Classement

Bonjour à tous, voici mes prints récemment sorti, sur Ender3 ainsi que sur Anycubic 4pro max V1, juste pour le plaisir du partage ( merci à @Ironblue pour ses réglages Anycubic) Smile en ABS Ariane PLast, Bonheur lumineu bleu PLA BASF, blanc PLA Creality, love PLA Arianeplast métallic rouge, ZEN PETG Arianeplast support camera PI ABS Arianeplast, dont't Worry... PLA Arianeplast couleur métallic argenté. avis perso: le PLA et ABS Arianeplast sont plutôt de bonne qualité je trouve

Logique pour un shadok d'utiliser le gibi-octet Quand j'achète un disque dur, je préférerai que sa taille réelle soit celle en préfixe binaire, exemple avec un des mes «3To»: qui ne fait réellement que 2,72 Tio (Windows affiche pourtant To ) Linux permet de choisir le préfixe, exemple ( -h unités en puissance de 2, -H en puissance de 10) : pi@octopi:~ $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 15G 3.1G 11G 23% / devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs 1.9G 193M 1.7G 11% /run tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 253M 48M 205M 19% /boot tmpfs 378M 0 378M 0% /run/user/1000 pi@octopi:~ $ df -H Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 16G 3.3G 12G 23% / devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm tmpfs 2.0G 202M 1.8G 11% /run tmpfs 5.3M 4.1k 5.3M 1% /run/lock tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 265M 50M 215M 19% /boot tmpfs 396M 0 396M 0% /run/user/1000 pi@octopi:~ $

Et pourtant le gaz part ..... OK, je sors !!

Bonjour, Je vais vous faire part de mon expérience avec Klipper et vous expliquer comment l'installer et le configurer sur votre imprimante. I - Introduction Klipper est un firmware pour imprimante 3D comparable à Repetier ou Marlin. Son rôle est d'interpréter le Gcode en provenance du slicer et de le convertir en commandes qui permettent de piloter individuellement le hardware de l'imprimante. Pour certaines machines, comme les CoreXY ou les Delta, la cinématique est très complèxe, ce qui demande des calculs importants. Malheureusement, avec une carte 8-bits, la puissance du microcontroleur n'est pas super adaptée à ces calculs. Du coup, la vitesse sera limitée par la puissance du processeur et les calculs seront moins précis. C'est ce qui pousse certains à vouloir passer à une carte 32 bits. Nous allons voir que Klipper permet de s'affranchir de ces limitations. 1) Les fonctionnalités de Klipper La particularité de Klipper est d'utiliser un ordinateur hôte pour faire tous ces calculs et de réserver le microcontroleur pour ce qu'il sait bien faire: gérer les entrées-sorties en temps réel. Ceci décharge le microcontroleur qui n'a plus que ça à faire, et l'hôte, qui est généralement un Raspberry Pi 3 avec un processeur ARM quad core, se charge des calculs, avec du multi-thread, plus de mémoire, et une interface graphique plus attrayante. Par ailleurs, Klipper s'interface avec Octoprint, ce qui permet d'utiliser sa partie graphique pour controler l'imprimante. On pourrait meme virer le LCD de l'imprimante et utiliser un écran tactile connecté au Raspberry. Le résultat, c'est un surcroit de performances important. Avec une carte 8-bits, on a des performances supérieures à celles d'une carte 32-bits. Klipper utilise cette puissance pour calculer les trajectoires de façon plus souple, ce qui permet de gagner en précision, en fluidité, en bruit, et en vitesse d'impression. Avec Klipper, j'imprime en 120mm/s sans problème sur une imprimante cartésienne. Il semblerait que les gains sont encore plus importants sur des CoreXY ou Delta. Et bien sûr, une carte 32-bits permettra d'aller encore plus vite, mais on se limite alors à l'énergie cinétique que la mécanique de la machine peut encaisser. Les firmware classiques ont aussi d'autres inconvénients: Ils se configurent en modifiant les fichiers de code source, ce qu'un utilisateur ne devrait jamais avoir à faire. Il faut ensuite les compiler et les flasher à chaque modification. Avec Klipper, on ne touche plus au firmware qui est sur le microcontroleur. Les modifications se font sur un fichier de configuration qui réside sur l'hôte, ce qui est instantané et beaucoup plus pratique. Jusqu'à l'année dernière, Klipper était plutôt expérimental, mais depuis la version de décembre et l'introduction du bed levelling, le support BL Touch, le "pressure advance", la calibration delta, les écrans LCD, les protections thermiques, etc... c'est devenu parfaitement utilisable tous les jours. Il y a deux étapes à l'installation de Klipper: L'installation. C'est la partie la plus facile et on ne la fait qu'une fois. La configuraton. Celle-ce se fait dans un fichier de config. Avec un plugin qui va bien dans Octoprint, on peut éditer ce fichier directement dans Octoprint. 2) Prérequis Avant d'installer Klipper, il vous faut: Une imprimante 3D. Ben oui, c'est pas pour les machines à laver. Il faut pouvoir flasher le firmware, donc on évitera les machines avec un hardware propriétaire. En principe, tout ce qui tourne avec Marlin peut tourner avec Klipper. Un firmware basé sur Marlin. C'est plus simple, parce qu'on pourra récupérer un certain nombre de paramètres. Il est possible de se débrouiller autrement, mais il faudra connaître ou calculer les mm/step etc... Un ordinateur hote sous Linux. Ici, on parlera de Raspberry, mais en théorie ça pourrait fonctionner avec n'importe quel PC sous Linux et Octoprint. Attention, il faut un Raspberry Pi 3 au minimum. Un Raspberry Zero ou un vieux Raspberry 1 vont trop ramer. Octoprint. Je ne vais pas détailler ici l'installation d'Octoprint. Il y a plein de tutos là dessus. On y installer un plugin OctoKlipper qui facilite la configuration de Klipper. Des connaissances (basiques) en Linux. On va utiliser une ligne de commande SSH pour télécharger et installer Klipper. Note importante: Avant de procéder à l'installation de Klipper, assurez-vous bien que tout l'ensemble Imprimante 3D + Octoprint Raspberry fonctionne correctement et est parfaitement maîtrisé. Sinon, si un truc ne marche pas après, on ne pourra pas savoir si ça vient de Klipper ou de la configuration matérielle. 2ème note: Je vous conseille d'avoir toujours une stratégie de repli, autrement dit les moyens de pouvoir reflasher Marlin avec une configuration qui marche si pour une raison ou une autre Klipper ne vous convient pas.

Bonjour, Superbe réalisation, le résultat de la passion. Chapeau bas @vap38

Bonsoir @PPAC Erreur de frappe, SD en FAT32 formaté en 4096 octets (environ 4ko) avec 4096 kio tu es de l'ordre de 4Mo comme pour de l'EXfat. Comme l'ancienne norme n'est pas complétement oubliée (1ko=1024 octets=1kio), les fabricants ne s'y trompent pas et pour éviter les procès potentiels, sur les HDD, SSD et carte SD la capacité est indiquée en TB, GB voir MB pour les plus anciennes. et puis c'est mieux de mettre 1 TB que 9xx Gio ou Go.

Skynet EST Marlin, mais d'il y a un peu plus de 4 ans. C'est comme si tu me demandais de comparer windows vista et windows 7. Plus de fonctions, moins de bugs (ce qui ne veut pas dire ABSENCE de bugs). Entre autres tu as des fonctions permettant d'obtenir de meilleurs courbes, des impression plus fluides et plus lisses, ou de modifier l'offset Z à la volée (micro-stepping). Si tu veux des cours sur Marlin et ses fonctions, va voir dans la section dédiée du forum, ils s'y connaissent beaucoup plus que moi. (ceci dit, si tu leur dit que c'est pour une Anet A8, il y a un risque qu'on te redirige vers moi, donc précises bien que c'est MOI qui t'envoie les voir).

@ImmoGameGB La solution ayant fonctionné, j'ai marqué ton sujet en résolu.

Attention aussi, pas de PLA qui est poreux mais du PETG ou de L'ABS

il n'y a aucunes questions bêtes quand on débute chitubox est un slicer : c.a.d un trancheur qui va découper ton fichier stl en une série "d'images" et qui va compacter tout ça dans un fichier que ton imprimante pourra lire . c'est une explication très grossière . il est indispensable que tu te familiarises avec cet outil ( il y en a d'autres par exemple :lycheeslicer)

@Skwal, comme le dit @fran6p tu as un fichier de config sur le post de @Greg² il suffira juste d'adapter les deux trois matériels qui changent à ta machine, ce qui est assez simple dans le fichier de config de klipper (le plus pénible c'est d'avoir les correspondances de pins et là c'est déjà fait ) Tu peux lire la doc de klipper qui est pas mal foutue et tu peux t'aider d'autres fichier de config d'imprimantes qui ont les même matériels que sur la tienne (comme je ne connais pas du tout la D12, je ne peux pas beaucoup t'aider sur ce coup là)

Bonjour, Une buse bouchée ? Buse chaude, passer une aiguille d’acupuncture dedans.

Le mode vase, c'est un mode où la buse monte en spirale par opposition à un empilement de couches. Tu ne peux donc dans ce mode ne faire une paroi que d'une couche de largeur...

Wahou bien joué @jcjames_13009 ... j'ai fait quelque essais avec OpenSCAD mais j'était bloqué et je n'avais rien d'utilisable. Et là, toi tu a un truc super. Je prend le fichier projet pour l’étudier, Merci !

Le problème ici, c'est que le modèle de départ est creux par endroit, il n'y a donc pas d'erreurs de modélisation. Pour avoir un modèle plein il faut comme tu l'a fait remplir les creux manuellement, mais au risque d'alourdir ton stl et de créer des erreurs ou, si le modèle s'y prête, dans 3d builder, masquer le modèle complètement dans un cube, puis le soustraire. Tu auras en sorte un moule (un négatif en 3d) de ton modèle et tu pourras supprimer les creux qui sont maintenant des parties pleines dans celui-ci (toujours en insérant un objet et en le soustrayant pour éliminer les pleins). Quand ton moule sera vide, tu recommences l'opération en plaçant celui-ci dans un nouveau cube légèrement plus petit, puis tu soustrais le moule, tu trouveras ton modèle plein.

Cela indique seulement que les fils rouge / bleu(marron) de la partie «servo» sont bien connectés et c'est tout mais c'est déjà ça Voir :

Salut @kikiyvoy Voici une version un peu plus haute comme souhaité et ressemblant un peu plus à la 1ere des 3 photos Les dimensions: Coupole diamètre 20mm ep 1mm Brouilleur (octogone) largeur 16mm / Hauteur 20mm Socle 16mm x 16mm (Idem brouilleur) ep 2mm + plot de fixation 1mm J'ai séparé le brouilleur en 3 fichiers car à mon avis ce sera plus facile de l'imprimer en plusieurs morceaux et les coller. Tu pourras ne pas imprimer le socle si tu n'en as pas besoin Test Brouilleur Char v2.stl Test Brouilleur Char v2 - Coupole.stl Test Brouilleur Char v2 - Brouilleur.stl Test Brouilleur Char v2 - Socle.stl Je rajoute le fichier Fusion360 au cas où Test Brouilleur Char v2.f3d Bonne impression et tiens nous au courant du résultat @+ JC

@Andréavoilà alors j'ai fais les PID et mon problème s'est envolé.. merci beaucoup! j'aurais pas pensé que ça resouderais mon problème .... comme on dit moins con que hier plus que demain bonne journée !

Voilà, la procédure d'installation (draft) de Klipper pour les Wanhao D12 est terminée. Je mettrai à jour en fonction de vos questions, remarques,... afin de garder celle-ci la plus complète et compréhensible possible. Dans le même ordre d'idée de compréhension, je traiterai des modifications mécaniques sur mon imprimante dans un autre sujet, avec juste des liens entre les sujets. Bonne lecture

Étant en réflexion sur la BoM des prochaines améliorations "Entrainement Z par courroies" et "Chariot d'impression Voron Afterburner" : J'avais l'habitude de commander ma visserie sur AliExpress, mais depuis le coronavirus j'ai l'impression que les prix ont explosé, sans parler des frais de port auquel il faut encore ajouter 20% de TVA ! Alors je suis revenu aux bases et j'ai comparé les prix entre diverses sites Français : Je me suis arrêté à FIXNVIS, qui propose de très bons tarifs jusqu'à la livraison ( Mondial Relay 4.90€ ou Colissimo 6.45€ ). Voici la page des vis qu'on utilise le plus : 6 pans Inox A2 (=304) DIN 912 ( Il faut cliquer sur une pastille verte dans le tableau pour choisir le type de vis, puis indiquer la quantité ) Pour acheter de la visserie en grosse quantité, je privilégierai VBEL.FR, vendu au minimum par boite de 200 unités pour nos diamètres d'utilisation. Les tarifs font rêver mais les frais de port assez chères, il faut donc commander pas mal de références pour rentabiliser les FDP, le mode de livraison DPD Relais reste stable autour des 10€ même si l'on commande un bon nombre de boites. Voici un exemple de tarifs pour des Vis M3 Inox A2 DIN 912 Pour revenir à AliExpress, et mis à part la visserie, on trouve toujours des articles de très bonne qualité à prix compétitif. Quelques exemples : Trianglelab : Surement la boutique le plus connue des fans d'imprimantes 3D, TOUS les articles sont de très bonne qualité, on peut y acheter les yeux fermés. J'achète là bas les Courroies Gates, clone BLTouch, clone E3DV6, Buse 0.4mm, Sonde de Température, Cartouche de Chauffe, Tube PTFE, Extruder... Blurolls : A priori ils vendraient des Rails linéaires Hiwin authentique, personnellement je n'y crois pas trop, mais les rails que j'ai reçu sont d'une excellente qualité ! et d'un excellent rapport qualité/prix ! POWGE : Spécialiste des entrainements par courroie : On trouve enfin des Poulies Crantées avec de vraies tolérances et un alésage bien centré. RainDew : Spécialisé dans les roulements. StepperOnline : Une Boutique de référence pour acheter ses moteurs PàP. MY CE : J'utilise cette boutique uniquement pour acheter le ventilateur 4010 24V qui est incroyablement silencieux pour son prix ! ( Marque : Guncaizhu ) Ce message me sert de Bloc-Note, mais tant mieux si cela peut aussi vous servir

@PPACa tout dit, c'est sûr que ca vient de la SD

Salutation @MousT Essai avec une autre carte micro SD ( si elle était fournis avec la machine, elle ai surement de mauvais qualité ! petites économie des constructeur ...) Une carte micro SD de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité qui soit inférieur a 32Go (limite de taille pour formater en fat32) bien formaté en "fat32" avec des taille d'unités/block de "4096" Sinon, le connecteur de la carte SD ou les pin de la carte SD sont peut-être a nettoyer avec le produit adapté pour ne pas avoir de faux contacte ... Aussi, sur le PC, il faut tj "éjecter" la carte SD et attendre le message "peut être retiré en tt sécurité" Et dis nous si cela change le truc ! Bonne continuation !

J4a des impressions de plus de 36h et je n'ai pas de problème. Certes il faut remplacer de temps en temps cette feuille teflon quand elle commence à se déchirer et à s'écarter autour de la buse. Ce qu'il ne faut pas c'est que la feuille blanche laisse passer de l'air entre elle et la buse, tant qu'elle reste colée à la buse il ny a pas de problème. Moi je me suis acheté une feuille comme celle la et je la remplace de temps en temps mais ce n'est pas sur une longue impression que ca pose problème mais sur un certain nombre de démontage remontage qu'elle fini par ne pas reprendre bien sa forme initiale: https://fr.aliexpress.com/item/4000548889099.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37GWfmEw

J'ai prévu aussi changer la sonde de température car la température affichée correspond à celle demandée Sur le site Wanaho France il n'y a plus de dispo pour les buses D12 et entre nous il y a quand beaucoup de pièces qui sont épuisées Je ne sais pas où l'on peut trouver une nomenclature de la D12 afin de trouver des pièces compatibles Pour ma part je ne conseillerai pas cette imprimante car en plus qu'elle dû fonctionner environ une dizaine d'heures correctement seulement, je n'ai aucune réponse du service après vente de wanaho France après une semaine d'ouverture un ticket Je regrette de ne pas avoir choisi la Ender 3 mais je me suis laissé influencé par les tests (plus ou moins honnête) de YouTube Je vais être poli car pour moi c'est une grosse M.... cette imprimante et Wanaho France n'ont rien de sérieux

Depuis l'interface CURA après connexion de la D12 en WIFI il est possible d'envoyer des commandes gcode

Je le redis ici car beaucoup d’utilisateurs peuvent faire cette erreur: -Essayer de démonter la buse directement, comme si c'était une bougie de voiture. Non. Après avoir éjecté le filament Il faut: -Retirer prise et tube PTFE -démonter l'ensemble complet (tenu par 2 vis à l’arrière de la platine) On se retrouve avec l'ensemble en main. -Démonter la trappe tenue par la vis à tête moletée (On voit ainsi tout par dessous) -Desserrer la petite vis BTR sans tête qui tient le bloc de chauffe en place (située coté ventilo refroidissement corps de chauffe) -Tirer doucement sur l'ensemble chauffe. -Tenir le bloc alu avec une pince ou une clé. -Démonter la buse. Pour le problème de soufflage d'air de refroidissement de filament qui souffle sur la buse: -démonter la petite trappe tenue par la vis moletée. -Démonter la petite plaque genre teflon (tenue par 2 vis) -Chauffer cette plaque teflon avec un décapeur thermique ou équivalent. -Le remettre à plat. -Remonter le tout et remettre la trappe en place en la plaquant fort sur la buse. -Resserrer la vis moletée (elle doit venir en butée dans son logement pour être sûr de bien rendre jointive la plaque teflon et la buse.

Il y avait un truc que je ne comprenais pas avec klipper. Je savais que le principe était d'utiliser la carte mére de l'imprimante comme "pont de puissance" et que la partie intelligente était déplacé dans le raspberry. Donc je me disais qu'il fallait installer un firmware minimaliste sur l'imprimante et en survolant quelques tutos je n'avais pas trouvé ou cela se faisait, là j'ai ma réponse, ça se fait à cet endroit.

Salut @Oldtimer999, Concernant les réglages que j'ai mis sur mes TMC2208 et LV8729 (double extrudeur) pas de problème... Les moteurs ne chauffent pas trop et je n'ai pas de saut de pas. Finalement après de recherche plus poussées, le problème vient du fichier STL et Octoprint. Très grossièrement, le problème est que si tu as un fichier STL enregistré en haute définition (c'est à dire des triangles très petits), tu vas avoir ton slicer qui va te faire des petites lignes droites pour suivre le model STL. Sur l'image suivante, une rapide exemple : En bleu les contours du model ("natif" de la CAO") et en pointillés rouge c'est le contour du fichier STL généré. Donc plus la définition du STL est élevée plus les segments en pointillés rouge seront "court". Finalement ces segments seront la trajectoire de ton imprimante 3D. La ou c'est un problème, c'est que ton imprimante a dans son firmware un "Buffer". C'est a dire un tableau tampon ou elle va stocker les trajectoires a venir. Or si tu as des segments très petits, la machine va très vite les effectuer et donc vider le Buffer, mais elle manquera de puissance pour le remplir. La conséquence à cela, c'est que l'imprimante s'arrête de bouger en attendant de nouveaux ordres de mouvement. C'est à ce moment là qu'un blob de plastique apparaît. Il y a plusieurs solutions à ce problème. Tu peux augmenter la tailler du Buffer dans ton firmware avec les variables BLOCK_BUFFER_SIZE , MAX_CMD_SIZE , BUFSIZE (Configuration_adv.h). Mais suivant ta carte mère tu n'auras peut être pas la possibilité d'allouer plus de mémoire à ces variables. Sur ma MKS Gen L je n'ai pas vraiment pu augmenter. Tu peux augmenter aussi dans le Firmware la variable DEFAULT_MINSEGMENTTIME (Configuration_adv.h). Cette variable permet de ralentir la machine si ton buffer est à moitié vide pour lui laisser le temps de se remplir. Tout simplement réduire al vitesse d'impression. Tu peux aussi préparer ton fichier STL en réduisant le nombre de triangle. Acheter une carte mère 32bits, elle sera plus rapide et avec plus de mémoire. J'ai acheté la SKR 1.3 de chez BigTreeTech et on voit vraiment la différence (tu peux mettre à jour le firmware avec simplement une card SD donc c'est top). Si tu imprimes depuis Octoprint, passe sur la carte SD. Elle a une vitesse de lecture bien plus rapide que via Octoprint USB. Enfin la deuxième source de problème c'est si tu imprimes depuis octoprint. Finalement on arrive au même problème, c'est a dire que Octoprint n'est pas assez rapide pour envoyer les lignes de commande à ton imprimante et le buffer de la machine se vide. Et c'est encore pire si tu as une alimentation pas assez puissante et pas très stable pour la Raspberry Pi3. A noté également que tout les plugins, caméra, écrans connectés au Pi3 n'arrange pas la chose. Sur cette image voici les resultats que j'ai eu avec mon MKS Gen L. A gauche STL en très haute définition imprimé depuis Octoprint. Milieu gauche Moyenne définition depuis Octoprint. Milieu droit Moyenne définition depuis la carte SD. A droit faible définition depuis Octoprint. Depuis que je suis passé sur la carte mère SKR 1.3 en 32 bit je n'ai plus de problème et je peux imprimer à 150mm/s sans perte de qualité. J'ai parfois octoprint qui fait des siennes, mais rien de bien méchant. Voilà, je ne sais pas si tu cherchais à résoudre juste un problème de réglage des drivers ou bien de qualité d'impression, mais ca pourra toujours aider quelqu'un Kouka

II - L'installation L'installation est la partie la plus simple. Il suffit de suivre les étapes, sans trop réfléchir. 1) Récuperer les paramètres de Marlin On part du principe qu'on a une installation Marlin qui fonctionne. On peut donc récupérer un certain nombre de données qui nous aideront à configurer Klipper. Aller dans Octoprint et connecter l'imprimante. Aller sur l'ongler Terminal et entrer M503. Ca va lister toute une série de lignes qui commencent par echo. Copier le résultat du M503 et coller ce contenu dans un fichier texte à sauvegarder. On y reviendra plus tard. 2) Noter le port L'imprimante est généralement connectée au Raspberry par le port /dev/ttyUSB0 ou /dev/ttyACM0 (ça dépend des machines). Regarder les options de connexion d'Octoprint Noter le port sur lequel Octoprint se connecte à l'imprimante. 3) Télécharger Klipper Ceci va télécharger et installer le logiciel hôte Klipper (la partie qui s'installe sur le Raspberry). Se connecter au Raspberry en SSH (user: pi et password: raspberry si vous ne l'avez pas changé - je vous conseille de le changer avec passwd ou raspi-config) Entrer les deux commandes suivantes: git clone https://github.com/KevinOConnor/klipper ./klipper/scripts/install-octopi.sh 4) Flasher le firmware sur le microcontroleur Taper les commandes suivantes: cd ~/klipper/ make menuconfig Ceci ouvre un menu qui permet de régler les options de compilation. Choisissez d'abord le microcontrôleur. Si vous avez un Arduino/RAMPS ou dérivé (Anet, MKS Gen, etc...), laisser par défaut. Sinon, si vous avez une carte un peu plus exotique (32 bits ou autres...) il faudra plonger dans les options. Sélectionner Save puis Exit. Entrer la commande suivante make Et enfin, on va flasher le firmware avec les commandes suivantes: sudo service octoprint stop sudo service klipper stop make flash FLASH_DEVICE=<port> sudo service klipper start sudo service octoprint start Remplacer <port> par le port que vous avez noté, par exemple /dev/ttyUSB0 ou /dev/ttyACM0. Attention: Sur les cartes Anet, il faut utiliser la commande suivante à la place de make flash: avrdude -p atmega1284p -c arduino -b 57600 -P /dev/ttyUSB0 -U out/klipper.elf.hex 5) Installer le plugin OctoKlipper Ce plugin va nous faciliter la vie en permettant, parmi d'autres choses, d'éditer la configuration de Klipper à travers l'interface web. Dans Octoprint, aller dans Settings > Plugin Manager et cliquer sur Get More. Rechercher le plugin OctoKlipper et Installer. A partir de maintenant, Octoprint va se connecter à une imprimante virtuelle Klipper /tmp/printer au lieu de l'imprimante physique. Si ce n'est pas déjà configuré, modifier les options de connection.