Classement

Pourquoi pas un système du genre des plateaux de fours à micro-ondes ?

Un Lazy Susan imprimé, je ne vois pas trop, ça ne coûte pas cher sur Aliexpress. Sinon, le PLA ça glisse très bien et sans à-coups.

Ou tout simplement tu es diabétique et tu t'es brulé en touchant la buse, c'est à cause de cela que ça sent le caramel.

Bonjour, Tu as déjà posé cette question, tu as la réponse ici Regarde la vidéo Autodesk Fusion360 expiré

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

«En cas d’éponge, à la sous-extrusion il faut que tu songes» @volavoile Afin de remédier aux problèmes d'extrusion que tout imprimeur rencontrera tout ou tard, il est utile de comprendre le fonctionnement de l'ensemble des éléments que constitue un «extrudeur». Pour se mettre en jambe, un dessin valant mieux qu’un long discours, voici le parcours du filament de la bobine jusqu’à la buse : le filament entre d’un côté de l’extrudeur (en anglais : feeder), il est poussé vers la sortie en étant pris en sandwich d’une part par une roue dentée (qui mord dans celui-ci) fixée sur l’axe du moteur E(xtrudeur) et d’autre part par une poulie libre (ou une autre roue dentée, cela dépend du modèle d’extrudeur). Le flanc de cette poulie presse sur le filament. Celle-ci est montée sur un levier équipé d’un ressort de rappel pour assurer une pression correcte, à la sortie de l’extrudeur, le filament glisse dans un tube en PTFE (téflon) plus ou moins long qui va jusqu’au contact de la buse (très important) : c’est ce qu’on appelle un système «bowden» (il existe un autre système d’extrudeur appelé «direct-drive» dont je ne parlerai pas ici). Normalement, durant son parcours jusqu’à la buse, le filament reste solide et son diamètre ne devrait pas varier (1.75mm). Comme on le voit sur le dessin ci-dessus, plusieurs éléments peuvent contribuer à une fourniture incorrecte de filament. A) La partie entraînement du filament : le moteur, la roue dentée / crantée, le levier de rappel (ressort, galet / roue crantée). B) La partie guidage du filament : pneufit en sortie de l’extrudeur, tube PTFE pneufit de la tête C) La partie tête : zone froide (radiateur, partie haute du «heatbreak» (barrière thermique / coupe chaleur), PTFE, ventilateur de refroidissement), zone de transition, espace du heatbreak entre le radiateur et le corps de chauffe à l’air libre (PTFE), zone de chauffe (corps de chauffe, buse, bas du heatbreak, PTFE, thermistance, cartouche de chauffe). Vérifications à effectuer : A) le moteur (connexions, couple, Vréf) la roue d’entraînement correctement fixée sur l’axe du moteur (deux vis, une obligatoirement sur le méplat de l’axe), ni trop usée ni avec des dents pleines de filament le levier en lui même (celui en plastique a tendance à se fendre et en plus dessous où on ne le voit pas) le galet presseur (en bon état : tourne librement (roulement à billes non grippé), vis de maintien ) le ressort de rappel B) le tube PTFE qui n’est pas toujours de bonne qualité : le téflon ça glisse, le plastique moins. les raccords pneumatiques (pneufits) sont parfois de piètre qualité, leur rôle est de maintenir le PTFE en place via de petites dents qui mordent dedans. C) C’est la partie qui très souvent conduit aux problèmes d’extrusion. Elle est constituée de trois zones : une froide (radiateur, ventilateur), une intermédiaire, une chaude. En zone froide, le filament doit être solide. Le ventilateur doit être efficace (rarement compatible avec le silence) et assurer son rôle (fonctionne en permanence ou mise en marche au delà de 50°C). En zone intermédiaire, le filament commence à ramollir. En fonction de la distance de rétraction, le filament dans cette zone peut remonter dans la zone froide (ce qui n’est pas forcément souhaité ni souhaitable), particulièrement avec des distances de rétraction élevées. En zone chaude, le filament est liquide, la gravité fait que celui-ci lors des déplacements sans extrusion continue de s’écouler. Avec ce système de guidage du filament qui va jusqu’à la buse (tube PTFE), il existe une zone problématique : la jonction extrémité du PTFE, bas du heatbreak et haut de la buse. Si le moindre espace existe à cet endroit, un colmatage (bouchage si vous préférez) se produira tôt ou tard (généralement plutôt tôt que tard en vertu de la loi de Murphy, autrement appelée loi de l’em…dement maximal). Voici ce qui se passera : Le filament va créer un bouchon plus ou moins solide alors qu’on cherche à avoir un filament qui passe de solide à liquide avec une phase intermédiaire «ramolli» ; le filament solide va avoir de plus en plus de mal à s’écouler. La sous-extrusion se mettra alors en route et la pièce imprimée ne sera pas celle espérée. Mais si c’est le cas, tout n’est pas désespéré : @Titi78 a mis au point une procédure qui a déjà dépanné de nombreux utilisateurs : <EDIT> Une autre cause de sous-extrusion à laquelle on ne pense pas toujours et qui n'est pas liée au matériel mais au logiciel: une déclaration erronée du diamètre de filament utilisé dans les trancheur (slicer): 2,85 au lieu de 1,75mm. Donc penser à vérifier que celui-ci correspond bien (matériel et logiciel) <EDIT 2> Certains modèles de Creality (Ender 5 pro par exemple) permettent de régler l'extrusion du filament en mode «volumétrique»: Dans ce cas, bien vérifier que le nombre de pas de l'extrudeur est 2,4 fois celui normalement déclaré dans le firmware (ex: firmware sans extrusion volumétrique de 93.0, avec extrusion volumétrique il faut passer cette valeur à 223,2) ou la meilleure solution, désactiver cette option en la passant à «off» afin d'utiliser le mode d'extrusion classique : (information provenant de ce post où @DBC3D et @Idealnight ont permis la résolution du problème, le facteur multiplicateur a été rectifié (de 2 à 2,4) ). <Complément> @Yellow T-potliste également des causes possibles à un extrudeur qui claque : <EDIT> Une dernière cause possible avec les cartes mères Creality équipées de pilotes silencieux (TMC) est l'activation du «linear advance» qui au bout d'un certain temps (plus ou moins rapide, c'est selon) va complètement stopper l'extrusion de filament: le moteur s'arrête mais l'impression continue (dans le vide évidemment ). La solution, dans ce cas : soit le désactiver totalement via l'ajout d'un G-code «M900 K0» au début du Gcode de démarrage du trancheur, soit mais cela nécessite de passer par la case CB, remplacer la carte mère Creality par un modèle concurrent gérant correctement le mode UART des pilotes TMC. ____________________________________________________________________ Pour conclure, un peu de terminologie afin de parler le même langage quand on demande de l’aide :

Salutations ! Sur ce forum, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost (plusieurs posts/messages à la suite d'une même personne sans réponse d'autres intervenants). Si il n'y a pas de réponse de quelqu'un d'autre et que tu as la possibilité d’éditer, il ne faut pas poster plusieurs fois de suite. (en gros si tu te retrouves avec deux message à toi à la suite en moins de 12h tu aurais dû éditer le 1er plutôt que créer le second ...) Ex : En haut de chaque post/message à droite, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparaît dans lequel se trouve l'option ÉDITER. (si "éditer" n'apparait pas le délai d'édition a été dépassé ou le droit d'édition a été enlevé par les administrateurs. ou tu cliques sur un message qui n'est pas le tien ...) Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 6h ou 12 heures après parution selon les cas. Donc quand on a fait par erreur un multipost le top serait de les regrouper pour faciliter le travail des administrateurs : On édite le dernier message, on clic dans la zone d'édition, on fait un "ctrl + a" pour tout sélectionner on fait alors un "ctrl + x" pour couper (mis dans le presse papier), on écrit "mes excuses ... à effacer ... merci", on donne une raison pour l"édition exemple "déplacé car multi post" on enregistre, on va au message précédent, on l’édite et on y colle (ctrc+v) à la fin, ce que l'on viens d'extraire du message qui le suivait ... Merci d'appliquer cela ! Bonne continuation ! P.S. Temps que l'on se trouve dans la section "Les fonctionnalités du forum" en profiter pour voir les autres choses qui existent ... J'utilise des extraits/adaptation de messages de @fran6p et j'y rajoute ma touche (avec mes excuses pour les fautes d'orthographe, grammaire ... EDIT: c'est corrigé ). @fran6p n'hésite pas modifier, corriger, adapter et utiliser ce sujet à ta guise. Dans l'espoir de bien expliquer ... (mes excuses si je ne suis pas dans la bonne section ou si je fait un doublon.)

dis toi bien que l'usure de la vis sur le pignon sera bien plus importante que celle du plateau

Dans mon cas pas vraiment, j’éditerai un croquis pour te montrer pourquoi... Au moins un an pour quand je ferai un time lapse sur le changement des saisons

Tu le met a plat, ca va faire exactement la même chose.... Ca va être là combien de temps ? 2 ou 3 ans ????

Salutation ! Bienvenu sur le forum ! Je n'ai pas de ender mais quand je lis le sujet il me semble que trouver la bonne version du firmware serai la solution ! non ? cf : Et donc, Tu a mis quoi exactement comme version de firmware et tu l'a télécharger où ? Sinon créer un nouveau sujet pour ton problème avec une citation d'un des message de, ou un lien vers, se sujet ci. Aurait, me semble t'il, était plus judicieux... J' espère que tu va trouver le firmware qui fonction avec ta machine / version de carte mère. Bonne continuation !

Lazy.

@divers Moi je préférais ta photo avec le bob cochonou..... mais maintenant que c'est passé comme signe ostentatoire d'appartenance à une religion je me demande si c'est pour ça qu'on t'a obligé de changer de photo et que pour te venger tu as choisi le pinard... Du coup avec toutes ces beaux discours on ne sait toujours pas si c'est grave de gratter son lit avecl une carte vitale docteur ?

C'est bon @remibora, c'est ça, j'ai bien décalé les origines. Il me reste à. ajuster les dimensions du bed corrigées des décalages. Un grand merci pour ton aide ! Merci également @PPAC, je regarde ça

Petite anecdote dans le même esprit. Il y a 7 ou 8 ans j'ai un fournisseur de PA6 qui me propose de la matière recyclée à un prix défiant toute concurrence. Méfiant, je lui demande de m'en offrir une palette d'une tonne pour essais et validation sur plusieurs pièces. Un matin, j'arrive dans l'atelier, j'avais l'impression d'être dans un port de pèche en fin de journée quand il fait bien chaud, une vrai puanteur. Je vais voir le responsable d'atelier (qui se marrait) et je lui demande c'est quoi qui pue comme ça ? Réponse: c'est votre super matière pas chère. J'ai appris par la suite que c'était des filets de pèche recyclés (tout est reparti chez le fournisseur). Donc même nettoyé, broyé, refondu à presque 300°C et extrudé, eh bien l'odeur persistait.

Idem pour les températures. Depuis que je print au PETG, mes réglages optimaux sont de 245°c (je peux monter à 250°c suivant le filament) et 70°c pour le plateau. Ventilation à 50%. Quand la ventilation est au dessus, ça filoche.

@medmed Ce calculateur, à condition d'utiliser 1,24 (pas 1,25) comme densité pour le PLA permet d'avoir une bonne mesure Ce n'est pas un calculateur mais ce site, comme celui mis précédemment, donne une formule permettant de faire tous les calculs que l'on veut (à la main, de tête, une calculatrice, une feuille de calcul, un boulier, un abaque, …).

C'est certain que si la rotation est très lente, un simple essieu en PLA, inséré dans une plaque PLA devrait faire le travail, quitte à y ajouter un soupçon de lubrifiant... Un truc de ce genre : La caméra est fixée d'un côté du balancier, de l'autre, un contrepoids pour faciliter la rotaton sans heurts. Un petit engrenage au bout de l'essieu, avec un petit moteur a vitesse réduite....

Les roulements imprimés c'est plutôt... très moyen... pourquoi vouloir un roulement ? pourquoi ne pas faire juste du glissement ?

Bonjour @thierry73... Sur les versions 8bits des cartes mères, l'espace mémoire est très limité. Donc pour faire de la place pour installer le BLTouch, il a fallu sacrifier certaines fonctionnalités. Ta fonctionnalité de remplacement de filament a passé à la trappe....

Non, elle ne reste pas en chauffe mais elle continue de ventiler jusqu'à une température qui n'endommage pas la machine. Il faut vraiment que tu lises tout le bouquin pour éviter les erreurs. Quand les deux ventilos se coupent, tu peux éteindre la bécane. Pour la hauteur c'est également détaillé:

J'avoue que j'ai été obligé de remonter pour le souvenir de la question initiale ... Et que plus je remontais plus je me disais : ah oui quand même ... Ce n'est plus de la digression ... C'est du hors sujet complet !

Salutation ! je n'ai pas de sidewinder mais peut être a tu a vérifier le bon fonctionnement du endstop / capteur de fin de course de l'axe en question ...si il ne se déclenche pas ... Si tu arrive a ouvrir une connexion a l'imprimante via un câble USB avec un programme comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ , il existe la commande g-code M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) pour avoir le statue des capteurs de fin de courses

Waoo, du TPU en plus... je voudrais un carton odeur pastis !!! Ben non, le mien c'est du PLA classique wanaho... je me demande si comme chez Macdo, ils mettent pas un truc dedans pour rendre les gens accro à leur marque hé hé...

Comme @PPAC le mentionne, avec un abaisseur de tension, ou si tu as deux bandes de LED, branche celles-ci en série. Ca fera 2 x 12 V, et tu seras en voiture !!!

Cher @robinmoon j'espère que notre réponse collégiale t'a apporté de bonnes informations, surtout n'hésites pas à reposer une autre question, nous nous ferons une joie d'y répondre. PS: n'en prends pas ombrage, mais j'ai l'impression que nous nous sommes un peu lâché sur ta question.

Salutation ! tu parle d'un truc comme cela ? ou tu a mis du sucre ? Filament Tecnikoa : Le filament (TPU) qui sent bon !

Bonjour, Le version que j'ai est avec 10 fichiers modifiables Je n'ai rien désinstallé, je suis allé en haut à droite du logiciel, il y a un cadre avec ton profil et à gauche dans ce cadre, pour moi il y a une icone qui quand on passe la souris dessus affiche la capacité de fichiers modifiable et en cliquant dessus une fenêtre s'ouvre avec "abonnez-vous pour ne pas être assujetti à ce nombre de fichiers modifiables" En cliquant dessus, une page s'ouvre et on peut choisir la formule d'abonnement "utilisation personnelle". A plus.

Bonjour @@hotpiaf... Tu ne pourras pas brancher directement tes LED à ta Ender 3. La sortie en courant continue étant en 24 V, tu vas grillé tes LED instantanéments !! Il te faudrait ajouter une résistance en série avec celles-ci.... Connais-tu le courant consommé par tes LED ??

Change de carte SD, celle fourni sont pourries!

Le rôle du pneufit est de bloquer le tube. Si il tient fermement le tube c'est bon Pour le déverrouillage il faut appuyer sur le dessus On peut utiliser une fourchette pour aider

Salut, Il devrait suffire d'inverser les sorties P2_03 et P2_04 dans le fichier Marlin\src\pins\lpc1768\pins_BTT_SKR_common.h: #define FAN_PIN P2_03 #define HEATER_1_PIN P2_04 devient: #define FAN_PIN P2_03 #define HEATER_1_PIN P2_04 Pour les modifs de config Marlin, la seule chose à connaitre c'est : // = commentaire PS: es-tu sûr que ce n'est pas le MC74HCT125ADTR2G (buffer non inverseur) qui a rendu l'âme? Si c'est le cas, ce sont toutes les sorties Mosfet qui seront impactées.

Le génie de Prusa, ce n'est pas de prendre les solutions classiques pour les guidages et plus globalement toute la mécanique des MK3 (ça c'est cher, mais facile à concevoir et à la portée de tout dessinateur même débutant). Ce qui est compliqué c'est de mettre le "juste nécessaire" tout en garantissant sa fiabilité, sa répétabilité et son cout raisonnable. Les excentriques ne sont pas un système de guidage mais de réglage et ce qui me dérange ce sont les galets plastiques de guidage. Concernant les très grandes machines avec des guidages à circulation de billes, il n'y a pas que la géométrie qui doit être impeccable.

Il y a un calculateur ici -> https://www.filimprimante3d.fr/content/10-longueur-des-filaments

j'ai un petit doute: lorsque tu envoies G0 X5 F600, est-ce que tu as bien 5mm de jeu entre la butée gauche et le chariot? Perso, je mettrais plutôt G1 X2 Y{machine_depth} ;Present print dans le Gcode de fin pour éviter de tenter le diable . Un accident est si vite arrivé

Si le sujet t'intéresse, tu trouveras quelques vidéos de l'usine Prusa sur YouTube, où tu verras les lignes de production, de test et de préparation des kits. C'est toujours intéressant à regarder pour un ingé. D'ailleurs ils utilisent massivement l'impression 3D sur les lignes de prod. Pour terminer sur la comparaison avec la CR-6 SE, il faut garder à l'esprit qu'elle est sortie trois ans après la première Prusa MK3 qui date de 2017. Autrement dit une éternité dans ce monde en plein développement. De quoi laisser la concurrence se mettre à niveau, et pourtant, elle est toujours dans le top du classement même si elle perd de ses avantages petit à petit.

La commande M206 ne fait qu'un décalage de coordonnées. Actuellement, si tu fais une prise d'origine G28 et que tu envoies M114, tu afficheras les coordonnées de la buse. Si tu poursuis avec un M206 X-22 Y-30 puis un M114, les coordonnées seront modifiées, sans avoir déplacé physiquement la buse. Si tu veux déplacer la buse aux anciennes coordonnées X22 Y30, il suffit d'envoyer G0 X0 Y0 F600. Je pense que c'est ce que tu souhaitais faire ?

C'est ça.

j'ai essayé cette commande G0 X5 F600 et je suis allé quand même en butée ..J'ai mesuré le décalage du capteur à la règle...donc si je veux me laisser une marge j'ai fais ceci : M206 X-5 puis M500 suivi de G0 X5 F600 et de la bombe ! ça fonctionne un grand merci , j'ai du + décalé de 3 mm le capteur de fin de course que de 2 mm car effectivement je n'arrive plus en butée. Dans cura je mets 345 mm en X et tout devrait être ok pour l'avenir non ?( si je modifie pas le duct par la suite bien sûr.) ok @remibora

Bonjour, oui. j’ai quasi terminé. En tout cas c’est opérationnel. je compte publier mes modif bientôt. quelles sont vos blocages? pour le support moteur https://fr.aliexpress.com/item/1005001854611539.html?spm=2114.13010708.0.0.45676c37dMYHdh pour le plateau (mais perçages a prévoir pour adapter les positions des roues au profile 2040) https://fr.aliexpress.com/item/4000876746911.html?spm=2114.13010708.0.0.3a996c37xKrvsN pour le tendeur https://fr.aliexpress.com/item/33006151236.html?spm=2114.13010708.0.0.3a996c37xKrvsN mais finalement je le trouve un peu trop gros. Je verrai plus tard si je le changer J’ai aussi ajouté quelques petites surprises. Que je publierai asap. notamment l’installation de toute la partie cablage sous le plateau. Plus de PSU ou de boitier carte mere apparents. (Enfin presque car j’ai mis un plexi :-)))

Bonjour a tous merci pour vos réponses et conseils. J'ai changé le mosfet hier et le tapis a tenu une impression de 12H avec du 22V en continue et du coup j'ai bien eu mon tapis a 60° pdt toute l'impression Ca venait donc bien de la Merci pour vos conseils @Monololo pour changer ton 'tube" chauffant et la thermoresistance faut simplement les enlever de ton extrudeur en les devissant et tu les debranches de la carte mere et tu pourras les changer facilement. Tu peux changer que la thermoresistance si ton tube chauffant est encore fonctionnel.

Salut @MrMagounet La carte est est une 8bits, les drivers sont des 2208 standalone, soudés sur la carte. Il est donc impossible de les faire fonctionner en mode UART , sauf celui de l'extrudeur après modification de la carte, et qui n'apporte absolument rien. Le BLtouch 3.1 coute +/- 40 euro avec le câble 1m50, et s'installe en 30 minutes. Le dernier FW de Tinymachines ( 7.3.1) est nickel, tu trouveras même le code source pour compiler à ta guise. Si tu changes de buse régulièrement, je te conseille le hotend micro swiss plug & play : - plus de tube bowden dans la tête, changement des buses en 1 minute, buse standard MK8 filetage 1mm ( 0.75 d'origine) , possibilité d'imprimer à 300° avec le FW Tinymachines.

Un conseil, surtout ne change pas si tout ce passe comme tu le souhaites. Achètes une troisième CR-6SE et plus encore si tu en as besoin. c’est comme avec les femmes, quand tu as trouvé celle qui te plaît, que tout ce passe comme tu le souhaites alors tu peux envisager la reproduction. Mais ne rêves pas dans le cas qui nous intéresse tu n’auras pas le droit aux allocations sociales.

Salut ... Allé ... je savais bien que c’était pas une mauvaise idée de faire une sauvegarde sur une SD vierge !!!! Donc encore un exemple de l'utilité indéniable de la sauvegarde !!! : Hier ... j'ai bidouiller un peu sur le Raspberry de l'imprimante pour installer la partie logicielle d'une sonde de température et d'humidité DHT22 et qui me serviras a gérer le caisson de ma voron via le plugin octoprint-enclosure ... Mais... la doc sur le github datant un peu ... les library adafruit pour les sondes DHT11 et 22 ne sont plus supportées depuis quelque mise a jours de raspbian buster... Bref ... erreur a l'installation ... tans pis ... je regèlerais ca plus tard ... j'ai d'autres prints a faire !... Et donc la voron tourne non stop toute la journée sans la redémarrer...;) Mais ce matin ... ... au boot ... MINCE !!!! plus de tactile sur l’écran, plus de clavier, plus de souris !!! mais surtout ... plus de connection avec la carte skr !!! Bref tous les ports usb sont "out" ... et même un lsusb ne me renvois rien du tout !!!! je commence a m’inquiéter en lisant certains topic de raspberry pi4 ayant leurs ports usb définitivement mort !!! ... ... Mais ... éclair de lucidité... Ha oui c'est vraix ! ... j'ai bidouillé hier !... Je ressort donc ma carte SD de sauvegarde.... petit échange standard ... et ... ouf !!!! tout fonctionne ... c'est bon je lance le print du matin !!! Donc pour ceux qui doutent encore de l'utilité de dédié une carte SD a 5 ou 10 € a une sauvegarde prenant la poussière dans un tiroir.... Encore une fois... vous serez bien contentent de souffler dessus en la sortant du tiroir le moment venu !!!!

Ha et du coup ... dejas je m’excuse auprès des modos pour le multipost !... mais sur ce coup je me doit de mettre ce clip a part , car c'est une petite entorse a la philosophie du topic ... si je puis dire ... car cela ne viens pas de chez nous ... ... mais je trouve le clip tellement excellent que je me doit de déroger aux règles du forum ... Bref ... une de mes devises ... surtout a la caisse au supermarché ... " Les vieux .... il faut les tuer dés la naissance !!! " .... mais pas dans ce cas !!! Bref virage a 180,78 ° ... ( oui je suis précis... ) avec Modestep !... donc du DubStep ... mais pas n'importe lequel !.... Skrilex est loin derrière !!!! leurs clips officiels sont magnifiques !!!! et le message l'est tout autant !!! : Edit : et la ... du coup pas de multipost ! je remet une couche avec Modestep .... les clips ET le message sont magnifiques et valent le détour ! Et du coup ... après ce clip qui résume la mentalité des producteurs et autres grands gourous de la musique en France (ou ailleurs) nous imposant tel ou tel artiste !!! je me doit de remettre une une couche ( et oui pas de multipost pour refermer la parenthèse ) avec du Ina-Ich dejas cité plus haut ... et qui résume très bien ce que veut dire Modestep avec ce dernier clip .... mais en un français bien de chez nous intelligible par tous ! ... dans un autre style ... certes ... mais tout aussi pertinent !!! : Bref .... débarrassez vous de vos oeuillières !!! il y a tellement a découvrir dans tous les domaines que ce soit !!!! et ne vous laissez pas abusé par ce que certaines personnes tentent de vous faire gober pour argent comptant !!!! !!! La vérité est évidente ... il suffit d’ouvrir les yeux et et avoir un esprit critique et objectif en accord avec les principes philosophiques de base pour s'en rendre compte... Mais bien entendus... tout cela implique d'avoir envie de réfléchir et se poser les bonnes questions .... Bref ce qui est parfaitement incompatible quand on attends avec impatience le prochain épisode des " marseillais " sur TFmerde et autre sources d’abrutissement nationale !!!! !!!!

RE !!! Dans la catégorie "Gros son" .... situé au 18,5° rue du cochon qui fuit !... J'ai oublier de vous linké les EXELENTES reprises version punk de nos plus grands artistes français revisité par L'Opium Du Peuple !!! : Et tans que je suis dans le Délire ... un petit clin d’œil a tous les fumeurs de weed qui comme tout le monde le sait est terriblement nocif ... Bien plus que l'achool et le tabac selon les personnes éminemment compétentes qui nous gouvernent .... ... ... Je nome Francis Caïbrel ... !!! : A prendre au second degré bien sur !!! .... ... ou pas ! ...

Du classique :

Salutation ! Le problème venais surement du chemin de fichier où se trouvé le projet ... il faut éviter les caractères accentué/diacritique cf le 'ç' qui là deviens 'ç' et donc pas le bon chemin de fichier Plutôt placer le projet en "c:/monprojMarlin/" pour réduire les problèmes. Comme tu a ouvert le sujet il y a moins de 12h tu dois pouvoir modifier (editer) le titre pour ajouter "Résolu". Bonne continuation !

Salut, Je me suis trompé de lien vidéo... Désolé Non ce ne sont pas des pixels. Les Pixels sont un exemple. Il s'agit d'une résine contenant des pigment photosensibles. L' "astuce" consiste à activer ou désactiver les pigments avec la lumière. Donc il est possible de "dessiner" une photo sur un objet 3D. Et d'effacer la photo pour en imprimer une autre. Tout ça avec uniquement deux projecteurs : un projecteur UV et un projecteur "normal"

Salut, Pour t'éviter d'utiliser un câble pour te brancher à ton imprimante, tu peux changer son firmware et passer sur le firmware "community". Il est bien plus fourni que celui d'origine au niveau des fonctionnalités, notamment deux qui pourraient t'intéresser: - Le réglage du Z-offset avec un décalage de 0.01 mm au lieu des 0.05 mm d'origine - Le menu pour pouvoir régler les step/mm directement sans passer par un PC avec le test d'extrusion directement intégré (la demande des 120 mm pour contrôle) - d'autres options que je te laisserai découvrir. Tu trouvera le firmware à cette adresse: https://github.com/CR6Community/Marlin/releases?fbclid=IwAR3Sb_BgRmusOOzj2arcV31SR6G5wnYmEVz5_RLmYJ1FButC6tEXdDGC5vw Prends la version 6. Il y a une version 6.1 mais elle est en test. J'utilise la version 6, elle fonctionne très bien. C'est en anglais mais en utilisant un traducteur si tu n'est pas à l'aise (deepl par exemple), ça ira très bien. Il te faut une micro carte sd pour pouvoir flasher, il y a l'écran et la machine à flasher. N'hésite pas à demander si tu ne t'en sors pas, je te donnerais les infos nécessaire. Bonne journée