Classement

Tu comptes utiliser quoi comme drivers ? Des TMC2209 ? Je demande car ce type de drivers fait de toute façon du micro-stepping "interne" (pseudo-sinusoïde de 256 pas) afin de réduire, voire supprimer, l'effet marches d'escalier. De plus, ça fait longtemps que le micro-stepping est utilisé, et pas que dans la 3D, mais aussi dans les CNC avec des contraintes bien autres, sans souci particulier, pourquoi vouloir aller contre le progrès ? Bon ok pour Z ça se discute car c'est pas un axe qui fait de grandes enjambées. Pour la synchro Z je préfère le moteur au centre, avec deux renvois d'angle, afin de garder une symétrie et d'avoir au moins la moitié de la circonférence des poulies (des tiges trap et du moteur) en contact avec la courroie. Déjà pour le côté esthétique, mais aussi pour équilibrer les longueurs de courroies (élongation, vibrations aux changements de directions, tout ça...)

Salut, On avance doucement mais surement voila ou j'en suis et elle tourne toujours sans stress que du bonheur petite capture de mes paramètre support ideamaker ...tester et vous verrez de vous même A bientôt et en video pour le placement des support :

Salut @Loicstk, dans les plugins dispos dans le marché en ligne de Cura, tu as celui là: Je ne l'ai pas essayé mais....ça semble (de loin) répondre en partie à ton problème

Ma plus longue impression : 24h ! en couche de 0.15 et bicouleur. Avant d'aller chez le coiffeur Là ça va mieux

bonjour @Gillou26 ci-joint le fichier du cosmonaute avec des paramètres d'impressions remplissage adapté dans les zones des pieds avec une plus grande densité. J'ai également augmenté la résolution du casque à 0.1mm pour un meilleur état de surface. Le remplissage général est à 15% résolution de 0.2mm impression en Dual color. le fichier est compressé Phil_Color_2.7z

Bonjour, J'ai trouvé mon erreur : j'ai utilisé un mauvais type de variable dans mon code. J'ai maintenant un logiciel qui fonctionne. Il faudrait peaufiner le calcul en prenant en compte les accélération des moteurs, mais j'ai inclus dans mon code un coefficient paramétrable qui permet de corriger ce manque. Mon logiciel n'a pas pour vocation de calculer à la minute près le temps d'impression, mais il permet d'afficher, sur l'écran de l'imprimante, le temps écoulé ainsi que le temps restant pour l'impression. J'ai vu dans différents forums que beaucoup de monde déplorait ce manque, c'est maintenant corrigé pour ma part. J'ai créé 3 options d'affichage : 1 : affichage du temps écoulé depuis le début / le temps total (--> Duree = 00h36 / 01h41) 2 : affichage du temps restant (--> Reste 01h05) 3 : affichage du temps écoulé depuis le début / le temps total + le temps restant (--> 00h36/01h41 -01h05) L'affichage est mis à jour toutes les minutes. La limitation des 21 caractères de l'afficheur ne permet pas d'afficher de belles phrases... Bien entendu, le calcul ne prend en compte que le temps d'impression, sans tenir compte du temps de chauffe (impossible à calculer), ni des scripts de démarrage et de fin. Le logiciel ne pèse que 332ko, et ne nécessite pas d'installation. Il suffit de coller le fichier (exécutable) à l'endroit souhaité (je l'ai mis dans le répertoire de Simplify). Le fonctionnement est tout simple : 1) indiquer l'emplacement du logiciel dans la fenêtre de post traitement additionnel de l'onglet "script" du S3D, avec l'option d'affichage voulu et le coefficient de correction de calcul (ce coefficient est à calculer selon les écarts entre le temps calculé et le temps réel d'impression). 2) à chaque sauvegarde du gcode sur la carte SD de l'imprimante, le logiciel va se lancer tout seul (une fenêtre apparait à l'écran indiquant l'avancée du processus), et le fichier sauvegardé comportera les indications d'affichage. Pendant l'impression, le temps d'impression (selon l'option choisie) s'affichera sur l'écran de l'imprimante. Si quelqu'un désire le logiciel, il suffit de me le demander. Christian.

Alors pour la modif, je vois ça comme ça: les deux galets intérieurs restent à leur place mais perdent leur excentrique pour passer en fixe avec une entretoise simple ce qui me va bien car aujourd'hui, on déplace les poulies quand on règle les excentriques...ce n'est pas top ! Et on perce de l'autre coté le trou de 7 dans l'axe du profilé 2020 du chariot X pour mettre à l'exter un galet sur excentrique. En num ça donne ça. vue inter: les deux galets fixes vue exter: le nouveau galet sur excentrique. on peut réutiliser les platines et les pièces d'origine, il faut juste confectionner 2 rondelles ep 2 mm pour repasser les trous Ø7 à Ø5 pour que les deux galets fixes n'aient pas de jeu en XY. Pour le moment le montage actuel à 4 galets me va, il faut juste démonter la barre centrale pour régler chaque chariot avec précision avant de remonter et vérifier le // du profilé central.

Salut YTP, Je réponds avec beaucoup de retard car je viens seulement de récupérer (provisoirement) une X5S pour l'optimiser un peu... c'est pas la mienne mais le proprio (que je ne connais pas ! , m'a fait dire que je pouvais "taper dedans" !! La première chose que j'ai faite c'est de passer les 2 chariots-Y à 3 galets en modifiant un peu un chariot trouvé sur Chose-Inverse car le troisième galet ne touchait pas le rail 2020 !!. Pour l'instant, à vide, ça a l'air de bien se passer mais je suis un peu inquiet sur les efforts supportés par les moteurs PaP que sont chargés des axes X et Y. Pour ce qui est de l'hyperstatisme on est encore loin de l'optimisation car, même en enlevant 2 galets, l'axe Y est encore guidé par 6 galets et tiré-poussé par 4 brins de courroie. J'en dirai plus quand j'aurais fait le même type de modifs pour le support de Hot-end . A suivre... PS: je vais faire vous qques photos , j'y retourne.

Oui pourquoi pas a voir après que tout ce soit un peu calmé niveau covid etc

Sur l'étiquette au dessus de la carte SD (S/N), je ne sais plus où j'ai trouvé l'explication en gros : P202J08M02019 08 : le mois 2019 : numéro de machine Je ne suis pas sûr que le 20 (après le P) désigne l'année, on verra l'année prochaine si cela change en P212J. Pour cette année, pas de doute de toute façon

@cr1cr1 Sur une Ender3 ou une CR10S (alimentation 24V), tu aurais pu utiliser cet adaptateur : https://www.thingiverse.com/thing:4649258 Mais comme l'a dit @Titi78 sur la CR10 cela fait beaucoup trop de changements (cartouche de chauffe, ventilateurs ou remplacement de l'alimentation par une 24V mais dans ce cas il faut aussi changer le plateau chauffant (12V)).

Réponse à @Brouno concernant la paramétrage de IDEAMAKER il faut dans le menu paramètre imprimante cocher pour éviter de générer un BUG l’affichage à l'écran de la TENLOG

Voici le STL du ventilateur moteur. Imprimé en PETG, 0,12 mm, sans support. Le trou central est à 8mm. À re-percer bien centré. motor_fan.stl.zip

il me semble que la V2 est en 24V et la V1 en 12V..... la fixation de tète est différente et il faudra surement changer aussi le chariot du X pour installer la tete V2 (si cest en 12 V) peut être que @fran6p peut en dire plus et confirmer ou non le voltage et éventuelles autre soucis (hauteur, réglage endstop Z réglages cura). il est peut être possible de récupérer la cartouche de chauffe de la V1 et les ventilos pour les monter sur la V2 si la tension n'est pas la même

Bonjour, Un avis, je peux. D'abord, la conception de la X1 la limite à une utilisation dite de loisirs, c'est à dire de personnelle à prototypage. En aucun cas, on ne pourrait physiquement booster la X1 pour de la production professionnelle même si sa qualité de conception permet de pousser le bouchon assez loin. D'autre part, chacun doit connaître l'utilisation qu'il veut faire de son imprimante entre performances techniques, efficacité, facilité d'usage, fiabilité, etc. Et en dernière part, les câbles limande ont des avantages et des inconvénients comme toute chose. Les principales faiblesses des câbles limande sont la connectique, la fragilité au pliage et l'usure. Les pannes sont souvent difficiles à détecter et à analyser. Donc doubler les câbles limande dans une utilisation normale n'apportera que des problèmes supplémentaires; au carré grosso-modo, soit 4x plus de problèmes qu'avec des câbles simples bien maîtrisés et surveillés. La X1 fonctionne très bien sans sur-intensités si la mécanique est bien ajustée. Par contre, changer les limandes et créer de nouvelles cartes PCB pour installer BLTouch et double extrudeur, ça serait très judicieux sur la X1 car elle pourrait aisément les supporter. D'ailleurs, je me demandais si la nouvelle X2 ne pourrait pas être une double extrudeur, ce qui serait cohérent avec son appellation. Cdlt.

Une piste trouvée au hasard du net . Nécessite un plugin.

@Jpk Bonjour, Une autre méthode (encore un projet KS) : https://www.kickstarter.com/projects/bigbrain3d/simplycolor3d-20-convert-any-3d-model-into-multicolor

Bonjour, Impression d'un petit support pour une ancienne pendule de voiture (Ford Capri), ce support permet de poser la pendule sur un bureau ou autre et intègre aussi la partie alimentation électrique de la pendule via 3 piles AA et un convertisseur DC-DC pour arriver à une tension de 12V. Voila. @+

Alors à mon avis tu n'a pas suivi la titi's procédure pour monter ta buse , résulta sous extrusion car tube ptfe pas en contacte avec la buse. Un peu de lecture

Bonjour à tous, désolé de déterrer un sujet (pas si vieux, mais quand même). Je viens de m'équiper de cette machine et pour le moment rien à dire de vraiment négatif. Silencieuse, impression impeccable, atteinte des températures vraiment rapidement. Seul point plutôt neutre, l'adhésion du bed, je préfère le bed de la Creality et pour le laser 2 petits points me travails un peu, le fait de ne pas pouvoir positionner l'image à notre guise (marge, via un logiciel, ...). Pour le reste, je dois m'adapter comme avec n'importe quelle machine, je suis habitué avec l'alfawise U20 et mes paramètres pour le filament de bois bouche sur ma Anycubic.

Tu me fais rougir Je commence à me débrouiller avec Marlin L'informatique est un domaine dans lequel je «baigne» depuis 1978, la programmation n'est pourtant pas mon ex-métier (retraité de l’Éducation Nationale, bref un enseignant quoi) Donc tout fonctionne «à peu près», c'est une bonne chose : c'est la raison pour laquelle je te recommandais de construire ton propre firmware à partir de mes sources (Marlin dernière version stable: 2.0.7) même si je t'avais inclus le firmware compilé. L'EEPROM est une partie de la mémoire de la carte non volatile (ROM = Read Only Memory) donc les données y sont stockées même après extinction de l'imprimante. Mais son avantage est qu'elle peut tout de même y enregistrer de nouvelles données (le EEP = Electrically-Erasable Programmable) : pour en savoir plus >>> ici <<< Pour régler l'offset, j'utilise un terminal de commande dans Octoprint (Pronterface fonctionne aussi) avec les commandes G-codes suivantes : Il doit aussi être possible de le faire via le menu de l'écran car il me semble que j'ai activé l'option dans le Marlin. Pour le faire tu peux te baser (en «interprétant» car le dispositif ABL est un peu différent mais le principe reste identique pour effectuer le réglage) sur la documentation prévue pour un TouchMi de hotends.fr ( @Fourmi) : https://hotends.dozuki.com/Wiki/Capteur_TouchMI#Section_8_R_glage_du_Z_Offset Pour ton Y, tu aurais une photo / dessin car je ne visualise pas ce dont tu parles De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Signification des souriants (smileys) quand on clique sur le cœur en bas à droite du post :

ouai oh ça va hein !