Classement

Les couleurs Elegoo ça se discute pas c'est propre à chacun

Je crois que tu voulais plutôt dire: "on ne peut pas, dédé", non?

Il faut dire c'est un modèle pas simple à imprimer. Car les pattes ont si peu de surface sur la seconde couche, que le moindre surplus ou bavures de filament va, au prochaine passage de la tête, risquer de les déplacer. ( Il faut une rétraction et un débit parfaitement ajusté tout comme une machine parfaitement réglé mécaniquement) J'ai tenté sur ma Odin-5 F3 ( avec une bordure en plus ) et j'ai raté ... Qui fait mieux que 5 sur 8 ? Il me semble qu'il faut activer "Décalage en Z lors d'une rétraction" pour minimiser le risque de frottement en cas de curling, ou de petit blob voir ajouter des supports (dans l’espoir de mieux stabiliser les pattes. Mais penser à mettre un "blocage de support" pour ne pas "bloquer" les articulations ) Aussi, il dois falloir imprimer lentement et avec des vitesse de déplacements réduite ( pour éviter toutes oscillation des pattes lors de l'impression et des déplacements) Comme ma version avec supports et Z Hop ( et avec une rotation histoire de faire des mouvement X et Y qui je l'espère seront plus stable que juste Y lors du changement de pattes ) est en cours d'impression ... affaire a suivre... Edit Voila 8/8 mais cela demande de délicatement enlever les supports et de nettoyer a l’ébavureur ...

Bonjour tout le monde, Ca fait quelques jours que les timelapse super fluide des imprimante résine me tente bien (faut bien se la péter un peu auprès du public des fois). Pour ceux qui ne connaissent pas voici une présentation: https://youtu.be/KWZPJ-bkvEA Sauf que c'est vendu 36€ sur le site du distributeur officiel. Plutôt cher, très cher même, surtout que sur la vidéo j'ai remarqué que ça semble plutôt archaïque et il s'avère que c'est le cas, d'où le fait que j'ai pu le reproduire Ceci est pour un appareil CANON car c'est ce que je possède (un powershot G16) et c'est valable pour tout les CANON en jack 2.5 pour le déclencheur à distance. INFO: ma façon de présenter est "sale" et absolument pas dans les règles de l'art, je fais ce topic juste après avoir fait mes essais. Je vous laisserais le soin d'arranger à votre sauce. RE INFO: j'estime que vous savez vous servir de votre cerveau ET que vous savez vous servir de vos doigts. RE RE INFO: il ne s'agit que de faire le câble, pas de comment assembler toutes les photos en un timelapse. Le coté archaïque et sale est que ce qui est vendu et reproduit ici n'est qu'une simple photorésistance câblé sur la connectique du déclencheur à distance. Pas de mise au point donc. Le truc un peu plus propre aurait pu être fait avec un vrai circuit à microcontrôleur (arduino). Bref, il faut: un jack 2.5mm (j'ai acheté deux rallonges male-femelle sur "machin prime" pour ~1.6€) et une photo-résistance (j'avais ça qui trainait dans une boite découverte arduino sinon une boite de 10 c'est 5€) On coupe coté femelle, on dénude un peu, on assemble les masses... Là, on branche sur l'appareil photo et, en faisant toucher un fil sur la masse puis l'autre, on identifie le câble de déclenchement et on isole (ou coupe) l'autre qui sert pour la mise au point. Ensuite... bah on assemble (je répète que c'est en mode SALE) On fait des essais avec son flash de tel par exemple, avec la cellule dans la pénombre ou le noir. Quand c'est ok, on met son système pas loin de la cellule UV. On fixe bien cette dernière, dans mon cas après 10 minutes et les vibrations du moteur, la cellule s'est retrouvé face contre terre et c'est vachement moins efficace... On referme le tout et voilà. Pour info, j'ai fait une mini coupe pour agrandir une aération et passer le câble. Le mieux à faire ensuite est de mettre votre appareil photo en mode manuel avec la mise au point manuelle aussi. C'est tout bon ! Dès qu'une couche sera projeté, ça déclenchera l'obturateur. Des bisous !

t'a du te planter, je ne mets pas de pla au sucre de canne...

Il y en a un nouveau qui est entre le lisse et le texturé, je crois qu’ils appellent ça satiné. J’en ai acheté pour MK3 et pour la Min, mais je ne l’ai pas encore essayé (comme d’habitude, trop fainéant).

Merci, c'est sur qu'avec les bons termes, ca va bien mieux !!!

@MrMagounet Salut, Merci pour la relecture et les corrections ! J'ai modifié le fichier printer.zip pour horizontal_move_z : 35 "CALIBRATION" c'était une coquille... corrigé ! La macro "BED_MESH", je ne l'utilisais pas mais c'est bête de ne pas le faire ! J'ai ajouté ta remarque. Moi, je suis toujours à l'arrêt... J'ai bien reçu l'extrudeur mais il manque le pignon du moteur. En attendant de le recevoir, j'ai commandé un nouveau moteur un ldo. Histoire de faire un flying extrudeur digne de ce nom ! Du coup, je tue le temps avec ma migration Jeedom ==> Home assistant et un projet arduino

Bonjour a tous ! je reviens vers vous suite aux différents tests : - Utilisation de la poudre phosphorescente : https://www.amazon.fr/gp/product/B09GB74YDC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1 - Utilisation d'une résine translucide Elegoo ABS-Like - Paramétrage : Résultat : C'est pas ouf. en gros le pigment rend une jolie couleurs verte et arrive à ce mélanger, la ou la poudre phospho tombe au font du bac.... Donc pas vraiment d'effet phospho en sortie d'impression. Bac après impression. Modèles chargés avec une lampe UV Modèles après CURE de 3min

Bonjour à tous, En mode Sculpture, on peut modifier la nature du trait avec la plupart des outils. Si les méthodes de trait espace, points glisser point, ancré, ligne sont directement utilisables, la méthode courbe demande quelques explications... Donc après avoir sélectionné votre outils (outils dessin dans notre exemple) ouvrez la fenêtre trait, choisissez courbe. Une nouvelle fenêtre apparaît permettant de faire les réglages, là cliquez sur new pour créer une courbe. Appuyez sur la touche CTRL et clic droit avec la souris, un point (triangle) apparaît, ne relâchez pas la touche CTRL ni le clic droit et déplacez légèrement la souris pour faire apparaître les poignées de réglages. Renouvelez l'opération autant de fois que nécessaire. Pour régler votre courbe vous disposez de points (les triangles) et de poignées(les carrés). Vous pouvez les déplacer en appuyant sur G puis en déplaçant la souris, sélectionnez le point ou la poignée avec un clic gauche. Les autres raccourcis que l'on peut utiliser : A pour tout sélectionner (ou désélectionner) tout les points de la courbe X pour supprimer un point S pour les scale R pour la rotation Une fois que vous êtes satisfait de votre courbe appuyez sur entrée ( Après avoir réglé le rayon et la force de votre trait). Si le résultat ne vous convient pas faites CTRL Z pour annuler les opérations et modifier votre courbe ou bien vous pouvez aussi la modifier avec l'outil jaune"déplacer" . Votre courbe est utilisable par les autres outils de sculpture, il suffit de mettre le trait en méthode courbe et de choisir la courbe en question, vous pouvez créer autant de courbe que vous le souhaitez. Là je l'ai utilisé avec l'outil dessin net en mode négatif...

Salut @pixeldesbois alors je me suis remis sur la passage de ma SR su Klipper (après quelques galère, fibre internet et Réseau wifi HS, et autre petit soucis du quotidien), donc je te confirme ce que disait @smiley la valeur par défaut de 25 pour le horizontal mouve Z est trop faible et cela conduit systématiquement a "Probe triggered prior to movement" comme si l'on avait la sonde de leveling HS donc en effet il sera utile d'indiquer de modifier la valeur par défaut par une valeur supérieur. la valeur à 50 est un peu élevé mais a mon avis il faudrait au mini 35. [delta_calibrate] ... ... ... horizontal_move_z: 40 #Valeur de hauteur de Z lors des déplacements conseil supérieur ou égal a 35 Autre chose quand dans ta procédure tu indique que SamTech a créer une Macro "CALIBRATION" et en fait il est question de la Macro "CALIBRATE" c'est un détail mais tant qu'a faire je te le signale Ensuite sur la Partie Bed mesh calibration tu indique utiliser la command "BED_MESH_CALIBRATE" mais SamTech a créer un Macro "BED_MESH" qui permet de faire le G28 + "BED_MESH_CALIBRATE" + Save

Bonjour @Utrabrice, Effectivement le fichier une fois décompressé présente des défauts. Est il possible d'avoir le lien ou la source de ce fichier ?

La gamme SLA de Creality s’est étoffée au fil des années et un produit tire aujourd’hui son épingle du jeu. La Creality Halot One Plus affiche des spécifications techniques complètes pour un prix correct, découvrons ce que propose ce nouveau modèle d’imprimante 3D à stéréolithographie. https://www.lesimprimantes3d.fr/creality-halot-one-plus-20221016/

Salutation ! @Utrabrice sans plus d'infos ... ( photos du résultat, trancheur utilisé (+version) , capture d’écrans du placement, supports et paramètres d'impression, fichier du modèle 3D, fichier d'impression ) les pistes sont La clé USB de mauvaise qualité https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/47791-tuto-comment-choisir-et-formater-sa-carte-sd-ou-sa-clé-usb/#comment-497933 Le modèle 3D avec des erreurs ( avec des défaut de géométrie qu'il faut donc réparer ) qui "bug" le trancheur que tu utilise ( vérifier le fichier d'impression couche par couche avec UVTools https://github.com/sn4k3/UVtools/releases ) De la résine déjà solidifié dans le bac car bac exposé aux UV (fenêtre ou lampe qui émet des UV ) ou suite a une impression raté ... voir d'un lot de résine de mauvaise qualité. Bug de l’écran ...

Toutes les impressions pour le bateau sont faite plus qu'a tout envoyer.

@J2P, sur le blog de Prusa il y a deux articles intéressants sur le sujet avec quelques propositions de post-traitement. https://blog.prusa3d.com/fr/impression-3d-etanche-pt1-vases-tasses-et-autres-modeles-ouverts_48949/ https://blog.prusa3d.com/fr/impressions-3d-etanches-partie-2-modeles-etanches-refermables_53638/

Bonjour, après cette absence (travail oblige.....) j'ai tout re-démonté et remplacé la résistance de la modif pour le BL-touch (une 100k avant au lieu de la 4.7k après), les fichiers étant correct, je m'étais forcément tromper quelque part d'autre .... Et en remontant tout, bah ça marche ....! (faut savoir se remettre en question parce que c'était bien de ma faute .....) donc mon problème de base est résolu ++, parce que en prime j'ai cette interface écran qui fais du bien aux yeux. Ca fait le gros plaisir !! Merci pommeverte pour ta patience et tes précieux conseils.

Salut pommeverte, Du coup jai interverti les capteurs ça n'a pas marché. MAIS jai re-verifié les cables. Le cable du capteur de fin de course en X etait dénudé au niveau de la fiche sur la carte mere ! Réparation faite: Ça marche maintenant ^^ Merci des conseils Cordialement

alors sur ma SR j'ai une plaque PEI dont l'aimant est collé sur le verre, résultat pour le delta calibration, ça ne fonctionne pas, la tête ne monte pas assez haut et le capteur touche la plaque lors du trajet. j'ai donc changé horizontal_move_z à 50 et ça fonctionne. [delta_calibrate] ... ... ... horizontal_move_z: 50 # The height (in mm) that the head should be commanded to move to # just prior to starting a probe operation. The default is 5.

C'est une très bonne machine, facile à prendre en main et sans défauts majeurs. Après ça dépend du prix de vente (neuve elle est actuellement dans les 400 et la SR est à 450 ...) Ah oui elle est un peu bruyante, mais rien de catastrophique non plus.

Salutation ! J'ai fait un bidouillage avec Raspberry Pi 3B, une PiCam V2.1, une souris optique, et un petit programme Java pour faire un timelapse d'une impression sur ma Photon Ultra. Pour déclencher une prise de vue pendant les phases d'exposition aux UV, lorsque l'axe Z est au repos (déclenchement = pas de mouvements Z capturés grâce à un bricolage avec la souris), pour obtenir un timelapse "fluide". Voici mon première essai sur le début d'une impression (pas parfait, un flou artistique, des changements de luminosités ... mais c'est déjà un début ) Edit 2 : ( -r 40 ) la il y a toute l'impression ~10h réduit a 1 min de vidéo ) Actuellement pour prendre la photo j'utilise la commande (le %d est remplacé par un horodatage dans mon programme java) raspistill -t 1 -o img_%d.jpg -w 2560 -h 1440 puis je fait le fichier vidéo avec ffmpeg -r 20 -f image2 -pattern_type glob -i '*.jpg' -s 2560x1440 -vcodec libx264 timelapse.mp4 Pour trouver les arguments a passer a raspistill afin d'avoir quelque chose de mieux, j'ai lu et relu https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html#raspicam-commands mais comme je suis novice en PiCams et en photo, je me retrouve avec pas mal de choses à tester et des concepts qui m'échappent... Donc si quelqu'un a des idées de paramètres importants pour avoir une "mise au point" et une "luminosité" constantes entre chaque prise de vue, ou des conseils pour réaliser de beau clichés et donc timelapse, ça m'intéresse. Edit: il existe plus simple pour déclencher la prise de vue avec une imprimante MSLA, mais avec une imprimante DLP je me suis dit qu'il n'y aurais pas suffisamment de fuites d'UV pour un montage activé par une photorésistance. Et je ne veux pas ouvrir l'imprimante (pour le moment) pour ne pas risquer de l'endommager ou mettre des poussières sur l'optique. Merci.

Essai 2 a coup de raspistill -t 600 -o apu1_%d.jpg -q 100 -sh 0 -co 0 -br 50 -ISO 200 -ss 75000 il me faut encore tester -awb off -awbg '1.0,1.0' affiner mon cadrage affiner le "mano"-focus changer l'éclairage, car il doit y avoir des UV (or pour faire le timelapse je ne peux pas mettre le capot qui protège des UV extérieur) ... d'où un passage louche dans la vidéo ( une membrane (une zone raté sur l'impression non visible avec cette angle de prise de vu))

Salut @PPAC, Si je ne dis pas de bêtises, la picam V2.1 n'a pas d'autofocus mais manofocus : tu déplaces la caméra jusqu'à l'obtention d'une image nette. Si tu as un objectif, tu règles l'objectif en le vissant ou dévissant . Pour les paramètres, je ne peux pas t'aider, j'utilise Python (oui, je sais, j'ai dit que j'aime pas les serpents, mais parfois, c'est bien pratique ) et la librairie picamera. La caméra et ses paramètres sont assez simples à régler. Voici un extrait d'un projet perso: #! /usr/bin/env python3.5 import picamera camera = picamera.PiCamera() camera.resolution = (1920, 1080) camera.hflip = True camera.vflip = True camera.sharpness = 0 camera.iso = 400 camera.shutter_speed = 15000 camera.brightness = 50 camera.contrast = 0 camera.awb_mode = 'auto' time.sleep(2) camera.capture(path + 'prems.jpg') camera.exposure_mode = 'auto' camera.meter_mode = 'backlit' # prise de photo: (extrait pris dans une boucle For) camera.capture_continuous(path + '{counter:06d}.jpg',quality=100,bayer=False) J'ai utilisé ces documentations pour mon développement (numérisation de films 8mm). Utiliser_Picamera.pdf picamera.pdf