Classement

Ok super ! ça me rassure bon mon cube va être fini. Mais j’aurais un pied à coulisse qu’à 21h30 je penses que c’est mieu de calibrer avec cela qu’une simple réglette..

De la colle chaude (pistolet à colle) ce n'est pas si mal : ça s'enlève plus facilement que du mastic silicone, c'est facile à mettre et ça durcit vite.

Salut tout le monde, Si le but du jeu, c'est de prendre en photo son pied à coulisse, alors moi aussi, j'veux jouer . TADA : Pile entre @Savate et @Kachidoki. Comment ça, j'ai rien compris ... OK, comme dirait @Savate:

@jcjames_13009 @Yo' On pourrait très probablement appliquer la même définition au Raspberry Pi, au Banana Pi et autre nano-ordinateur de ce genre ???

Vous êtes juste géniaux!! Donc c'est bien ma config qui a un problème, reste à savoir où... 1mm de différence c'est énorme! J'utilise cura comme slicer, j'ai eu de gros porblèmes avec prusa slicer... Extrudeur calibré, buse ruby neuve et carte mère neuve, réglage des jeux etc... Après j'ai imprimé en hauteur de couches 0.25 pour une buse de 0.4mm. Gardez vos pièces @Kalamiit et @Kachidoki, quand je rentre de déplacement ce week-end je ferais une mesure de la largeur extérieure de la pièce. Pour le sujet du pied à coulisse, un mituyoto numérique est vraiment très précis, c'est ma référence. Malheureusement le mien est mort dans d'atroces souffrances... A +100€ le morceau ça pique, heureusement que je l'avais volé !

Inévitables vu le profil de la molette crantée. Il s'agit d'agripper le filament pour le faire avancer... Ce n'est gênant que quand ils deviennent trop profonds, signe que l'extrudeur est "trop serré" mais il y a d'autres symptômes qui accompagnent ça... Cela dépend des filaments, mais par exemple, le wood que je suis en train d'essayer n'apprécie pas être trop "mordu" : il fait des petits copeaux...

Oui, j'ai trouvé l'erreur. J'avais inverser 2 branchements de sonde. Maintenant, j'ai plus l'erreur d'affichée. Voici mon écran, maintenant.

Bonjour Alain Remplace la buse et pour l'adhérence essai avec de la laque a cheveux je pence que tu a trop d'écart entre la buse et le plateaux. Bon courage et bonne journée.

Enfin! Vertabreak a commencé a travailler sur Marlin 2.xx pour les Geeetech serie A20. Jusqu'à maintenant tout fonctionne manque encore Quelques fonctions dans le menu . Mais ses beaucoup mieux que la version 1.1.8 et en plus ma carte SD refonctionne, et mon pause fonctionne bien. Voici le lien pour les mises a jours date de 15 jours, ce compile avec succes Acex VSC pas encore installé sur mon imprimante, mais ca devrait bien Allez, présentement je suis avec la version juste avant celle-là et aucun Problème, vais sûrement l essayer cette semaine. Voici le lien pour les intéresser https://github.com/Vertabreak/Vert-Marlin/releases Je voudrais dire merci a @Savate de m avoir aidez tout au long de cette procédure, j,ai beaucoup appris Merci j'espère que maintenant ce poste en aidera d autres avec les Geeetech A20

Je n'ai pas de souci avec une buse 0.4 (pas acier) pour imprimer du wood et du marbre donc avec ta buse de 0.6 m'importe quel pla passe et comme l'indique Filament-abs, il n'y a pas de particules dans les pla effets pierre. Par contre buse acier et pla c'est pas top, sur la creator, j'ai aussi beaucoup de soucis avec le pla et les buse 0.6 (acier), un peu moins avec les buse 0.4 (toujours acier), j'ai des bouchages assez souvent avec les 0.4 et tout le temps avec les 0.6 donc j'évite le pla sur cette imprimante.

Bonjour, Normalement, il n'y a pas de différence entre le 3D850 "granit" et les autres couleurs. Le "granit" est un pigment, il n'y a pas de charge de pierre. - Soit ta buse est sale, il faut la nettoyer consciencieusement. Du plastique brulé et cristallisé tapisse l'intérieur de la buse et gène l'extrusion. - Soit le filament est défectueux. C'est rare mais cela arrive. Dans ce cas, il faut te rapprocher de ton revendeur.

Salutation ! Tu compile quoi ? ( quel version ? un liens vers les sources ) Tu y a modifié quoi ? ( les fichiers que tu a modifiés en P.J.) Tu a quel "défaut" ? (le message d'erreur ou de warning / les log de compilation ) Tiens nous au jus et bonne continuation.

Je reviens ici pour vous annoncer, non sans soulagement, que ma machine remarche parfaitement. J'ai déconnecté et nettoyé la cathode et l'anode qui étaient oxydée. Mais apres avoir refait des soudures propres, il n'y avait toujours rien. J'ai donc démonté la carte d'alimentation du tube et je l'ai remplacé par celle commandée sur Vevor. Dessus est monté un transfo 40W (c'était un 50W sur l'autre) mais la carte est rigoureusement identique. Aussitôt monté, le laser a fonctionné comme avant. Merci pour votre aide.

c'est du titan pour la rupture de pont thermique c'est plus efficace que inox . Le Couple de serrage d'un buse est entre 1.8 et 2.5nm Maxi

J'ai ce heatbreak bimetal de chez trianglelab sur ma Genius depuis 1 ans, c'est un très bon modèle. alors oui tu dois mettre un bout de PTFE mais ce dernier descend pas au contact de la buse c'est l'avantage cela evite qu'il ce degrade car protéger de la chaleur. Il doit venir jusque la, puis remonte jusque au méplat de cette pièce

Bonjour, Je modélise un objet avec Fusion 360. Cet objet est composé de plusieurs parties. Cet objet étant assez grand, je l'ai conçu de façon modulaire, de sorte à ce qu'à l'impression je n'ai plus qu' à emboiter mes pièces imprimées. Je me suis donc soucié des dimensions de mon imprimante. Ça a très bien marché pour la "base" , malinx le Lynx ! Enfin ... ... ... non-/ La partie mobile qui est posée sur la partie statique est légèrement + grande .... et ne rentre donc plus dans l'imprimante ... c'est balot Je souhaiterais donc "tronquer" mon modèle pour n'imprimer que le nécessaire. C'est pas claire ? Des images valent mieux qu'un mauvais texte( un truck comme ça ...) L'idée est donc de tronquer la partie dispensable, histoire que ça ne dépasse pas du cadre de l'imprimante. En l’occurrence il s'agit de l'élément qui me permet de d'emboiter les pièces. Je peux me permettre de le raccourcir. Je vous invite donc à consulter mes images paintoshoppé ! La méthode ne m’intéresse pas uniquement pour ce cas de figure. Je trouverais intéressant de pouvoir tronquer de nombreux modèles, pour tester des empruntes par exemple Merci d'avance pour vos réponses (j'ai bien vu un vieux tuto de meshbuilder et un autre de 3Dbuilder, mais j'ai pas réussi)

Je suis d'accord, j'avais acheté un pied à coulisse numérique en GSB, le plus cher que j'ai trouvé (20% du prix d'un Mitutoyo). Une daube, très très loin du made in Japan. Répétabilité au 50ème au mieux, et glisse à ch*er. Incomparable avec un Mitutoyo. Très vite remboursé... J'ai depuis toujours le bon vieux Mitutoyo "mécanique" (non numérique et sans cadran) à vernier hérité de mon père, mécano industriel, précis à 2 dixièmes (avec de bons yeux ), une glisse incomparable d'une douceur extrême, et sur lequel j'ai appris à lire les graduations. Avec le temps, l'âge, et les moyens qui augmentent, j'ai pu m'offrir un Absolute Digimatic, avec vernier et surtout le mode inch/mm. C'est fou combien de designs nous entourent en unité impériale. La tare aussi est très utile. Pour le reverse-eng c'est juste top. En plus j'ai la possibilité de le passer en métrologie par l'intermédiaire du taf. Et une précision / répétabilité au centième (0.01mm).

Hello j'ai également pris contact avec FLSUN sur Facebook et ils répondent rapidement surtout si le problème est bien détaillé avec vidéo à l'appuie. Je devrais également à mon tour recevoir un rail (ou plusieurs ? je ne sais pas encore) de remplacement suite à un problème sur ma SR. Je les avait contacté par mail début Février et je n'ai eu aucunes réponses.. Sur Facebook le lendemain j'avais une réponse avec pas mal d'aide/explications Bonne soirée !

RIP le transistor... Q1 : oui ça se répare les composants montés en surface... mais il faut du matériel (poste de soudure à air chaud) et ne pas avoir la tremblote, isoler au mieux (thermiquement) le composant. Tu as pu repérer le n° du défectueux ? Sur ta photo, on ne le voit pas... Ou alors si tu as le schéma ce sera plus simple. Il faut aussi tester les composants immédiatement adjacents (condensateurs, résistances) voir s'il n'y en a pas un (ou plusieurs) qui a accompagné le transistor... Q2 : mastic silicone (ou colle chaude), c'est pour empêcher les composants de bouger ; on en met sur les connexions, les gros condensateurs, selfs, transistors, tous ceux un peu lourds qui ne sont pas des CMS et donc "perchés "sur des pattes soudées à la carte. Cela diminue le risque de fêler une soudure sous un choc ou des vibrations... Alors vu les nombreux moteurs (pas à pas en plus !) qui peuplent nos imprimantes, c'est utile, oui ! A ne pas confondre avec les vernis "tropicalisants" qui protègent de l'humidité (et dont on n'a pas besoin ici) Pour la réparation, si tu ne peux le faire toi-même ou un ami qui te le ferait, faire appel à un professionnel "pignon sur rue" n'est économiquement pas viable. Mais ça dépend des arrangements que tu pourrais faire, enfin bref, à voir en fonction du coût de la carte neuve... Le transistor en lui-même ne vaut pas grand chose, c'est la main d'œuvre qui coûte et l'investissement en matériel https://www.composants-electroniques.com/transistor-cms-ssc-22 Plutôt qu'un long discours et pour être le plus complet possible, en ne sachant pas quelles sont tes possibilités, voilà une idée de ce par quoi tu devras commencer (en espérant ne pas te décourager )

Dernier print de ma Q5 Twindrive, Encore quelques adaptations sur les purges, je reste assez content de la partie mécanique contrairement à l'électronique

Je suis également en full metal micro-swiss aucun bouchage mais il ne faut surtout pas mettre un noctua pour refroidir la tête celui de base et un sunon sur ma ender 3 font le job .

Définition actualisée Sujet à intégrer

Bonjour à tous, Voilà je tiens a partager ici un retour sur expérience. Si ça peut en aider quelques-uns Car pour mon cas c'est sur ce que je suis en train d'écrire que j'aurais voulu tomber il y a plusieurs semaines de ça ! Je possède une TL-D3 Pro 600W TMC2209 et extrudeurs standards depuis le mois de Juin 2021. Mais par manque de temps et parce que j'ai mes habitudes avec ma Ender 3 Pro qui m'apporte beaucoup de satisfaction après une belle dose de modifications et 3 ans de pratique, j'ai laissé la Tenlog regarder la petite faire tout le boulot à sa place. Seulement maintenant je me suis dit en début d'année qu'il était temps pour la grande de montrer de quoi elle est capable. Je crois beaucoup aux capacités de cette imprimante et j'espère qu'elle m'apportera au moins les mêmes résultat que la Ender 3. Enfin bref, la calibration c'est normal, et on aime bien aller se coucher sur un succès pour ne pas avoir à faire chauffer l'imprimante pendant le café du lendemain matin. Et pour le coup, ma Tenlog elle, ça la gonfle de dormir. J'ai des prints de calibration de partout et ma compagne me balance pour m'encourager "Ta que ça à "faire (SFW)" d'imprimer des cubes et des bateaux qui servent à rien avec ta machine"........ Du coup pour les cubes XYZ, j'ai bazardé les Kapla des gosses. Ca faisait doublon. Bon assez pour l'introduction, entrons dans le sujet. Déjà pour commencer, je reçois l'imprimante avec un bed bombé... Bon je contacte Tenlog, qui me renvoi un nouveau verre (Oui je n'ai pas fait le choix studiolab39 et si c'était à refaire je ferais certainement différemment). Le nouveau bed mieux mais pas parfait. Je dessine une belle fusée dual color pour mon fils, je fais un Benchy et un Moaï de l'île de Pâques, tout ça slicé avec Cura et j'en reste là. Les résultat sont bien mais pas fou non plus. Puis ça nous amène jusqu'à il y a quelques semaines. Je tiens ma Ender régulièrement à jour, et comme elle est modifiée de partout, je recompile à chaque fois les derniers firmwares. Mais elle je la connais bien la ptite. Je me suis rendu à l'évidence que pour la Tenlog avec tout son matos proprio ça allait être différent. J'avais demandé à Tenlog les derniers firmwares pour mon imprimante au cas où, peu de semaines après mon achat. Mais je n'ai jamais eu de réponse de leur part. Et pourtant j'ai respecté la culture chinoise... Beaucoup de formules de politesse, laisser le temps au temps et tout ça. Bon en fait il faut vraiment laisser le temps au temps, car j'en ai refait la demande ces dernières semaines et sûrement voyant arriver l'année du tigre d'eau, ils m'ont répondu et fourni les firmwares CM (v1.0.33) et Ecran (v1.3.15). (Après jusque là je les voulais simplement à titre préventif) C'est parti je lance un cube XYZ dual color avec Cura. Ca va mais je pense vraiment qu'on peut faire mieux. Et surtout Cura je ne suis pas fan du tout. J'utilise exclusivement PrusaSlicer que j'adore avec la Ender. Et le retour sur Cura ça me fait mal. Et puis il y a Ideamaker qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps.... Je traine sur le net, je tombe sur les publications de @vap38... Bon je lance un download de Ideamaker. Alors celui là il faut comprendre son mécanisme de filament machine profils, mais ce n'est pas la mer à boire. Je récupère le profil TL-D3 de 3dprintbeginner dispo sur le site de Raise3D. Je lance un print, et là je me prends la qualité en pleine poire. Je suis très satisfait ! Puis je retourne le cube et je constate que les travaux de la face Y ont été supervisés par Numérobis... Les arêtes suivant Y sont tordues ce n'est pas beau du tout ! Super S'en suit un bombardement d'essais de modifications des paramètres d'Ideamaker. J'essaye, je cherche d'autres profils, je compare, les heures et les jours défilent. J'ai essayé aussi les profils de @vap38 que j'ai trouvé par ci par là. Rien n'y fait !!! Puis je découvre Profil Iterator de Raise 3D. Je me dis je vais utiliser ça et partir de zéro et me faire ma config. Les impressions sont top, je suis très content. Jusqu'au test des départs et fins d'impression où je suis en totale sous extrusion dans le partie courbe. Alors que le parties rectilignes sont nickel, et les précédents tests de flow et de rétractation me donnaient un résultat top. Je fouille je fais plein d'essais. Bon au final je résous ça en cochant "Changer la longueur E du Gcode en multipliant le débit du filament" Mais ça m'a permis également de me rendre compte que mon profil d'imprimante de départ était en extrusion relative. Je l'ai passée en absolue. J'obtiens maintenant de bon résultats sur tous les fichiers calibration du Profil Iterator. Je slice de nouveau un cube XYZ dual color je lance un print, je contrôle et là même constat qu'avant !!!!!! En Y les arêtes sont tordues ce n'est pas beau du tout ! Super C'est quoi ce délire..... Je vérifie toute la mécanique de l'imprimante, RAS. A vue de la différence de qualité entre les prints de calibration mono color et mon cube dual. Je me dis que c'est peut-être la double extrusion qui pose problème. Je lance le même cube dual color en 2 partie donc, mais seulement sur E1 et là bim ! Plus de défauts ! Je fait la même avec E2. Toujours plus de défauts ! Je relance une dual color avec exactement les mêmes paramètre, et j'obtiens de nouveau une impression avec un Y crado ! Bon là j'en ai marre, j'installe Xloader et je balance le nouveau firmware 1.0.33 !!!! Puis je lance un nouveau cube dual color. Et là les ventilos d'extrudeurs peinent grave à monter en vitesse, la misère. Et les X et Y offsets ne sont plus bons, les couleurs sont totalement décalées. Je lance le cube 20x20 de la Sd Tenlog pour faire la calibration des offsets. Mais.... Mais c'est quoi ça....!!!!!???? Le offset ne se fait pas, ce sont Y1 et Y2 qui se décalent tous les 2 en changeant la valeur de Y2. C'est pas possible... Nouvel essai pareil. Le firmware que Tenlog m'a donné ne va pas du tout et quand je fait un M503, je vois les Esteps passer à environ 350. Je pense qu'ils m'on filé une version compilée pour des extrudeurs BMG. Et au passage j'ai essayé de mettre à jour l'écran également. Ecran bleu, tout a l'air de bien se dérouler. Je vérifie la version de la mise a jour de l'écran, et là c'est le même qu'avant. Alors que dans les fichiers du dossier DWIN, j'ai bien les inscription 1.3.15. Un bon point en plus pour le service Tenlog... Je laisse tomber l'update de l'écran. Puis je tombe sur la version du firmware 1.0.32 de @vap38, j'installe, je test et tous les mêmes problèmes que la v 1.033 (Les ventilos qui mettent une plombe à se lancer et Y1 qui se déplace avec Y2 pendant l'offset). Quelle galère... J'épluche alors le forum, je ne trouve pas de cas similaire. Sauf une idée approchante postée par @Murdock en rapport avec le Y qui ne récupère pas les bonnes valeurs après un home à cause d'un Int à la place d'un Float. Qui propose une version modifiée de la 1.0.19, qui plus est identique à celle que j'avais d'usine. Bon je me dis que ce coup-ci je vais devoir compiler... Je ne trouve pas beaucoup d'infos à ce sujet. Et beaucoup passent par Arduino. Moi j'utilise VScode pour la Ender 3. Je récupère la 1.0.19M de @Murdock sur Github, je vérifie sur Arduino, tout à l'air d'être bon pour ma machine (Hors-mis le choix du Power-Supply qui est défini sur X-box 360 240W à la place d'ATX et pour lequel je doute par rapport à mon alim 600W. Si quelqu'un veut bien éclairer ma lanterne à ce sujet...) Je compile, j'envoie sur la Tenlog, ça démarre. Bon. Je lance un cube. Là bonne surprise les ventilos d'extrudeurs fonctionnent de nouveau à plaine vitesse dès le passage de 80°. Et magie, le cube XYZ dual Color est parfait !!! (Quand le matériel est bon, ça envoie sévère avec Ideamaker !!!) Victoire !!!! Donc je comprends que même sans G28 le int à la place de float pose problème aux changements d'extrudeurs ! Merci énormément @Murdock. Tu as tout mon respect, sincèrement. Les Devs Tenlog gèrent pas sur ce coup là. On arrive à la fin de mon retour sur expérience. Mais pour terminer, sur mes dernier prints plus rien n'adhère sur le 2ème bed envoyé par Tenlog... Sérieux... Bon, j'avais fait couper un miroir 310x310 par mon miroitier 2 jours avant de recevoir le bed de remplacement. J'ai fait un essai cet après mini après avoir poncé légèrement au 220 le miroir. C'est parfait, ça colle au top ! OUF. J'espère que ça va durer. Pour conclure, je tiens à vous remercier pour vos partages plus qu'enrichissant sur se forum, et même ailleurs comme par exemple pour Luxury (Mais c'est mort pour moi pour l'instant avec mon écran DWIN ) Merci encore et j'espère que cette publication permettra d'orienter d'autres personnes. Si elles ont le courage de lire mon récit

j'ai mon mari qui ronfle ce qui couvre largement le bruit de l'imprimante...

alors j'ai reçu les miens aujourd'hui, bof... ils n'ont pas l'air plus glissant que les premiers, je pense vraiment en commander sur ali.