Classement

oulala, ce n'est plus du déterrage de sujet mais de la paléontologie...

Je trouve les deux pièces correctes, acceptables. En regardant à la loupe, on voit une différence nette sur les arrêtes. Sur la Phrozen il n'y a pas d'angle vif, net, tout est micro rayonné, mais bizarrement le picots sont impeccables. Pour ceux qui font des figurines ce défaut sera invisible ou même plus joli. Facilité d'utilisation : L'écart est aussi important entre les deux machines que l’écart entre les temps d'impression. Sur la Prusa, je ne mets pas de gant, le Plateau avec la pièce se clippent sur le couvercle du watch et tout entre dans la cuve et est nettoyé. Puis je retire la cuve et je place la pièce sur le plateau rotatif, elle est séchée en premier à air chaud puis les U.V. font leur boulot tout en continuant de chauffer. Sur la Phrozen, lorsque j'ai sorti le plateau, je me suis demandé comment j'allais m'y prendre avec ce grand machin plein de trous, la résine goutait sur mon plateau en silicone, heureusement j'ai facilement retiré la pièce. Si j'avais imprimé une grande pièce j'aurais rempli la cuve du banc à ultrasons (20 litres) et j'aurais tout mis dedans, mais pour une si petite pièce aucun intérêt. Le cure est aussi grand que l'imprimante, mais malgré son prix, il n'y a ni séchage, ni chauffage, seulement des led U.V, donc un travail préparatoire supplémentaire à faire manuellement (j'ai déjà ajouté des miroirs sur les trois cotés à l’intérieur et je me demande si je ne vais pas ajouter un ventilo et du chauffage). Conclusions: Si vous imprimez un peu de tout et que vous vous dites "qui peut le plus, peut le moins, j’achète la Mega" et bien vous avez tout FAUX. Il faut vraiment avoir besoin d'une aussi grande bécane pour l'acheter. Je pense que les nouvelles machines de taille intermédiaires seront beaucoup plus faciles à utiliser et certainement beaucoup plus rapides. Perso, ma petite Prusa a encore de beaux jours chez moi.

Rien d exceptionnel mais suite à une grosse entorse , me suis modélisé et imprimé une bequille "main libres"

Cela vient de la carte de puissance, le mosfet des ventilateurs est le même pour E1 et E2, donc sans modification matérielle sur les V1, tu ne pourras toujours pas. Pour le passage de marlin 1 à marlin 2, il permet notamment de régler les steps extrudeur indépendamment (ce que marlin 1 ne permet pas). Ils ont apporté pas mal de modifications essentielles, cependant, si tu veux flasher l'écran il faut à priori toujours ouvrir le dessous ... Et puis bon, les bobines là-haut ils n'ont toujours pas compris que c'était une hérésie :-).

Ce qui m'inquiète dans leur annonce est la perceuse

J'ai enfin mis en place ma Mega (trois semaines, pour certains cela aurait été insupportable). Le principe de pouvoir ouvrir complètement les portes facilite grandement la manutention du bac et du plateau, c'est vraiment un plus, MAIS cela entraine un gros désavantage, la Mega mesure 48 cm de large et pour pouvoir ouvrir les portes on passe à 96 cm de largeur utile. (cela m'énerve de perdre autant de place) Donc en ce beau dimanche de fin Juillet, je me décide à modifier cette bécane (que je n'ai toujours pas mis sous tension) Démontage des portes et des charnières Je récupère les charnières pour les poser au dessus de la machine. Aspiration des copeaux et assemblage des quatre charnières La hauteur sous plafond est suffisante, heureusement. Voila une Phrozen qui vient de gagner la moitié de sont encombrement en moins de deux heures et sans avoir dépensé un centime.

Bonjour tous, C'est pour vous présenter mon alfawise U20, que j'ai baptisé Jeanne Farmer (parce qu'elle est en Rouge et Noir, et qu'on l'entend pas quand elle chante). A la base, elle était normale, mais un jour, sans crier gare, la carte mère m'a lâchement lâché. Entre temps, j'avais récupéré une pauvre X3S, maltraitée, mais pareil dont la CM n'était pas des plus fiable. Ensuite, je me suis mis au Tronxisme, et laissé de coté ce lot de pièce. Et puis le confinement est arrivé (oui maintenant ça date). Et donc je suis mis en tête de faire revivre ce qui restait de la U20, mais en y apportant quelques modifs pour la mécanique. Rigidification de la structure, tendeur de courroie en X, un dual Z, un hotend mix 2 couleurs, une ventilation sur mesure. Le kit de rigidification est celui pour les CR-10 (et U20), le tendeur est fourni par Tronxy, le 2ème moteur Z, sa vis-écrou, le 2ème moteur extrudeur viennent de la X3S, le hot end est un NF Magic Dragon (que j'utilise sur ma X5SA-2E aussi). Et enfin les extrudeurs sont à double entrainement (des Crealty) Pour la partie commande, j'ai longtemps hésité, et j'avais jeté mon dévolu sur une clone SKR 1.4 Turbo (SKR 1.5 Turbo de chez Two trees) avec des TMC2208 ainsi qu'un TFT35 E3. Pour plus de sécurité, le bed et la cartouche de la buse (70W) sont pilotés par Mosfet. Et enfin pour le câblage, j'ai réutilisé tout ce qui me tombait sous la main, j'ai rallongé, raccourci. Le boitier est imprimé à partir de ça et pour l'alim, j'ai dessiné mon propre boitier adaptable sous celui de la CM Il a fallu adapter le nouveau hotend au chariot de la U20, ne trouvant pas ce qui me convenait, j'ai tracé ça Je voulais réutiliser un capteur de proximité (6V-36V). Mais tout ne se passant pas vraiment comme je le souhaitai, j'ai cherché une solution plus simple. Et je vois, sur Thingiverse, des systèmes avec un simple contact et une clé allen. Alors, je pars sur cette solution Ce qui donne ça une fois fini La vie n'étant pas un long fleuve tranquille, au premier test de homing ne se passe pas bien. Le Y ne va pas au contact. Je cherche d'abord au niveau du câblage, sonde tous les fils, teste les contacts, rien nada. Je penche ensuite sur un problème dans marlin. Toujours rien. Je remets en route, super, le homing se passe. Mais c'est de courte durée, ça fonctionne un coup sur 5, et encore je crois que j'ai pas eu le temps de faire le 5ème. Le 2ème moteur Z donne des signes de faiblesse, et puis blackout total. Constat sans appel, c'est la carte mère qui est nase. Mais comme je ne laisse pas (ou très rarement) tombé, je voulais être sur que ce foutu homing qui foirait était bien du à la CM. Je trouve dans mes cartons un carte mère Chitu d'une X5SA-500, ancienne version, et son écran. Je récupère le boitier de la X3S (je prends les copies à la fin), parce que celui de la U20 est sur ma X5SA normale. Compilage de Marlin, mise au point du capteur Z qui doit être retiré à certains moment mais remis à d'autres. Et finissage par le réglage du Z-Offset Un petit M48 qui donne un résultat de 0.001 et des poussière Et enfin, le moment temps attendu, le premier bed leveling. Pas dégueux je trouve. La carte mère finale (j'espère) doit arriver la semaine prochaine. J'ai pris une TinyBee Makerbase (pas un clone) avec des TMC2209 (non UART). Donc la suite au prochaine épisode

Bonsoir à vous tous, Un petit 'Up' concernant notre ami Anubis. Malheureusement j'ai toujours ce soucis avec mes doigts, donc quelques ratés avec mon impression. Ceci étant, c'est le premier sujet de 30 cm de haut que j'imprime, pour un début je pense que je m'en sorts bien. Et la finesse du sujet est vraiment superbe. Je vais essayer d'imprimer dans une autre version, résine et dimension.

@Power Clem Bienvenus ! Au vu de l'accueil, j'espère que tu sauras le prendre avec humour et une bonne dose de répartie. ( Ils sont en forme ce soir ) Au plaisir et bonne continuation.

Moi j'utilise que tu TL cuivre plaqué et du NitroMax en buse et j'amais de soucis ais je fais jamais de carbone donc

Salut, Au bout du compte dans mon cas l’écran était HS mais également la carte mère. Après changement des 2 tout fonctionnait parfaitement de nouveau. En espérant que cela puisse t'aider.

Hello la team, Je viens de recevoir mon écran. Ma carte est bleue et non pas noir mais à part ça je ne vois pas de différences. L écran me semble un poil plus petit que celui de ma X2

dans le fichier config.ini du firmware tft, j'ai définit ces valeur la pour éviter les soucis de detection en faux positif. #### Filament Runout Noise Threshold # Pause print when filament runout is detected at least for this time period. # Unit: [time in miliseconds] # Value range: [min: 10, max: 1800] fil_runout_noise_threshold:1000 Ici cela indique que seule des fin de filament detecter d'au minimum 1000ms soit 1s seront detecter comme fin de filament. Donc techniquement au dela d'une 1 seconde l'arret est demander a marlin après je crois avoir indiuqer a Marlin de ne procéder a la pause que après 100mm de filament extruder après detection faut que je vérifie.

Salut ! Problème résolu ! Cela venait bien des branchements de la thermistance. Comme tu le disais, les fils n'était pas bien en contact, j'ai donc mis un petit point de colle pour les maintenir dans les ports. Le branchement était donc le bon mais les fils ne tenait pas… J'ai donc re-re-re-vérifier les branchements (comme quoi une sur-vérification est toujours bonne à prendre). En tout cas merci de tes conseils rapide et précis ! En espérant que ce sujet aidera d'autre personnes. A bientôt !

Quand tu commande plusieurs reference produit tu valide ta commande mais au moment de payer tu fait un payement en echec et tu les contact par messagerie pour leur demande de recalculer le montant des FDP je le fait parfois quand je fait un grosse commande avec 4 à 8 reference de pièce différente pour pas avoir 30€ de FDP pour rien et il me l'on toujours fait Pour les Buse Rubis la point Rubis ne s'use pas mais (ou peu), mais comme la dilatation du rubis et du laiton sont très différente j'ai vue des cas ou le rubis c'était dessertie et l'autre chose le rubis peux aussi s'abimer sur certain type de choque. Après a voir mais les rubis de grande marque c'est plus autour des 100€. Après si tu as du stock de nitromax et que du carbone tu en fera que peu ou de temps en temps alors pas d'inquiétude à avoir tu as le temps de voir venir les Nitro de mémoire on un HRC de 63 si je dit pas de bétise la ou les zodiac de haute résistance atteigne 73 HRC

Aucune modif sur la CM --------------------- Vers GND CM THERMISTANCE ------------------+-- Vers Entrée CM | Resistance 1KOhm 0.1% + +V (pris sur un pin libre de la cm - sur un endstop libre par ex) C'est vrai, mais ça arrive à peu prés vite

@MrMagounet : okay je comprends. Encore un tout grand merci à vous pour votre aide. Je vais tester par moi-même de le compiler durant la journée mais si vous pouviez quand même m'envoyer le fichier bin cela serait parfait. @MrMagounet : Je pense avoir réussi . J'ai utilisé Visual Studio Codeet les extensions platform I/O et Marlin Auto Build . J'ai compiulé les fichiers trouvé sur le github d'Artillery puis passer l'imprimante en DFU et j'ai uploader directement de Visual studio vers l'imprimante. Au vu de ce que j'ai vérifié via Octoprint et Repetiter Host, j'ai bien récupéré l'ancienne version de Marlin et les valeurs par défaut de la X2. J'ai lancé une impression et cela à l'air de refonctionner correctement. Encore merci pour votre aide.

Merci PPAC, je ne connaissait pas le "customizer"; je savais vaguement que ça existait, car utilisé par thingiverse, même si ça ne marche plus... Pour les libraires, pour l'instant j'utilise surtout BOSL2. pour les filetages j'utilise (enfin j'ai fait 3 pièces) avec le fichier joint que j'ai trouvé.... je suis tombé sur celui ci car je cherchait a faire des raccords de plomberie, et donc avec des filetages en en pouces. Je n'ai pas regardé si avec bosl2 on peut le faire simplement. Je regarderai le greffon MeshTool, ça doit être pratique Cdt threads.scad

Bonjour à tous, Petit retour après plusieurs essais sur ma elegoo saturn 2. J'ai commencé par poncer le plateau d'impression mais toujours pas de résultat. Ensuite je me suis penché sur la calibration du plateau. J'avais utilisé le carton fourni pour le calibrer et au final j'ai calibré directement avec le FEP. Et là magie ça a fonctionné et je n'ai plus eu de soucis. J'ai rencontré un autre soucis sur mes supports qui ne supportait pas le poids de grosses impressions. J'ai mis densité de supports à 70% pour un diamètre de 80mm et maintenant ca tient.

Il n'y a "que" deux choses à faire : * supprimer le pull up intégré au pin d'entrée de la thermistance sur la carte mère (normalement ça doit pouvoir se faire dans marlin sans rien toucher à la carte mère) * mettre une résistance de 1k avec 0,1% de précision entre pin d'entrée de la thermistance et le +V de l'entrée (en général 3,3v ou 5v mais il ne faut pas se tromper) La PT1000 à un gros inconvénient (comme la PT100) elle n'aime pas les grande longueurs de câbles et est très sensible aux parasites divers et variés, pour essayer de réduire, ils font des sondes à 4 fils (qui sont des sondes à 2 fils mais avec deux paires de fils) A ta place je partirai plutôt sur Trianglelab – Cartouche De Thermistance Atc Semitec 104gt-2, 280 ℃ Pour Pt100 V6, Blocs Thermiques - Pièces Et Accessoires Pour Imprimantes 3d - AliExpress qui sont censés résister à 300° maxi sans aucune modification pour avoir de telles températures ce doit être du PC carbone ? Pas forcément le matériau le plus simple à imprimer et comme l'a précisé @MrMagounet buse acier obligatoire

Tu perd énormément en couple quand tu utilise les microsteps

Si la DT-500 fait le job je te dirais te prend pas la tête , pour mon choix des 3950B c'est pas que la thermistance d'origine est mauvaise (mais si les fils sont pas assez protéger a mon gout) ou les 104Gt2 que j'au aussi en stock , mais simplement que les Epcos d'origine sur ma Genius on un format qui est pas adapter au block cuivre nickel Trianglelab que j'ai la thermistance ce baladerais et donc l'infos de température serait pas fiable, j'ai donc installé un 3950B qui est semblable au sonde d'origine pas chers et fiable . Attention sur du filament carbon même les buses plaqué nickel vont prendre chers (même si sa résiste 10x fois mieux que le laiton) faudra peut être pensé a prendre de la Buse type Zodiac avec un très haut indice HRC.

On est jamais mieux servi que par soi-même... Bon rétablissement

@Titouvol euh tu explose le budget donner la V400 est a plus de 900€

La carte est arrivée la semaine dernière. Je suis donc reparti de presque zéro, ai refait un boitier, et ai compilé un nouveau firmware (dans un premier temps en hotend mix) Contrôle de l'alimentation Après l'injection du marlin, câblage des éléments de chauffe et contrôle que les sondes vont bien Alors j'avais lu que le TFT35 de chez BTT était possiblement compatible, j'en ai profité pour le tester. Le câblage de la chauffe étant bon, je suis passé au câblage du reste Je fais un peu de rangement pour ne pas gêner le refroidissement Et enfin, cabler le capot avec les ventilos (un 60 et un 50 en 12V) On arrive à la particularité de la Tinybee, elle n'a qu'un seul connecteur pour les capteur de filament. (Pour une machine qui a 2 sorties HE0 HE1, 2 drivers pour les extrudeurs, et 2 connecteurs pour les thermistances, va comprendre Charles...) J'avais une carte d'extension provenant d'une X5SA dont j'avais dessoudé les connecteurs (dont la plupart sont utilisés pour avoir des éléments connectables sans avoir à ouvrir le boitier ni défaire le câblage). J'ai donc mis en série mes capteurs de filament. Tester le fonctionnement hors CM, tout est ok. La suite, sans image. Je ne me suis pas étendu sur le TFT35. Déjà, j'ai passé du temps pour le "configurer", trouver les paramètres qui vont bien, le firmware qui va bien, chercher et trouver des infos (parfois contradictoires). Galérer de bug en bug, monsieur ne voulant pas changer d'outil en mode mix et rebootant, ensuite ne voulant plus permuter à marlin. Et pour ne rien arranger, la CM ne peux pas être mise à jour via SD (j'ai essayé #define SD_FIRMWARE_UPDATE, mais message d'erreur à la compilation) et bien sur je ne peux pas avoir le Wifi et le TFT en même temps (oui, j'ai oublié de le dire, la tinybee a une puce ESP32) Au bout de trop nombreuse heures, arrive l'instant du premier print et là, misère de b*!?* de mer*?!*, la buse se déplace toute les 5 s (alors que toute la phase d'initilisation HOME-Chauffe bed-Autoleveling-chauffe cartouche-position de démarrage s'est passée sans problème). Pour en avoir le coeur net, j'ai remplacé le TFT par un écran normal. Et la aucun souci Premier print, calibrage de la largeur de ligne ok, sans bug. En ce moment, je réalise le calibrage des axes, print de 5 heures environ (pièce de 120x130x30). Ah oui, j'oubliai, pour les capteurs de filament, j'ai taillé la carte pour la loger dans le boitier.

salut @jcl44 je n'ai pas tester ces 2 machines directement. Ce que je peux te dire c'est que les 2 machine ne seront pas forcement plus rapide que ta ender3, un petit peu plus peut être si tu imprimai a 60mm/s ok tu aura un leger gain en imprimante a 100mm/s mais t'attend pas a quelques chose de très rapide non plus. En terme de qualité on est censé avoir quelques choses de comparable entre les 2 une fois calibrer. la Sovol SV04 a comme avantage sont mode idex qui te permettra de lancer par contre 2 pièce identiques en même temps, ce qui la apporte un gros temps de gain d'impression si tu imprime des pièces en série ce que j'ai fait ce week end sur ma SR , de faire du mode miroir et aussi comme tu l'a dit du multi matériaux. Après j'ai pas ces machines et pourrait pas te dire côté fiabilité ce que cela donne.

La seconde pièce s'est bien imprimée, ouf. Je l'ai passée dans le Wash & Cure Prusa (plus pratique pour les petites pièces) Ce soir je ferais des photos comparatives des pièces. Quatre heures plus tard J'ai un peu de temps ce midi, donc voici les photos comparatives: Les trois photos Phrozen Les trois photos Prusa (pièce imprimé il y a un an) Les très fines pointes de la Prusa ont disparu car malmené sur mon bureau. Quels sont vos avis entre Prusa et Phrosen.

Regarde dans la rubrique creality, tuto et amélioration, il y a la titi's procédure qui explique le démontage et remontage de la tête d'impression. Le moindre écart entre le tube ptfe et la buse génère un bourlet de pla carbonisé qui réduit voir stop l'extrusion.

Bonjour à tous, Je vous présente ma technique en vue d'une impression 3D de deux pièces qui s’emboitent l'une dans l'autre (avec BLENDER)... Il arrive parfois que l'intersection des deux pièces ne soit pas plane, voici comment je procède pour faire quelque chose de propre et facile à imprimer... Sélectionnez en mode edit face la pièce qui va s’insérer dans l'autre (raccourcis clavier A) Repasser en mode objet puis faire le modificateur booléenne différence et appliquer. Passez en mode édit, la partie qui se trouve à l'intersection de l'autre pièce n'est pas sélectionnée comme vous pouvez le voir. Inversez la sélection... Puis faite une extrusion (raccourci clavier E)... Si vous souhaitez que la surface extrudée soit plane (dans la plupart des cas c'est mieux) faites (raccourcis clavier) SZ 0, dans le cas présent sinon faites ça sur l'axe le plus approprié... Maintenant la surface est plane, appliquez une rotation (touche R) et un scale (touche S)... Voilà votre pièce est prête à être imprimée... Repassez en mode objet, Il va falloir maintenant percer l'autre pièce (la base) pour cela sélectionnez la pièce du haut, dupliquez là, faites un scale à 102 %... Sélectionnez la pièce du bas, faites une opération booléenne différence avec le duplicata et appliquez... Vos deux pièces sont maintenant prêtent à être imprimées et s'emboitent parfaitement...

Je parle de renforts que l'on dessine en CAO qui viennent à 0,1 ou 0,2 mm de la pièce donc aucun retouche ou ponçage. Le problème est que c'est réalisable si tu as un logiciel de CAO et si tu as dessiné ou récupéré un fichier en Step de ta pièce. Pendant l'impression, tu peux également ajouter une feuille de papier entre la pièce et le support sans même arrêter l'impression, pour obtenir un maintien parfait sans aucune retouche finale.

Petit avancement sur le projet, après un hiatus bien trop long suite à de gros changements dans ma vie. J'ai profité de mes quelques jours de congés pour enfin m'y remettre, ce qui n'était pas chose facile car ayant égaré toutes mes notes manuscrite, j'ai dû rétro-ingéniéré tout ce que j'avais déjà fait sur la partie électronique dans le boitier de commande pour faire tout le câblage de la structure de l'imprimante. J'ai donc : - passé tous les câbles dans les chemins de câbles sur les axes X, Y et Z, - soudé tous les connecteurs GX16 et fait les câbles correspondants, - et fait un petit circuit de connexion électrique rapide pour la tête d'impression. La structure câblée : et avec la future surface d'impression posée sur le lit (flex-plate aimantée, j'ai pas encore enlevée le film protecteur) : La tête d'impression : avec le circuit de (de)connexion électrique rapide : Les dessous du câblage : La vue des deux caméras (structure et tête d'impression) au niveau de l'interface de commande : Normalement tout est monté mécaniquement et électroniquement, reste à tout configurer logiciellement et valider que tout fonctionne. La suite au prochain épisode, dans pas trop longtemps j'espère !

Bonjour, je tiens à remercier PPAC et Ironblue pour leurs conseils.je vais refaire des essais. je dois dire que j'ai depuis 2 ans Anycubic photon S sur laquelle j'ai déjà fait de nombreuses pièces sans problème majeur mais cela était des petites pièces. Sur la mono x, outre le test, j'ai réussi à faire le vaisseau d'albator mais en 2 parties collées sur le plateau ce qui m'a valu un sacré problème pour le décollage encore merci à vous deux

Je commence même à me poser des questions, ça fait 5 en presque 7ans d'impression 3D. Mais le Tronx est temporaire, c'est pour tester, en attendant la CM définitive (je croise les doigts), les options qui s'offrent à moi en ce qui concerne le nivelage. Au sujet du capteur Z, déployable manuellement, j'ai modifié configuration.h et configuration_adv.h en suivant les instructions ici. Enfin pas tout à 100% J'ai activé et adapté #define Z_PROBE_END_SCRIPT "G1 Z10 F12000\nG1 X15 Y310\nG1 Z0.5\nG1 Z10" (Pourquoi monter, descendre puis remonter Z, je sais pas c'était comme ça) Pourquoi cette ligne là? Parce que j'enduis mon plateau de jus d'abs. Donc si je fais un G29, ou un G28, il faut que je puisse le faire correctement. J'ai une vidéo du fonctionnement, mais visiblement les admin ont restreints les types de fichiers. Si à l'usage, le Z_Probe manuel ne me plait pas, je repasserai avec un capteur de proximité. @Savate, pour info, j'ai laissé mon câble avec la diode dessus, la carte n'a pas grillé

alors je vous fait un ptit update et je réponds aux questions elle est montée et fonctionne parfaitement elle est plus rapide qu'une SR (quand elle fonctionne) c'est dailleurs impressionnant de voir une cartesienne si rapide Pour le bed mon probleme venait de la piece appelé "Anti backlash" qui se monte sur la tige fileté du Z j'avais gravement serré la vis sans tete j'ai donc un bed plat avec un ecart type de 0,012 je ne me plains pas @chagre non il n y a pas de reglage rien mais avec un niveau (electronique en 10 eme et un reglet) on s en sort ne pas oublier les deux boites d'orangina ne reste plus qu'a changer la boite externe et surtout son ventilo en 40mm qui fait un foin horrible alors que l'imprimante elle meme est super silencieuse il me reste à installer le btt filament detecteur, adxl345, raccourcir le ptfe imprimer toutes les pieces en ABS (Bleu Ciel) et les changer Surtout de me familiariser avec Klipper/ RAT os /MAINSAIL en fait non elle est pas finie elle est fonctionnelle https://streamable.com/htw6b5 un ptit lien pour la vitesse et ce n est pas accéléré @chagre