Classement

C'est intéressant comme idée, mais à quel moment tu rajoutes la farine et le chocolat dans le moule ?

Salut! Le binaire est recommandé pour lancer une impression 3D , le ASCII est plus lourd et sert à plutôt à déboguer le STL manuellement. (Source:(en Anglais)5 vital things to know about STL file format in 3D printing (cmac.com.au))

Bonsoir à tous, @verbalistique @studiolab39 officiel @CL92500 @NeoprodFX tous ceux que j'ai oublié ! Voici un nouveau projet la réalisation d'une station météo Wireless avec un équipement ARDUINO pour communiquer et afficher en instantané les mesures. Les stations météorologiques sont des appareils très utiles et à mesure que nous augmentons nos connaissances sur la météo mondiale, la quantification de notre propre expérience locale est également populaire et simplifiée ! Le système comporte un programme Arduino fonctionnel inclus pour illustrer comment la station météo peut être interfacée, traitée et les résultats affichés La réalisation est intéressante déjà c'est un bon apprentissage sur le comment imprimer les nombreuses pièces et gagner du temps et de la matière. J'ai repris mon espace de développement labo électronique pour tester l'interface et bien régler chaque module. Bon ce qui est long c'est l'impression il faut compter en gros 45 d'heures d'impressions pour les pièces suivantes : Girouettes, anémomètre, pluviomètre, température, humidité et enfin pression atmosphérique. J'ai commencé quelques pièces en utilisant du PETG facile à imprimer et assez résistant pour cette application. Si vous le souhaitez à la fin de ma réalisation je pourrai réaliser un dossier complet avec des schémas et tuto pour ceux qui le veulent ? Ci-joint l'adresse du lien Version 1 Version 2 Si vous voulez me rejoindre dans le projet pas de soucis je peux vous aider ! Voici les pièces en cours d'impression. J'ai l'intention de réaliser un nouveau design pour les pièces Nota la modélisation n'est pas de ma conception le design peut être amélioré en qualité de surface ! Je peux Franciser le texte de l'afficheur. A vous relire ! laissez-moi un message si vous êtes intéressé. Bon çà occupe pas mal et c'est très intéressant...pas le temps de s’ennuyer Bon dimanche Francis a+

Salut ! Comme évoqué quelques sujets auparavant, voici mon projet de LED dans la tête d'impression de notre bien aimée D12 Pour en arriver là j'ai un peu fouillé dans mes pièces détachées et j'ai pu y retrouver un panneau de 9 LEDs 10W comme celui-ci : Panneau_LED_10W L'imprimante étant en 24V j'ai dû abaisser le courant en 12V. La LED fonctionnant entre 9V et 12V, j'ai choisi 10V pour ne pas avoir un phare, mais c'est déjà presque le cas ^^ J'ai utilisé ceux-ci qui sont très pratiques, petits et multifonctions : Abaisseur_de_puissance Je me suis ponté sur l'arrivée électrique du ventilateur de refroidissement du corps de chauffe (pas celui de la buse car pas allumé h24 et tension variable). Pour la fixation, je me suis aidé des 2 inserts filetés présents sur la partie gauche de la tête (pour un futur kit BLTouch j'imagine) J'ai dessiné une petite pièce permettant la bonne fixation des LEDs. Dispo ici : Support LED Et voila un phare dans notre petite tête, tout rentre parfaitement sans poser de problème. Bien faire attention au corps de chauffe qui, sur la mienne, n'est pas solidement vissé (surement le pas de vis défectueux). Il a donc tendance à tourner sur lui même. Par chance, le corps de chauffe possède 2 emplacements filetés, j'ai pu le retenir à l'aide d'une grande vis. J'en profite aussi pour vous mettre à dispo mon rangement à outils que j'ai placé sous le plateau dispo sur Thingiverse : ICI Les photos sont horribles, je vais les refaire ^^ Pareil, j'ai créé un groupe sur Thingiverse aussi : ICI

si tu utilise la carte sd fourni avec l'imprimante, prends en une autre et relance ton impression.

Comme l'écran est «bi» (mode LCD et tactile), il faut effectivement que l'écran LCD soit déclaré comme tu l'as trouvé. Ton message, je suppose qu'il n'apparait que dans le mode tactile. C'est souvent dû à une vitesse de connexion entre l'écran et la carte différente de la vitesse de connexion via USB (déclarée au début du fichier configuration.h). Si conf.h =115200, l'écran doit lui aussi utiliser cette même valeur (et lycée de Versailles si 250000 ). N'ayant pas d'écran tactile (enfin si sur la CR6SE mais je ne l'utilise pas), c'est peut-être réglable via l'écran ou pour certains écrans tactiles via leur fichier de configuration (.txt).

Comme Ophélie Winter! PS: fallait pas commencer !

Salut! Tu peut essayer de le nettoyer à l'alcool pour enlever trace de gras et autres saletés qui se seraient déposés dessus. nettoyage buildtak - Dagoma - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D Si cela ne marche pas, tu peut essayer avec de la colle en bâton ou de la laque à cheveux (à utiliser avec les précautions élémentaires: application sur le plateau froid, imprimante éteinte). Creality ender 5 problème adhérence buildtak - Creality - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D Plusieurs sujet parle de ce problème, il te faudra chercher un peu si les solutions proposés ci-dessus ne fonctionnent pas. Si le buildtak est trop usé (même si cela serait étonnant), tu peux toujours le remplacer par une vitre (pour être sûr que ton plateau soit plat). Cordialement M.Karamazov

Salut, petite question, le réglage du plateau, tu le fait à froid ou à chaud? Pense à vérifier les ressorts du lit, cela peut provoquer des erreurs de calibration. Cordialement M.Karamazov.

Petit conseil aère ton texte, j'ai lu en gros mais un pavé a lire n'est pas digeste ;). Tu peux activer le z-hop pour remonter la buse lors des déplacements. Pour info si tu as activé la roue libre dans cura j'ai rencontré ce problème aussi depuis je n'utilise plus l'option z-hop ne fait pas son travail. Sinon il faudrait revérifier le calibrage de ton extrudeur car si tu sur extrude évidemment tu auras des pâtés ou la buse va frotter. Faudrait aussi voir du côté de la rétraction car souvent à la reprise on a un dépôt qui peut-être un peu grossier. Tu peux contrôler tes courroies aussi si mal tendue lors du jerk il peut y avoir un excès de matière si les 2 sont mal réglés. Si ton fil a un peu d'humidité cela peut aussi générer des "surplus"

Effectivement, dans cette situation, je n’apprécie guère ton humour moqueur.

Salut @Augustin_, Je pense qu'il faut poursuivre les réglages mécaniques. As-tu réglé la plaque support de galets à droite? Il y a peut-être une contrainte qui s’exerce sur l'axe X et du coup sur le mouvement Z... As-tu essayé d'inverser la vis trapézoïdale (inverser le haut et le bas)? As-tu graissé l'intérieur de l'écrou de la vis trapézoïdale? As-tu vérifié le réglage du Vref du module qui pilote le moteur Z? Le moteur pourrait manquer de couple... A mon avis non, c'est pour les défauts d'hystérésis. Or ici ton défaut ne se produit que lors de la montée (il n'y a pas de mouvement de va-et-vient).

Tu as mis une bille dans le coupleur pour caler la vis Z contre l'axe moteur comme indiqué dans mon tuto ?

@divers, Merci d'éviter ce genre de hors sujet. Continue à aider, les @Modérateurs Globaux veilleront à ce que ce type de commentaire hors sujet et déplaisant ne soit plus émis.

Bonjour Bonjour, J'en utilise quelques-uns https://www.filright.com/nl/filament/filright-filament/pla-mat/ https://www.plasticz.nl/nl/mat-zwart-pla-filament-3d.html et https://www.formfutura.com/shop/product/matt-pla-2817?category=459&itm_source=site&itm_medium=header&itm_campaign=menu-filaments&itm_content=desktop chez qui tu peux commander des rouleaux de 50 g ( +/- 16 mètres ), parfait pour faire des tests. Les sites sont aussi en anglais. Le Halo est vraiment bien,noir profond, et les 3 se rapprochent beaucoup du look carbone. Pour obtenir le meilleur mat, il faut imprimer une tour, car la différence entre un mat profond et satiné se tient à quelques degrés.

La meilleure couleur pour cacher les défauts c’est le blanc (en injection c’est idem)

idem que @divers mais avec le noir métallisé de chez arianeplast. Et même expérience avec de nombreuses autres couleurs métallisé de chez eux , aussi bien en PLA qu'en PTEG, la présence des paillettes camoufles bien les stries. Sans doute un effet d'optique mais ça marche bien.

Petit up, une fois le voltage baissé, plus besoin de lunette de soleil Voila une lumière douce et utile, fini le phare ! Merci Titi

Merci, Je viens de voir ton post sur l'USS Enterprise... c'est bluffant... et avec l'éclairage ça va rendre super bien... tu as trouvé les leds ou tu fais un système de prisme de lumière avec moins de leds... tu peux réaliser le prisme avec du plexiglass... je l'avais fait pour la raison sociale de mon VOLVO RC mais je trouvais que ça faisait trop "boite de nuit" alors je suis revenu à un éclairage traditionnel avec feuille de plexi mais au travers de feuilles de papier calque pour éviter que les leds se voient...

Franchement, je ne devrais pas le dire, mais tu as raison de suivre les avis sur Amazon, ils sont nettement plus pertinents que ceux du forum.

Ah oui, c'est bien treize heures, moi j'ai un frigo qui ne c'est pas arrêté une seule fois depuis neuf ans.

J'utilise assez souvent du Prusament PLA Prusa Galaxy Black. C'est un noir mat métallisé, il cache très bien les défauts (25€/kg).

Tant mieux pour toi Vue de face, le côté gauche de l'axe X supporte une masse plus importante que le côté droit. Les moteurs Nema fonctionnent par pas et une interpolation est faite pour les micro-pas. Quand le/les moteur(s) est/sont coupés, ils se recalent sur un pas entier donc sans synchronisation il y a un risque qu'un côté du portique ne soit plus au même niveau que l'autre. Sur ma CR10 originelle (qui ne possédait qu'une seule vis trapézoïdale) l'axe X se décalait régulièrement après ajout d'une seconde vis et synchronisation des deux plus de décalage. Ma CR6-SE est livrée d'origine avec une synchronisation des deux vis trapézoïdales. De nombreux modèles (autres que Creality) sont eux aussi livrés avec une synchronisation. C'est peut-être un effet de mode mais on est quelques uns à avoir une synchronisation et à en être satisfait (effet placebo / homéopathie ?). Non. J'ai le kit depuis bientôt un an J'aime trop procrastiner Suis dans un premier temps les conseils de @miserovitch. Sortie d'usine, une fois bien réglée, c'est une très bonne machine (capable en plus d'imprimer vite sans sacrifier la qualité ).

J'ai essayé le dailyfil noir (qui va plutôt vers l'anthracite que le noir), beau rendu, facile à imprimer et oui on vois moins les stries (mais elle sont toujours la) qu'avec un pla brillant, effet d'optique ou pas du au faite que le pla est mat, j'en sais rien.... Perso j'ai bien aimé ce filament.

Le fichiers de configuration du zip donné plus haut sont pour un Marlin stable 2.0.7.2 (version que j'utilise pour compiler les firmwares). Tu peux, si tu le souhaites, récupérer le tout (Marlin 2.0.7.2 avec les fichiers de configuration) via ce lien qui te mènera vers mon dépôt Github : https://github.com/fran6p/Marlin/tree/SKR14T-Generic Le calculateur de Prusa est utile principalement quand on construit sa propre imprimante. Pour une CR10S, les données sont connues X=80, Y=80 , Z =400 (800 si Ender 5) et E dépend de l'extrudeur monté : 93 pour le classique, 140 pour le BMG des CR10S Pro, aux alentours de 415 pour un Titan / BMG (extrudeurs à réduction 3:1)…

Peux tu m'envoyer le start gcode. Pour moi il faut faut enlever les lignes de purge et les remplacer par un gcode qui permet la mise en chauffe au-dessus du plateau , une purge au-dessus du plateau avec un M0 pour pouvoir essuyer la buse, un retour en G28 du Z puis le lancement de l'impression. C'est comme ça que je fais sur ma cr10s. Je suis en déplacement pro et je pourrai regarder ça ce Week-end

Google est ton ami

Il fait partie des réglages de l'imprimante dans cura .il suffit de le modifier et après c'est bon pour tout les gcodes que tu feras

Le souci est identifié. Cela vient du gcode de démarrage. Il y a une montée en Z de 2 mm puis une descente à 0.3. Cela met en évidence le jeu à l'inversion. Il faudrait modifier le start gcode ou changer les noix laiton par des noix anti backlash ... Le moins cher est déjà de modifier le start gcode

Peux tu me donner les 100 premières lignes du gcode Et une photo du coupleur Z

Bonjour, Voila ma mini station station météo, il y juste le boitier qui contient carte Arduino, LCD et les capteurs qui à été imprimé en 3D. Je dois avoir les fichiers Arduino quelque part sur mon SSD. Le projet : - Carte arduino Mega - LCD TFT 7 pouces 800*480 pixels (https://www.buydisplay.com/default/7-inch-arduino-touch-screen-shield-ssd1963-library-for-mega-due) - Shield LCD TFT permettant l'interface en la Mega et le TFT - Sonde T° et humidité DHT 22 (pour l'intérieur) - Sonde T° DS18B20 étanche (pour Extérieur) - Sonde pression atmosphérique BMP 280 - Module RTC DS3231 La mise à jours des capteurs se fait toute les 30s, ce qui est bien suffisant, il y a aussi un historique de la pression atmosphérique sur 24h, avec avec mesure toute les 2h. @+ Charles LCD_7_pouces_3D.zip

franchement j'ai plus d'idées ... pour moi il y a quelque chose de mal aligné sur le Z (moteur, noix laiton roulement du haut) ou un point dur sur le Z ou vis du Z voilée . voici un Super post avec une notice pfd francais pour la ender 3:

Cela arrive que les coupleurs ne serrent pas assez la vis de Z ou l'axe moteur ....

Bon ba pas pour aujourd'hui visiblement comme je le pensais avec UPS chez moi à chaque fois c'est un sketch.... et comme par hasard agence fermé exceptionnellement cet aprèm

Bon je n'arrive pas a réinjecter le FW je pense que le carte est morte pour de bon. (j'ai essayé en usbasp et avec un arduino uno) Seul le uno arrive a injecter le bootloader après message d'erreur pour le FW (pc ou mac toujours la même) La nouvelle fonctionne a merveille c'est l'essentiel. Je préfère passer du temps a bien paramétré mon imprimante, j'abandonne pour l'autre CM. @remiboramerci pour ta disponibilité.