilise le refroidissement d'origine du système Dyze avec un Radial 5015 pour le refroidissement du flux : Malheureusement, l'avancée de mes essais est bien ralentie par le taf mais je n'abandonne pas le projet

Je veux pas faire mon grammar nazi mais franchement j'ai les yeux qui saignent après avoir lu ce sujet. Je ne cite personne mais un petit effort sur l'orthographe stp. Pour détendre l'atmosphère un petit hs: Pourquoi les filles regardent-elles les films pornos en entier? Elles pensent qu'a la fin ils vont se marier. LC

Je l'ai prise sur BangGood livrée depuis l'Angleterre , moins de 200€ livrée en 1 semaine ! je ne pense pas trouver mieux et filaments Sunlu pris sur Amazon J'ai hâte de la tester !

Merci pour l'info. Prix correcte, une belle gamme de possibilités de consommables et je l'ai trouvée en Belgique moins chère que sur Amatruc... Le fait qu'elle soit Made in France est aussi rassurant pour le SAV. Je l'ai déjà vue être citée sur le forum... grand merci. PS: pour ce qui est de l'anglais, ça ne me dérange pas.

Salut et bienvenue ! Je suis aussi débutant que toi et je me suis posé la même question , de tout ce que j'ai pu lire , écouter et voir je me suis lancé sur une ender 3pro de chez Creality un fabricant Français ! Il y a de sacrées promos en ce moment et je l'ai eue a un tarif vraiment très très intéressant . regarde les comparatifs et tests sur cette machine , il y a peu de défaut ! Je ne l'ai pas encore montée donc pas utilisée , mais a ce que j'ai vu pour moi ce qui mes posera le plus de soucis sera l'écran non tactile et peu intuitif et en anglais , mais bon comme je l'ai dis je ne l'ai pas encore essayée !