Classement

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

Ah oui je pensais plus à ce type d'engin qu'à une voiture. J'en ai acheté pour mes bolides électrique en 36V mais me rappelle plus le section. Le mien est bombé au milieu depuis le début. Après du verre, miroir, j'ai opté pour une tôle ressort recouverte de PEI qui est aimantée à l'aide d'un support souple adhésif que tu colles sur le lit chauffant. le filament accroche super bien (PEI) et plus de soucis pour décoller les pièces. (tôle flexible)

Salut @2cv001, pas de soucis au contraire, si ce post peut t'aider, c'est parfait. En fait avant de suivre un tuto sur le net j'ai tenté de suivre la doc fournie. Le kit que j'ai acheté est celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07T4GFCVC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Quand je n'ai pas pu récupérer les fichiers sur la clé USB fournie, je suis allé sur le net et j'ai récupéré les fichiers mentionnés dans les posts précédents. De là j'ai pu reprendre le déroulement de la doc et je me suis également appuyé sur cette vidéo pour le comportement de la machine une fois le BL en place : https://www.youtube.com/watch?v=ajRbr1lNxOw Après la ruse du papier sous le plateau j'ai pratiqué aussi, mais je n'arrivais pas a vraiment rattraper les décalages de niveau, d'où l'achat de BLT. @miserovitch Alors si je vais faire le nécessaire pour brancher un pc direct dessus. Mais là, je suis en travaux à mon domicile, donc je ne peux pas faire les tests tout de suite. Ensuite je vais retenter le flashage, laisser le BLTouch et si vraiment ça continue à déconner, je rachèterai un carte mère d'origine, tant pis... @2cv001

Bonjour, Pour formater en FAT 32 au dessus de 32 GO télécharger : AOMEI Partition Assistant Cet utilitaire est facile d'emploi mais attention de bien formater la carte sans toucher aux partitions C et D.

Bonsoir, Un peut de théorie (très schématisé) peut aider à comprendre l’intérêt (Ou pas) des TL Smoothers (nom génial car vendeur -> Bravo au commercial inventeur du nom !) Nos moteurs fonctionnent environ à 1 volt et avec une résistance apparente d'1 ohms -> Cela donne un courant d'1 Ampère : I=U/R. Mais comme la résistance est bobinée dans les moteurs, il y a un effet d’inductance (effet selfique) ce qui fait varier la résistance fonction des variations de tensions/courant. Nos alims fournissent souvent 24V .... Si on envoi ça au moteur : Il crame direct . Un des rôles des drivers (TMC2208 ,A4988, DRV8825, etc) est de réguler le courant pour ne pas cramer les bobinages et bien sur fournir le couple maxi nécessaire aux moteurs. Si on reprend les valeurs mentionnées plus haut : Certains moteurs reçoivent leur courant max à une tension de 1 volt et ça ..... -> C'est pas facile à gérer pour certaine technologies/génération de circuits électroniques qui sont linéaires au niveau des mesures qu'a partir de 1.8 Volts voir plus. DSL, j'espère être clair .... (La mesure est trop petite pour être bien interprétée par le driver) Les TL, c'est des diodes en série avec les bobinages. Vu de loin, elle paraissent être la pour faire que de la chaleur car une diode laisse passer le courant mais "mange" au passage une tension de l'ordre de 0.8V (Diodes Silicium). Vu de près -> Comme elles font augmenter la tension (le voltage) mesuré par le driver : Ce dernier mesure une tension plus élevée et donc régule bien mieux le courant donc le couple (et les micro-step demandent de la précision). Comme l'indique @pascal_lb (Faut bien fayoter un peut ) les "double diode (tête-bêche par bobinage donc 8)" marchent mieux pour la raison de ... Relire ci-dessus . Bon week end. Christophe

Tu devrais un peux mieux regarder les plans sur thing et notamment les nomenclatures ou les côtes de longueur des profilés son donnés 20€ pour des mois de travail je ne trouve pas ça volé... s’achant que sur ses 20€ c’est 15€ qui me sont reversé... j’ai hâte de voire ton travail partagé à titre gracieux du coup

Rubrique refroidissement mettre la Durée minimale d'une couche à 10s et baisser la vitesse mini à 5

Si tu regardes le montage ci-dessous, les roulettes inférieures sont fixes, alors que celles du dessus peuvent se rapprocher plus ou moins du rail grâce aux axes excentriques qui permettent de régler le jeu entre les roues et la rainure en V A noter que ce type de montage est un peu douteux, généralement on met deux roulettes fixes et une réglable en face, au centre. Sinon c'est pas bien mécanique. Comme tu le sais un tabouret à trois pieds c'est toujours stable, alors qu'avec 4 pattes y'en a toujours une qui branle. Ma machine n'aura pas d'écran, ya un PC de récup qui lui sera dédié

Vroum ! La Czinger 21C est une supercar hybride équipée d'un châssis entièrement imprimé en 3D, en métal et en fibre de carbone. https://www.lesimprimantes3d.fr/czinger-21c-chassis-voiture-imprime-en-3d-20200227/

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @fran6p , si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas ).

Ton Ender 5 elle ne serait pas équipée des nouvelles tiges filetées trapézoïdales (pas de 4 mm au lieu de 8mm pour les anciennes)? Si c'est le cas, le pas de l'axe Z doit être de 800 au lieu de 400 (facilement réglable soit via le boitier de commande, soit en ajoutant dans le trancheur un M92 Z800).

Je doute que le problème se situe au niveau du logiciel. Je te conseille de vérifier la calibration de ton imprimante en utilisant ce modèle de calibrage Il est fourni avec la feuille excel de relevé dimensionnel qui donne les valeurs de pas moteur à appliquer pour imprimer au plus juste. Pense juste à donner un "Like" à l'auteur si tu télécharges son outil, ça fait toujours plaisir

Ok tout bon! Merci à toi Juste encore à testé le firmware que j'ai compilé celui de TM3D que j'ai mis pour testé n'est pas prévu pour le support Hero Me. Je suis à la limite de bed à gauche côté BL Touch. C'est reparti...maintenant que j'ai pu installer le Hero Me vais pouvoir refaire le Ultimate Torture Test voir si il y a un gain...ou pas. Pour l'instant en single fan mais je vais également imprimer la version dual fan. Donc pour résumé - BL Touch 3.1 sur CR10S Pro 1. RTFM (Read The Fucking Manual) https://www.antclabs.com/creality3d-board 2. Inverser le fil rouge et marron (d'origine le fil rouge est au milieu en cas de doute voir vidéo 3D printing Canada #updated) => Ou voir tout tout en bas de cette page https://www.antclabs.com/bltouch-v3 (Pour une raison qui m'échappe les images ne s'affichent pas. Cliquez sur le lien!) 3. Ne pas oublié le jumper sur le Z - de la carte fille (Pour une raison qui m'échappe les images ne s'affichent pas. Cliquez sur le lien!) Voilà, c'est tout ! Ensuite en fonction des supports ventilo(s)/tête d'impression, origine, Hero Me, Fang il faudra sans doute modifier les offset X et Y du capteur par rapport à la buse 4. Ajuster l'offset du capteur par rapport à la buse. Attention! Les valeurs ici sont à titres d'exemple. Vous devez connaitre ou mesurer la distance du capteur par rapport à la buse. Sous Marlin 2.0 #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -44, -13, 0 } // Mettez vos valeurs mesurées { X, Y, 0 } Sous Marlin 1.1.9 #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -44 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -13 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.35

Reste les canons et un ailerons (les autres la colle sèche) à recoller, je les ai cassée en enlevant les supports... photos de famille il est beaucoup plus chiant à imprimer que le premier et je vais pas pouvoir le poncer aussi bien sans tout péter mais il a quant même de la gueule et il sera encore mieux une fois en peinture.

Je suis en train d'imprimer un cube de test, so far so good... Par contre Marlin 2.0 ne passe pas (probablement à cause du bl-touch) mais Marlin 1.1.9 lui, oui.

bonjour à tous, suite à la lecture du guide de débutant sur votre site, je ne trouve pas solution à mon problème je m'explique, j'ai réussi mes impressions que ce soit le cube de calibration, quelques tortures test.. puis j'ai voulu me lancer dans du concret, j'utilise simplify3d avec le profil standard de la u30. aujourd'hui j'ai voulu recalibrer mon plateau à l'aide de l'assistant. mes 4 coins sont réglés à l'aide d'une feuille de papier (faut que ca frotte juste un peu.. pas trop) bref j'ai un souci cependant avec le 5ème point (le centre) ou ma buse vient se plaquer contre le buildtak. j'ai donc dévissé chaque coins pour tenter de modifier le centre. sur la u30pro je n'ai pas trouvé de vis de réglagle pour compenser le z donc... je n'ai pas trouvé j'ai cependant une deuxième suprise, lors de mon premier trait, l'imprimante se met a ressortir tout mon filament mais se lance dans son procéssus comme si de rien n'était ... j'ai fait un nettoyage à l'aide d'une bobine de fil spécialement pour, j'ai passé une aiguille d’acupuncteur pour s'assurer qu'aucun bouchon ne soit présent (buse chaude c'est mieux) j'ai ésssayé avec un autre fichier 3d à imprimer... j'abandonne pour ce soir mais si vous avez le courage pour m'éclairer sur des pistes... merci

Bonsoir à tous et toutes, ça fait longtemps que je n'ai pas posté, même si je lis régulièrement les topics, mais là, je voulais vous faire part d'un problème qui est survenu. Donc, j'ai une CR10 Pro depuis 1 an, entièrement d'origine, et j'ai fait une centaine d'impression satisfaisantes. aujourd'hui, après avoir modélisé une pièce, je démarre l'imprimante, la mets en chauffe, la température monte. puis au moment du démarrage de l'impression, elle fait un Z home, et là, une étincelle très brève se produit sur le câble du bed. la température chute, plus de plateau chauffant. j'arrête l'impression, débranche et regarde: fil rouge d'alimentation du corps de chauffe cassé à raz du boîtier. éh oui, ces fils sont trop courts et lors des Z home, ça tire, ça plie le tout exagérément! je suis content que ce soit arrivé en ma présence, je n'ose pas imaginer ce qui se serait produit à un autre moment, un possible départ de feu est probable. je voulais vous faire part de ça, et vous encourager à vérifier régulièrement l'état de ces fils, qui soit dit en passant, sont masqués par une gaine collante. je vais donc changer cette alimentation pour une plus longue, ce sont des câbles rouge et noir/rouge collés ensemble comme les câbles de hp, mais de plus forte section, je dirais du 2.5mm2 à vu de nez. voilà, bonne soirée!