Classement

Salut les Makers, j'ai décidé de faire un live de la fabrication de ma nouvelle maquette. => durée prévu : 1 mois (réel 2 mois ) => taille : 130x80x23 cm => échelle : 1/100è ETAPE 1 - Le Projet ? Récupération des plans et/ou de la 3D de l'architecte. Repérage de la Zone de modélisation ETAPE 2 - modélisation du Projet Modélisation simplifié de la maquette ETAPE 3 - modélisation des bâtiments pour impression ou découpage Modélisation du premier bâtiment pour impression 3D ETAPE 4 - Impression Un petit Lychee et j'envoie sur Saturn ! ETAPE 4 bis - découpage (plus long mais moins onéreux) Autre méthode avec CNC: Planche exportée en 2D pour découpage laser Pièces de 2mm prêtent pour l'assemblage Colle Scotch Verte (la meilleur de toutes les colles que j'ai pu tester ), et petite pièces (emprimées en PETG ou PLA) de maintient d'angle droit pour le temps du séchage (environ 2minutes ...la meilleur de toutes les colles que j'ai pu tester ) Montage des murs terminés Avec le toit en Résine (qui à courbé... je maitrise pas encore l'orientation et les support ) ETAPE 5 - Peinture

Voici d'autre essais. Cela rend mieux ( plus lumineux ) quand ont a des paroirs épaisses. Et avec flash histoire d'avoir une idée de la couleur a la lumière

Bonjour @Neiluj199, impression 3d sur under 3 besoin d'aide "sur" ou "under" ? il faut choisir ! ........... OK , je sors ... @Neiluj199 Il faut en dire un petit peu plus .. joindre une photo (ou plusieurs), dire ce qu'il se passe en fin d'impression, décrire un peu plus le problème. les causes peuvent être variées et si tu veux de l'aide il faut donner plus d'informations. Il y a de nombreuses personnes qui pourront t'aider mais il n'y a pas de devins ....

J'utilise les 2 technologie la Résine et le FDM pour mes impressions. On peut sans soucis faire des figurine et objet décoratif avec une imprimante filament j'ai par exemple réaliser une impression en plusieurs parties de 30cm de diamettre du Falcon Millenium et rendu très sympa. J'ai aussi fait quelques figurines d'assez grande taille de 30cm de haut ou plus de bonne facture (après post traitement), tu as aussi des filament comme le PVB que 'l'on peu lisser a l'alcool. Mais pour du detail et des petite taille la résine est ce qu'il y a de mieux. Une exemple d'un de mes impressions 3D de figurine mélangeant Filament et Résine. Tu peux voir les partie grise en Résine (Anycubic Photon M3) et la partie socle en vert pailleté qui est en filament. il aurait été parfaitement impossible d'obtenir ce resiltat et d'imprimer certaines zone du Goku en FDM résultat après peinture Donc la résine est a prévilégier pour le détaile et les taille de figurine inférieur a 20cm, le FDM pour les diorama socle et figurine de 30cm ou plus peux être une bonne solution. Mais avec ton budget tu peut avoir une imprimante résine et le Wash & cure sans soucis chez Anycubic ou elegoo mais ajoute une FDM même a taille moyenne en plus dans ce budget n'est pas possible Faudra environ 200 a 250€ de plus pour avoir une FDM en plus a côté.

Héhé, c'est le principe. Mais c'est pas ce modèle la ^^ Sans compter que le tiens a l'air quand même sacrément complexe. C'est celui la que je fais : Marble clock Sauf que j'ai tout adapté pour faire avec les moyens du bord (je ne voulais utiliser que du matériel de récup) : - upscale du modèle initial de 150% pour coller aux billes que j'avais à dispo (avec découpe de certaines pièces vu que ça ne rentrait plus sur l'imprimante ^^) - Nema17 à la place du Nema8 (donc il a fallu revoir tout le boitier électronique) - Et du coup, maintenant, tmc2208 à la place du drv8825 Le projet est maintenant terminé, voila le rendu : Une chose que j'avais oublié aussi, c'est qu'avec un drv8825, ça fait pas mal de bruit parasite... Je me souviens maintenant pourquoi j'étais passé aux tmc un peu partout sur les imprimantes A plus ou moins court terme, je pense quand même lui faire un caisson transparent autour, histoire d'atténuer le bruit des billes. Parce que la, à chaque dizaine, ça fout un bordel ^^

Emplacement dispo pour un port ethernet pas pas soudé. La pile c'est pour l'horloge interne (comme sur une carte mère en fait). Et pour info non les Pad de V400 et Speeder Pad standalone ne sont pas les mêmes. Os configurés différemment, pas même version de klipperscreen. Le pad de V400: klipper configuré pour une instance Le pad standalone: Klipper configuré avec 3 instances

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

Coucou à toutes et tous, Je post ici toutes les évolutions que j'ai fait subir à mon Ender 3, je me dis peut-être que cela pourrait servir, guider et aider :). Je vais lister les modifs des plus anciennes aux plus récentes, les photos seront jointes à la fin. Impression Cache ventilateur boitier carte mère. Utile cela évite les retombées de filament dans le dit boitier surtout qu'il se situe au dessus du point Zéro. Impression Bras guide fil. Utile au départ cela aide a avoir une moindre tension sur le fil Changement des ressorts du plateau pour des plus résistants. Prix: 11€. Evolution importante a mon goût Extrudeur Aluminium. Prix: 12€. Indispensable de changer l'extrudeur d'origine qui est en plastique Impression petites rondelles pour augmenter la pression de l'extrudeur. Utile car cela nous donne plus de marge de réglage Impression de tendeur de courroie pour X et Y. Alors là je suis plus mitigé car j'avais tendance a trop tendre, du coup j'ai retiré celui du Y que j'arrivais a tendre plus facilement et j'ai gardé celui du X ou je galère plus. Remplacement de la carte mère par la version silencieuse 1.1.5. Prix: 50€ (mais vous pouvez avoir une belle remise dessus si vous avez acheté l'imprimante par la boutique creality ^^). Pour moi niveau silence cette évolution est indispensable pour du confort mais cela entraînera d'autres modifications du coup si on souhaite garder le gain en confort. L'installation est ultra simple juste un changement matériel. Tube PTFE Capricorn XS Ultra-Low Friction bowden. Prix: 25€. J'en suis très content car depuis que je l'ai posé je n'ai pas eu de bouchage. Buse Micro-Swiss MK8 en laiton plaqué. Prix: 19€. Modification faite en même temps de le PTFE capricorn donc rien a redire pour le moment. Installation d'un verre ep 4mm sur mon bed pour une meilleure planéité. Prix: 1€. Indispensable quand le bed n'est pas plan. Par contre même poncé je devais utiliser de la laque vivelle dop orange fixation extra forte car sur certaines pièces c'était le warping assuré. Pour moi le défaut réside dans cette laque car si elle est mal posée = warping. Le spray crée des particules qui se mettent un peu partout sur l'imprimante notamment les ventilos même si on le voit pas de suite. Donc indispensable mais avec ces défauts. J'ai changé ce support dernièrement. Impression d'un guide fil avec roulement à bille au niveau de l'extrudeur. Prix roulements x10: 8.50€. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression d'un support de bobine sur roulement à bille. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression du Hero Me pour la tête. J'ai choisi une version stock afin de pouvoir faire un remplacement facile. J'ai du acheté des vis plus longues pour le ventilateur Prix: 1.5€. Alors il y'a de petites imperfections esthétiques a mon goût, je vais le réimprimer ultérieurement pour corriger les défauts. Sinon cela m'a permis de pouvoir imprimer des angles plus importants sans support et surtout mes ponts sont plus propres. Je dois tester d'autres impressions pour un cache ventilo les premiers augmentaient le "bruit". Alors ce point là on revient sur le confort.Certes la carte silencieuse est parfaite mais du coup le ventilateurs ont pris la main lol. J'ai donc changé tous les ventilateurs sauf celui qui refroidit la buse. J'ai choisis la marque Sunon plutôt que Noctua que j'utlise pour mes pc car je voulais garder un volume d'air brassé plus important que ces derniers.Alors tous ces changements apportent un confort excellent sur la nuisance sonore, indispensable non mais il me serait impossible de revenir en arrière lol. Ventilateur alimentation Sunon 12V 0,27W 60x60x15mm 21,6m³/h 14,5dBA ; Sunon HA60151V41000UA99. Prix: 10.39€ + Convertisseur de tension VABNEER 5 morceaux LM2596S DC-DC Alimentation Modules, écharpe tregler Module convertisseur buck, modules Power Converter réglable en 3-40 V en 1.5-35 V/3 A. Prix: 11€ le lot de 5. Ce choix m'a permis de ne pas modifier le boitier d'alimentation, il m'a juste fallut ajouter un convertisseur de tension 24/12V que j'ai intégré à l'intérieur du boitier d'alimentation. Il faudra juste souder les fils au convertisseur. Ventilateur pour le corps de chauffe de la buse Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. Ventilateur carte mère Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. 15. Impression d'un cache ventilateur pour l'alimentation pour le protéger de la poussière et le bruit même si on ne l'entend plus. 16. Suite aux conseils de ce forum j'ai acquis un PEI pour mon support plateau afin de remplacer mon verre. Prix: 24$. Pour le moment j'en suis très content mais il demande un réglage aux petits oignons. Pas besoin de laque et surtout pas recommandé lol. Décollage des pièces très facile une fois le support froid. Bref rien a dire. Mais le verre + laque permettait des erreurs de leveling là ou le PEI n'en accordent pas sinon warping ^^. 17. BL-Touch v3.1 (voyant tous les posts de galère sur cette petite chose j'ai décidé de m'y pencher afin d'apporter ma pierre à l'édifice). Bl-Touch commandé sur le store de creality 3dofficial. Prix: 49$. Il sera donc couplé avec ma carte mère v1.1.5 18. Hotend Micro Swiss All Metal Prix: 85€ 19. Roues Polycarbonate Prix: 8.50€ le lot de 10 20. Double Synchro Z Prix: 36.5€ 21. Cadre de support structure Prix: 20€ 22. Tampons silicone pour bed Prix: 11€ Le post est amené a évoluer au fur et à mesure des modifs. Les photos vont venir étoffer tout cela et dés que possible pour certains points la façon dont j'ai procédé. L'imprimante Extrudeur, rondelles et PTFE Capricorn Guide fil et support bobine Cache ventilateur alimentation et carte mère, Tendeur courroie X HeroMe PEI HeroMe.7z power_supply_fan_silencer.7z Guide_Fil_Extrudeur.7z Support_Bobine.7z ENDER_3_Belt_tensioner.7z Rondelles_Extrudeur.7z

Salutation ! Peut tu le refaire (test d'exposition, ou une impression a vide ) sans le bac de résine ni le plateau mais juste une feuille de papier (pour pas te prendre trop d'uv dans les yeux ) afin de vérifier si cela expose bien ... ( Nous dire si en sortie tu vois des UV sur l’écran LCD de masquage et pas seulement le motif d'affiché sur l'écran tactile de contrôle ... ) Mais oui là tout semble orienter vers un problème d’écran LCD de masquage ou de source UV. ... ou si tu a de la chance d'un câble qui se trouve mal enfiché ...

Tiens, voila la vidéo qui résume tout le principe C'est celle que projet initial, mais malgré les modifs que j'ai pu faire de mon côté, le principe est exactement le même Clock

Salut, Ça c'est toi qui l'dit, parce que sans vidéo, c'est pas sûr qu'on te croie . Bien sûr, c'est un argument bidon pour te demander une p'tite vidéo du système en action

J'ai changé le câble Pas eu de problème en 8h de print, a voir sur la durée. La je print en direct drive avec un OMG, mais j'ai des soucis avec Je change pour un Bondtech lundi Des conseils sur une flsun SR, avec le pad sur des modifs a faire? Merci

En fait il y a bien 4 ports sur le SpeederPad standalone

salut merci beaucoup pour tes recherches rassure moi tu as gagné quelques choses? j'espères que tes recherches on payé

Pas de prob, je te fais ça dès que je rentre de vacance. Pour la vidéo, je te renvois vers un liens Reddit ( demande de numéro de série) https://www.reddit.com/r/voroncorexy/comments/wwc8vc/serial_request_voron_24r2_goldsugar_0396/?utm_source=share&utm_medium=android_app&utm_name=androidcss&utm_term=1&utm_content=share_button

Cool! J'avais pas percuté, mais c'est ça que tu es en train de faire? sympa

En 2013, j'ai utilisée Sketchup pour les plans de ma maison, j'avais tellement aimer ça que j'avais même fait les meubles, récupérer la voiture bref la total, bien pus tard quant j'ai eu l'imprimante, j'ai voulu m'y remettre et la impossible de l'installer sur l'ordi donc je me suis mis à Blender et fusion et je ne regrette pas, je trouve fusion bien plus intuitif mais c'est une question de goût et d'habitudes et surtout avec fusion, le stl n'a pas d'erreur sans rien corriger.

Le plus amusant, c'est d'avoir choisi Joshua comme pseudo, qui veut dire le sauveur en hébreu.