Classement

Salutation ! Voici le détail du "Anycubic Wash & Cure 2.0" ( que j'ai obtenu en Add-On avec le kickstarter de la "Anycubic Photon Ultra DLP" ) Machine a double fonction, elle permet avec le bac de lavage, de "Wash"/"laver" un impression résine UV et avec un réflecteur, une plateforme rotative et le capot anti UV de "Cure"/"traitement de durcissement" aux UV (405 nm). Pour les Caractéristiques techniques, je vous invite a regarder sur le comparateur https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/anycubic/anycubic-wash-cure-2/ ou sur les sites de ventes Anycubic (fr) https://www.anycubic.fr/collections/wash-cure-machine/products/wash-cure-machine-2-0 Anycubic (en) https://www.anycubic.com/products/wash-cure-machine-2-0 AliExpress PHOTON Official Store (depots eu) https://fr.aliexpress.com/item/1005001375357238.html AliExpress ANYCUBIC Official Store https://fr.aliexpress.com/item/1005001628346841.html le bac de lavage ( pour le "Wash") est compatible avec un plateau d'impression de surface 135 x 80 mm ( ex Anycubic Photon, Photon S, Photon Ultra, Photon Mono, Photon Mono SE, Photon Mono 4K ... (liste non exhaustive ) ) la profondeur depuis le plan du plateau et au maximum de 165 mm. Comme @electroremy a déjà parlé du "Anycubic Wash & Cure 2.0", dans un de ses sujets, je me permets de le citer. ( et de lui piquer des photos, car il a pris des photos bien plus belles que moi ... (Merci electroremy ! ) ) Détails de ce qu'il y a dans le carton d'une "Anycubic Wash & Cure 2.0" Le "Anycubic Wash & Cure 2.0" (Machine + Capot/Couvercle supérieur anti-UV (jaune) ) Liste Des Pièces / Parts List Exactement ce que l'on trouve sur cette image Bac de lavage / "Washing container" (qui a une hélice mise en rotation par des aimants, et un couvercle a rabat pour être fermé hermétiquement) Cordon d'alimentation / "Power cord" (transformateur d'alimentation secteur, "Output: 12.0VDC 3.0A 36.0W" avec polarité positive au centre , cordon d'environ 140 cm) Manuel de l'Utilisateur / "User manual" ( la documentation ( un livret de 4 pages (recto-verso) en anglais ) ) Panier de lavage / "Washing basket" Dans une boîte en carton ( a oreilles de ~ 15.5 x 15 x 4 cm ) un sachet Zip ~ 12 x 18 cm avec Ensemble d'outils / "Tool set" ( un jeu de trois clés Hexagonal (clé Allen) avec du coté long, une tête sphérique ) M3 ( a utiliser pour les quatre vis du cache en métal du dessous ) M2.5 M2 Carte de services / "Service card" ( carte tamponné du contrôle qualité Anycubic ) Roulement en acier inoxydable / "Stainless steel bearing" (Roulement à billes radial acier inoxydable "S625ZZ" Ø int.: 5 mm x Ø ext.: 16 mm x h: 5 mm.) Plateforme de cure / "Cure platform" (plateau plastique transparent pour le traitement UV) Réflecteur / "Reflector" ( a mettre avant (en dessous de ) la plate-forme rotative lors du traitement UV) Grille de Nettoyage / "Washing-rack" (pour porter un plateau d'impression dans le bac de nettoyage et qui permet de profiter des 16,5 cm de profondeur disponible) Fonctionnement interface utilisateur Bouton "marche/arrêt" a l’arrière. (remarquer le capteur qui détecte le réflecteur sur le capot pour détecter la présence du capot (la LED rouge se coupe quand il y a détection) a l'allumage, il y a un petit à-coup du moteur et il se trouve normalement en mode "Wash". Quand on passe d'un mode a l'autre, il y a remise a zéro de la durée du mode précédent si l'on modifie la durée dans le le mode en cours. Ajustement de la durée par pas de 1 minutes ( de 1 a 60 minutes ) via la rotation du bouton molette. Lors d'un cycle faire un appuis sur le bouton molette stop le cycle et remet a zéro la durée ( et on a pas les trois long bips de fin de cycle) . Lors d'un cycle le bouton de changement de mode ou la rotation de la molette non pas d'effet. L'intérieur du "Anycubic Wash & Cure 2.0" ( j'ai enlevé le dessous pour voir si je ne pouvais pas réduire le volume sonore du "buzzer" (il y a trois longs "bips" à la fin d'un cycle.) ) Pas de références visiblement pour le moteur ni pour le contrôleur de moteur pas a pas. ( et je n'arrive pas a lire se qui se trouve écris sur le microcontrôleur ), remarquer le moteur monté sur le bloc noir (système d'aiment pour faire tourner l’hélice / mélangeur du bac de nettoyage ). La carte mère d'un Anycubic Wash & Cure 2.0 Source image https://www.anycubic.com/collections/for-wash-cure/products/motherboard-for-wash-cure-machine-2-0 Pièces de rechange le récipient de lavage pour Anycubic Wash & Cure 2.0 https://www.anycubic.com/collections/for-wash-cure/products/sealed-washing-container-for-wash-cure-machine-2-0 AliExpress ANYCUBIC Official Store https://fr.aliexpress.com/item/1005002310105709.html AliExpress ANYCUBIC Store https://fr.aliexpress.com/item/1005002316370663.html AliExpress PHOTON Official Store https://fr.aliexpress.com/item/1005002875718594.html le tableau d'affichage pour Anycubic Wash & Cure 2.0 AliExpress PHOTON Official Store https://fr.aliexpress.com/item/1005003800266296.html la carte mère pour Anycubic Wash & Cure 2.0 https://www.anycubic.com/collections/for-wash-cure/products/motherboard-for-wash-cure-machine-2-0 En vrac : Bien prendre l’habitude de toujours vérifier le mode en cours pour éviter de se retrouver avec un mode "Wash" au lieu d'un mode "Cure" et d'avoir le plateau qui tourne très vite et vas "expulser" les objets qui si trouve ... La grille du panier du Wash a un maillage qui peut permettre a des petit objet de venir se faire percuté voir sectionner par l'hélice qui mélange le liquide. Quand on imprime des petits objets ou avec des truc qui pourrais passer au travers de la grille du panier, il vaux mieux ne pas les décoller du plateau d'impression, et profiter du petit truc pour placer le plateau dans le bac. ( ou alors utiliser un genre de grosse Sphère a infuser pour le thé en acier, ou ne pas lancer le cycle de "Wash" et le faire a la main ...) Avant ou après l'utilisation du "Wash", il faut bien faire attention de retirer le bac de lavage du Wash & Cure avant de chercher a charger ou retirer l'impression du bac, pour éviter de se retrouver avec des goûtes de sur la machine. Si on laisse longtemps le liquide de nettoyage souillé de résine UV dans le bac de nettoyage, il se forme un dépôts au fond du bac et sur le panier de lavage. ( si on ne l'utilise pas, il semble préférable de ne pas laisser le panier pour qu'il ne se retrouve pas avec de la résine agrégé dessus... ) Bien prendre garde a ne pas exposer le bac de nettoyage avec le l'IPA ayant servie (souillé de résine UV), aux UV, sinon le nettoyage sera bien plus laborieux. ( et il vous faudra changer l'IPA ou la filtrer car la résine mélangé dans l'IPA coagule et forme un genre de blob visqueux ) (réserver un carton ou une boite pour protéger le bac de nettoyage des UV ... ) Mettre une poignée ? de pack de lait sur le couvercle anti UV, certain perce et mette une pogné de meuble ou en métal, d'autre des systèmes d'aiment pour faire tenir le couvercle a un aiment mis sous une de leur étagère juste au dessus de la machine ... Ajouter une "porte document" sur le couvercle anti UV pour ranger en ne pas perdre le réflecteur et ajouter un genre de petite languette pour facilement enlever le réflecteur ( il me semble préférable d'enlever le réflecteur quand on met le bac de lavage mais c'est peut être pas indispensable ... ) Il est préférable de faire plusieurs petite sessions d'UV ( d'une minute ) plutôt qu'une longue ( de plusieurs minutes) pour des impressions fines car l'exposition UV fait légèrement chauffer l'objet ( la réaction de durcissent est exothermique ) et l'objet peut légèrement se déformer selon comment il se trouve orienté / placé sur le plateau tournant. Il faut bien sécher l'IPA avant "Cure" sinon cela fait un genre de zone de bavures, plastique fondu ou traces blanches. Autre Test Anycubic Wash & Cure 2.0 https://nozzler.fr/test-de-la-wash-cure-2-0-de-chez-anycubic/

Il y a des périodes comme ça où je pourrais faire testeur à plein temps Après la Hydra et la Neptune 3, voici la Saturn 2 (dont vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques dans le comparateur) que je vais tester en parallèle : La machine m'a été livrée par DHL dans un colis au format propre aux SLA : Unboxing Sur le dessus, on retrouve juste un petit carton avec le câble d'alimentation (et uniquement le câble) : Dessous, il n'y a que l'imprimante 3D, ensuite c'est vide ! Pour la sortir facilement et sans risque de l'abimer, je l'ai faite glisser debout : Packaging En ôtant toutes les protections, on retrouver les différents éléments de l'imprimante et tous ses accessoires : Voici le contenu du carton "tool kit" : Il y a donc des masques, des gants, des entonnoirs en papier, l'alimentation, une spatule en métal pour le lit, une autre en plastique pour le bac, une pince coupante, une clef USB, des clefs allen pour la maintenance, des vis en spare, une (grande) carte de mise à niveau du lit qui rappelle la procédure et la notice d'utilisation complète (en anglais). Montage / assemblage et réglages de base Dans un premier temps, il faut retirer les films de protection du FEP et de l'écran : Sur la photo ci-dessus on peut constater que le lit se déplace sur 2 rails linaires (bien graissés) le long de l'axe Z. Ensuite, on peut installer le lit et effectuer sa mise à niveau. Pour se faire, il faut mettre la Saturn 2 sous tension grâce au bouton en façade bien pratique. Le câble d'alimentation est quant à lui à l'arrière tandis que l'USB est sur le côté droit. Dans le menu Tool on peut faire un "homing" de l'axe Z en ayant préalablement desserré le lit et installé la carte de "leveling" sur l'écran : Ensuite il faut ajuster la hauteur du Z à coups de 0,1mm afin que la carte puisse être retirée avec une légère friction. L'étape suivante consister à serrer les 2 vis de lit dans un ordre précis indiqué sur la carte de mise à niveau mais aussi dans la doc puisque le premier papier est caché sous le lit. Pour finir, il suffit de cliquer sur le bouton "Set Z=0". Je ne m'attarde pas plus sur cette procédure très classique et bien documentée. Au passage, on peut faire un test de bon fonctionnement de l'écran : Et enfin, avant de pouvoir lancer la première impression après avoir rempli le bac de résine, il faut installer le purificateur d'air qui se connecte en USB : Par contre, je ne sais pas comment l'air est extrait via cette "trappe" pas percée Peut-être via les légères fentes le long du bout de plexi carré vissé sur la carénage principal ? Et voila la machine prête à faire feu : Mais la suite ça sera pour plus tard

@molusk77 Je prend note de modèle que tu nous a indiqué, je verrais a partir de ce week end ce que je peux lancer en impression sur mes Imprimantes 3D FDM (Résine je viens juste de recevoir ma M3 pour le moment je serais pas opérationnel avec). Après comme dit y a pas mal de chose que l'on peux réaliser via Fusion et mettre a dispo pour les besoins de ton association suffit de nous donné des idée . J'ai par exemple réalisé pour mes filles des pancartes pour les portes de leur chambre mais il y a pas mal de chose possible : Pour ma petite qui est depuis 10ans (ces 2.5ans) est fan d'équitation. c'st juste une exemple très simple d'un élément de décoration fait en 10min

pffff moi le sport j'y touche plus !

Bonjour @molusk77, Il est difficile de vivre un tel moment, beaucoup de courage. Je vais être bientôt à la retraite et comme @MrMagounet je veux bien aussi aider pour imprimer des objets en résine. Peut être créer une base de fichiers .stl (libre de droit) ou toutes les personnes voulant participer puissent y puiser pour les imprimer. Bravo encore Juste pour vous montrer ce que l'on peut faire aussi avec un laser. Réalisation pour une petite princesse partie trop tôt. https://fr-fr.facebook.com/groups/lepetitsoleildeseillans/https://fr-fr.facebook.com/groups/lepetitsoleildeseillans/

Toujours aussi performant et rapide. @Savate il faut que tu changes de pseudo, tu devrais choisir Asics Trail ou Adidas running

Bonjour à tous, Je travaille depuis plusieurs semaines à la fabrication d'un simulateur de course automobile (sorte de défi personnel ). Voilà l'engin réalisé quasiment entièrement à la mimine : J'avais également comme lubie de créer une chaine YouTube pour partager tout cela et m'exposer un peu à la caméra et aux joies du montage. C'est chose faite, avec beaucoup d'humilité par rapports aux ténors dans ce domaine... Je vous partage une petite vidéo diaporama de la construction du simu (il y a d'autres vidéos si la curiosité vous prend) : Il était important pour moi d'utiliser l'impression 3D que j'ai pu mettre à contribution sur deux éléments : La fabrication d'un tableau de bord adaptable sur la base de mon volant, et des modifications afin de durcir ma pédale de frein et d'embrayage (je suis plutôt content de m'en être sorti pour la conception et le résultat est plutôt sympa). J'ai mis tout cela en vidéo et les stl sont sur Thingiverse. Liens thingiverse : Fanatec CSL pedals mod by ObjectifSim - Thingiverse Fanatec CSL DD Pro dashboard by ObjectifSim - Thingiverse Voilà, je suis content de pouvoir à mon tour partager quelques créations en espérant inspirer d'autres personnes ! A bientôt, Jeff

Bonjour à tous heureux possesseur d'une mars3 depuis 3 semaines, je print je print et hier soir, j'ai eu un bug sur la clé d'origine: quand je lance un fichier, ca plante et me renvois au menu de départ aprés avoir afficher cette fenetre Comme j'ai du mal a lire le klingon ou le chinois, impossible de savoir ce qui se passe(un coup de thanos peut etre...) impossible de lire un fichier, meme ceux que j'ai déja imprimé sur cette clé avez vous une idée? de plus, je change de clé et la incroyable, quand j'appuie sur un fichier, la machine reboot et se relance du coup je suis un peu dégouté quelqu'un aurait une idée? je pensais à de la poussiere qui ferait chauffer la machine, mais en ressayant avec la premiere clé, cela ne reboot pas je vais essayer en reformatant ma clé, mais j'ai pas beaucoup d'espoir ca marche toujours pas par contre, les vieux fichiers fonctionnent, et j'ai meme l'apercu du print par contre les nouveaux je n'ai rien je vais vérifier dans chitubox C'est bon j'ai compris: chitubox n'était pas configuré pour la mars3: c'est pour cela que cela plantait la machine je respire

Bonjour, La production de pièces imprimées peut commencer. Le meuble peut stocker jusqu'à 50 bobines de filament.

En début d'année dernière (2021), Elegoo m'avait envoyé la Neptune 2, une bonne petite FDM peu encombrante. Aujourd'hui surprise, alors que j'attendais la Saturn 2, j'ai reçu la Neptune 3 ! Je pensais que mon "quoi qu'est-ce" aller durer un peu faute d'information au sujet de cette machine mais @Aezio m'a grillé direct Du coup, voici le topic découverte de la machine avant la vidéo sur la chaîne et le test sur le blog. Unboxing Je ne vais pas vous blinder de photos, l'organisation du colis est assez classique et présenté dans la vidéo du constructeur ci-dessous. En résumé c'est bien protégé et réparti sur 2 niveaux et demi (le portique est enchevêtré avec le niveau le plus bas car relié au châssis). Le packaging A côté du châssis on retrouve l'alimentation (360W 24V), l'écran (avec un bon vieux connecteur RJ11), le support de bobine, les outils et la visserie (bien étiquetée) pour le montage, une spatule, une pince coupante, des rilsan, un câble USB (très court), une clef USB (qui est en fait un adaptateur pour micro SD de 8Go), une aiguille de débouchage de buse et du spare (un pneufit, 2 buses et 2 bouts de PTFE) : Le contenu de la carte SD Sur la carte on retrouve la notice au format PDF qui est également livré au format papier (en anglais), Cura by Elegoo (base 4.8.0 qu'il faut installer pour extraire le profil de la machine), les drivers USB (pas obligatoire si on ne fait que de l'impression hors ligne), un fichier STL et son gCode tranché par le constructeur ainsi qu'une vidéo de mise en route de la machine : L'électronique L'alimentation La carte mère Pour accéder aux entrailles de la machine, il suffit de retirer les 6 vis du capot : On retrouve une carte mère Robin Nano_DW 2.0 avec 4 drivers dont je n'ai la référence, le tout refroidi par une petit ventilateur radial que j'espère pas trop bruyant... Le montage Le montage est très simple, il n'y a que 4 vis à serrer pour fixer le portique de l'axe X/Z, installer l'alimentation le long de se dernier et connecter quelques prises labélisées. Il y a aussi le support de bobine et la poignée de transport qui sont également un jeu d'enfant. Le tout est très bien documenté et même expliqué dans la vidéo présente sur la carte micro SD : Zoom sur la tête d'impression Malheureusement, même si la V2 s'en sortait bien avec le TPU, la V3 reste en bowden (pas de Direct Drive) ! Il s'agit visiblement d'une tête propriétaire très facile à démonter. Le heatbreak (avec PTFE jusqu'à la buse ) est maintenu dans le radiateur par 3 vis, dont 2 qui traversent le corps de chauffe. Ce dernier est isolé avec une "chaussette" en silicone. Autant dire que la maintenance est très aisée Le refroidissement de la buse est assuré par 2 ventilateurs aux flux opposés et le nivellement semble être réalisé par une sorte de capteur de force L'extrudeur déporté avec capteur de filament L'extrudeur est minimaliste mais à double engrenage et tout en métal tout de même. Le filament est guidé au travers du capteur qui permet la reprise d'impression en cas de pénurie (ou de casse) de consommable via 2 poulies : Les différences avec la V2 ? Je n'ai plus la V2 et je dois dire qu'à première vue il y a peu de différences à part le lit (toujours chauffant et absolument pas concave) en PEI (double face, lisse / texturé) flexible et magnétique, la mise à niveau automatique du plateau (y'a même pas de molettes ça c'est cool), les tendeurs de courroie et le volume en Z un peu plus haut C'est déjà bien ceci dit ! La suite au prochain épisode

Alors je ne sais pas si c'est de la "bonne" résine UV https://www.sunlu.com/products/resin-lcd-uv-curing-resin mais avec le code "SD50", je me retrouve avec du ~20€/kg au "check out". (expédié depuis l’Europe sans frais de port )

Bonjour , A l'occasion de notre 7ème anniversaire, Code de -20% sur toute la boutique du 25/05 au 30/05 (code:ANNIV7) Merci

Salut Jamais eu de pb avec mes bobines. J'utilise essentiellement du filament Prusa, Filament PM qui sont "trancanés" Pas de pb non plus avec mes bobines de Sakata 3D qui ne sont pas trancanées La seule fois où ça a coincer j'avais lâché le fil et je n'avais pas voulu prendre la peine de re-enrouler proprement la bobine. Résultat filament coincé, impression dans le vide et pièce à la poubelle En fait faut jamais lâcher le filament comme préconisé Il y avait eu quelques échanges à ce sujet il y a quelques temps @+ JC

Idem, jamais de nœud, que ça soit du Prusament, du Polymaker, du Filamentum, du Stratasys, du Arianeplast, du ICE filament, du no-name chinois... ni même du re-bobiné maison... Et j'ai passé une assez grande quantité de bobines dans ma "carrière" d'imprimeur amateur. Parmi les problèmes que j'ai pu rencontrer une bobine trop serrée une fois, pas de nœud mais il a fallu dérouler à la main car ça tirait fort. Pas mal de variations hors tolérance sur le diamètre d'une même bobine, qui oscillait entre 1.69mm et 1.72mm de diamètre. Sur du no-name chinois j'ai eu un filament cassant, à tel point qu'il se cassait tout seul sur la bobine. Dans tous les cas, j'ai toujours pu utiliser les filaments même les plus pourraves, ne serait-ce qu'en tout venant pour des prototypes. Pour les nœuds, techniquement il est impossible qu'un nœud apparaisse lors de la fabrication, tant que fil est maintenu tendu. Dès lors qu'il y a manutention, et que le fil se détend, il est possible qu'une spire passe sous une autre, et provoque un blocage. Pire, si le fil est lâché et que son extrémité passe sous une spire, alors là c'est le nœud assuré.

non jamais eSUN, SOVB, Grossiste3D et une ou deux autres dont je ne me rappelle plus la marque Ne jamais lâcher le filament, ni le laisser se détendre ... parce que si il s'est enroulé, il doit se dérouler

tu peux nous partager tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h ? Dans la version 'qui ne compile pas' quelles sont les erreurs ? Dans la version qui compile et qui ne marche pas : quel est le problème ? une fois que tu auras une version qui compile et qui marche, ce ne sera pas bien compliqué de rajouter ces fonctions. (attention sur une skr 1.4 tu ne peux pas rajouter beaucoup de leds sans alim externe (ou le petit module d'alimentation BTT)

EDIT: c'est bon j'ai trouvé un PIN et j'ai pu jumper. tout s'est bien passé et le flash de l'écran aussi ! par contre coté octoprint j'ai toujours "no serial port found", je suppose qu'il y a quelque chose a activer pour que ca passe mais j'ai pas trouvé encore ! merci pour l'aide en tout cas c'est cool la reactivité

Je me suis bricolé un câble pour le flash de la X2, après la photo j'ai coupé au scalpel les connecteur qu'il reste qu'un trou et pas 3 pour qu'il passe et je l'ai isolé après mais bon c'était un câble de fortune mais je l'utilise encore aujourd'hui (D'origine c'était des connecteurs que j'ai récupéré sur un ventilateur )

Et voila la vidéo qui "résume" le test :

Oui, si c'est le même buildtak que j'ai eu avec mes Ender 3 pro c'est, je trouve, et selon les lots :/, de bons tapis qui adhèrent très bien. L'inconvénient est que ça s'use et que c'est pas donné. Perso je les ai remplacés par des plateaux PEI flexibles, c'est un peu plus chère mais adhérence de fou et plutôt résistant à l'usure (sauf si la buse se plante dedans pas lol).

je met ma pierre a l’édifice... Je suis une grosse buse en aero !... mais j'apprends... et les 2 premières leçons que j'ai apprise avec l’aérographe... c'est 1 : ... pas besoins de se ruiner pour débuter... un aero bas de gamme et un compresseur de merde fait le taf ! Et 2 : Tout est dans le dosage Peinture/diluant !!! Une fois qu'on a merder un bon nombre de fois sur le point "2" avec sont matériel du point "1" ... et qu'on a trouvé le bon dosage... Tout deviens plus simple !!! Bref comme dans toute discipline... on s’accroche, on se renseigne,... et aux final cela deviens très gratifiant !

Salut, Comme alternative à l'écran BigTreeTech (BTT), tu as le MKS TFT 24 (si tu es pressé ou si tu es patient et que tu veux essayer le wifi, qui en général est décevant) qui, d'après ce message, se loge dans le carter. D'après moi, il faudra tout de même ajouter une ouverture pour accéder au lecteur de carte SD. En ce qui concerne le câblage avec la SKR2, d'après cette vidéo et ce sujet reddit, c'est possible même si la broche du reset ne sera pas connectée. Il faudra utiliser le port TFT de la carte SKR et par exemple, utiliser ce type de câble pour se connecter sans soucis sur la carte mère. L'avantage de l'écran, c'est qu'il est facilement customisable au niveau des icônes et paramétrable, sans traficoter les sources (dispo ici ). A contrario, le TFT de BTT te permet d'avoir un affichage type Marlin ou Graphique. PS: c'est le genre de vidéo qui commence sur de mauvaises bases: vous téléchargez Marlin bug fix !!!! NON NON NON et NON!!!!

OUPS , j'ai enfin réussi à trouver mon problème , maladresse quand tu nous tiens, j'ai coupé un fils Y , surement un enlevant un colson . Voilà reste plus qu'à configurer le reste. Dur dur la vie des novices.

Bonjour, Voici un projet en cours de réalisation. Construction assez technique pour l'assemblage de 3 réducteurs avec différentiels. Les deux ponts sont directionnels avec 4 roues motrices avec différentiels. les paliers comportent au total 20 roulements 12x18x4 et 4 roulements 3x7x3. J'attends la fourniture du moteur avec 4 pneus de grandes tailles Ø135 mm largeur 73mm. c'est du gros pneus de chantier. La coque du truck peut être commandée en Lexan c'est plus facile pour la réalisation finale .La vidéo de l'auteur. La suite du projet dès réception des pneus et du moteur ! A+ Francis

Si ils parlent trop il ne vont pas aller vite oui je pars (à phrase) ->