Classement

Ne pas oublier de prendre de la litière propre je dis chat, je dis rien et je sors ->

Ouaiii mais le mec il ne fait que ça au final ... alors que nous ... on bosse avec nos outils !!! Déja parti ...

Salutation ! Dernièrement, j'ai publié des modèles de boîtes "simpliste" et, je donne les droits à l'association FAHIM de les utiliser à but commercial. ( M'envoyer un MP si tu veux un truc plus officiel) Pour le moment sur le thème de noël il y a Mais il y a aussi tout le reste des truc sur https://www.thingiverse.com/ppac3d/designs

Bonsoir à tous, Possédant un laser depuis quelques années, il est possible d'effectuer un semblant de relief avec un laser. Mais @Pyroa l'a émis, il y a plusieurs techniques. - Les essences de bois sont importantes (tendre- dur) - la puissance du laser (Co2) - le logiciel pilotant le laser afin de pouvoir affecter à chaque partie (gravure) une puissance qui donnera du relief. - la superposition de pièces - une finition manuelle pour lui donner un aspect comme sur les photos

C'est fait, j'y ai d'ailleurs mis ce topic

@pommeverte @morinxavet @PPAC Je viens de changer pour un bltouch 3.1 (payé 15€ ce matin, je peux en avoir d'autres je crois) J'ai repris les réglages et voilou: Send: M851 Recv: Probe Offset X-33.00 Y-5.00 Z-0.78 Recv: ok Recv: Bilinear Leveling Grid: Recv: 0 1 2 3 4 Recv: 0 -0.197 -0.105 -0.040 -0.045 -0.020 Recv: 1 -0.165 -0.107 -0.027 -0.042 -0.042 Recv: 2 -0.145 -0.095 -0.032 -0.105 -0.135 Recv: 3 -0.070 -0.048 -0.005 -0.058 -0.085 Recv: 4 +0.012 +0.088 +0.028 -0.065 -0.105 Recv: Recv: echo:Bed Leveling ON Recv: echo:Fade Height OFF Je vais tente une impression A+

Maintenant que les tests ont été validés, c'est parti pour la production Murs en PLexi Toit en Résine Escalier et brise soleil en PETG

Salut, j'ai trois machines (home made), une en revêtement PEI (le top pour moi) et deux en plaque de verre, réglage manuel du Z avec capteur optique (après ca bouge plus) et affinage du réglage via S3D qui permet de modifier la hauteur de première couche ainsi que le débit de cette dernière en fonction des pièces et du plastique, ABS, PETG (qui est mon coup de cœur) et PLA, accroche au top. Pour le PLA je chauffe un peu plus que le classique (70°C). en voyant tes photos, plusieurs suppositions : -mauvais pression dans la hotend (à tu vérifié si celle dernière est encore bien serré et monté, état de la buse, a faire a chaud) -extrudeur pas régulier (faire un affinage des step/mm) -irrégularité de la hauteur de buse (certain plateaux sont bon aux angles et au centre mais pas partout, roue abimées, châssis de travers) -les gros pâtés de plastique sur ta dernière photo me fait penser a une fuite bloc chauffe/buse (ce qui en reviens au premier point, pression irrégulière dans la hot end) quand on se lance dans l'impression3D, il y a beaucoup (énormément) de test a faire pour comprendre tout ca, après ce ne sont que des formalités et va acheter de la bière ca sera mieux que l'alcool a 95%

Un topic pour centraliser les informations sur la Bambu Lab P1P. Images. Versions "éclaircie" de l'image officielle pour mieux voir l'intérieur : Ce que l'on sait. C'est quoi ? Il s'agira d'une imprimante 3D, la deuxième de Bambu Labs, faisant suite à la X1. Vu les photos, on se doute que la P1P ressemblera sur certains points à la X1 : - même volume d'impression de 256x256x256 - même type d'écran couleur, mais avec une "molette/pad de navigation" - même principe de construction (cadre soudé en usine) Mais "allégée", notamment : pas de coffrage autour. Il est avéré également qu'elle aura des fonctions d'améliorations des impressions via IA. Dans le code source de la page officielle (voir les liens plus bas) on peut lire "P1P is the Bambu Lab latest 3D printer for both beginners and professionals.". Ca sort quand ? L'annonce officielle date du 13 novembre 2022, date à laquelle la sortie est annoncée "Coming soon". Ce que l'on peut supposer. Une imprimante moins chère que la X1, et embarquant au moins une partie des fonctions de sa grande soeur, sans doute à un tarif plus abordable. Notamment la vitesse d'impression. Mais sans doute : pas de possibilité d'imprimer des filaments réquerant une chaleur élevée, sans doute pas de LIDAR. Il est probable qu'elle soit vendue également sur Kickstarter (bien que rien ne pemettre de l'affirmer, et bien que maintenant Bambu a un "store" complet pour vendre la X1 et les pièces détachées) - il est notamment stipulé que les personnes s'inscrivant sur leur liste de notification (voir liens ci-dessous) auront un cadeau exclusif ("early bird gifts on launch day"). Liens vers les infos. - L'annonce sur le forum officiel : https://forum.bambulab.com/t/bambu-lab-p1p-coming-soon/1060/9 - La page officielle, permettant simplement pour l'heure de s'inscrire afin d'être notifié du lancement : https://bambulab.com/en/p1 - Le store Bambu Lab EU (où finira par apparaître la P1P) : https://eu.store.bambulab.com/ - Le blog Bambu Lab : https://blog.bambulab.com/ - Deux des topics REDDIT qui en discutent (et qui penchent également majoritairement vers un "X1 light") : "Bambu Lab P1P" et "Meanwhile, a new 3d printing experience is brewing in Bambu Lab prototyping laboratory...

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

Gridfinity - j'étais passé à côté de ce système de rangement (d'un peu tout et n'importe quoi) (sorti en avril 2022), c'est pourtant excellent (et il me semble qu'on n'en parle pas sur le forum, donc je copie-colle ce résumé que j'avais déjà préparé précédemment). Grifinity ("Grid Infinity") c'est un système de rangement générique qui est à la fois : - une spécification open-source (= un standard réutilisable) - un écosystème et une communauté, avec déjà de nombreux participants. Concrètement c'est "juste" : - une plateforme (une base) de taille quelconque avec un ensemble de cases 42mm x 42mm (soit des bases pour mettre au fond d'un tiroir Ikea, d'une caisse à outil, etc., soit des bases "customisées" par exemple pour placer sur un équipement spécifique, où la base aurait donc une forme adaptée) - un système de "godets" qui se place dessus de la base, de taille variées (1U = 1 unité, 2U = 2 x 1 = 84mm x 42mm, ou des 3x2, 4x2, etc.) Il y a pléthore de modèles de godets (paramétriques - sous F3D ou OpenSCAD - ou non), et notamment tout un tas de modules "ultra spécifiques" pour tel ou tel outil précis (un fer à souder TS100, des accessoires pour Dremel, des cartes SD, des sharpy, ...). Chacun peut bien sûr faire ses propres modèles (en partant d'un des templates fournis, ou d'un autre modèle). Avec tout plein d'avantages : - les godets sont faciles à saisir et il est aisé de sortir des pièces, et on peut mettre un label sur chaque godet (au marqueur, ou étiquette, etc.) - tout est compatible / stackable / empilable - tout est réorganisable au fil du temps (réorganiser les godets, transvaser des pièces dans un godet plus grand quand on en a trop, ...) - l'idée est d'avoir tous ses outils et pièces qui soient facilement accessibles / facilement présentées (plutôt que 36 boites avec des couvercles ...) - on peut bien sûr prendre juste quelques godets pour les emmener sur un projet etc. La vidéo introductive : Le repository avec le "catalogue" d'une grosse partie de pièces : https://github.com/jeffbarr/gridfinity-catalog Un exemple d'une plateforme "custom" (il y a bien sûr des bases plus simples pour mettre au fond d'un tiroir, par ex.) ici pour ma dernière imprimante (la Bambu Lab X1) : Ce qui donne çà ensuite : Il y a bien sûr des plateformes "accrochables" pour tout un tas d'autres imprimantes, des impressions verticales, des boîtes à outils pour transporter des godets, .... Evidemment, çà prend quand même un peu de temps et de filament d'imprimer tout çà ! (voir le lien sur la vidéo avec des "tips" ci-dessous pour qqs recommandations sur infill et autres, d'ailleurs). Autres liens : - Le reddit : https://www.reddit.com/r/gridfinity/ - Le discord : https://discord.com/invite/voidstarlab - Le site officiel (avec les specs) : https://gridfinity.xyz/ - La vidéo "non open source" d'un type qui avait réorganisé son garage sur ce même principe (mais qui lui revendait les modèles) et qui a servi d'inspiration (cette fois en open source) à Gridfinity : - Une vidéo de conseils pour Gridfinity :

Ca risque de passer pour du spam, mais je suis trop content et je dois partager ma joie. Avec des regles de vitesses soft le 1er petit est fait sans ventilo, j'ai pas tout saisi pourquoi il a fini dans cet etat. Mais ca fait marrant en comparaison avec le 2nd a faible ventilo - 25% Le GROS est sorti en 2h10, -apres 1 ratage- On est pas loin d'un replicator star trek, c'est completement malade 3 walls, toutes les couches en 0.4, quasi pas d'infill, 1.8% mais 0 irait aussi. Y'a un leger decalage mais rien de dramatique. J'ai boost la vitesse sur des max raisonables avec un max de 450mm/s. Perimetres a 200. Juste la 1ere couche reste a 50 sinon y'a rien qui tient. Si c'etait a refaire je ferais 4 walls sans infill et l'abs a 250 et peut-etre monter a 65mm/s la 1ere couche. Cura me dit que l'impression ferait 10min de plus Je sens que je vais en passer des nuits a slicer des stl. Prochaine etape, monter une webcam faire des videos youtube ???? profit prendre ma retraite au canada.

Ok rien de compliqué pour le dépannage je suppose que les mosfet n'ont pas aimés; en principe ce qui crame c'est toujours les éléments reliés au 24V. La tension logique est toujours préservée c'est bon signe

Dommage que le coin à l'avant gauche ne remonte pas de 0.2mm et ton plateau n'aurait presque pas besoin de correction . Un p'tit dévissage de molette pour fignoler?

je pense pas que tu puisse faire mieux

j'ai pas compris... ???

non, heureusement , depuis on a inventé l'USB ! D'après la présentation ici, oui ??? non, c'est juste mécanique (voir ce sujet) Sinon, j'ai oublié, pour faciliter l'adhérence sur le plateau, éventuellement ajouter un plateau magnétique avec une plaque PEI de chez energetic 3D et peut-être un BLtouch (si tu peux faire sans, c'est pas plus mal ) Vu que le budget commence à prendre une grosse claque, tu pourrais peut-être t'orienter vers une imprimante d'occasion comme ici ... ou un modèle qui collerait plus à ton besoin, même si tu as déjà créé un sujet que finalement, on est en train de continuer ici

Clairement : c'est une imprimante 3D. Je n'ai pas mis le lien, mais l'annonce est sur le forum officiel Bambu Lars, avec le sous-texte "Meanwhile, a new 3D printing experience is brewing in Bambu Lab prototyping laboratory…" avant la photo. Ensuite en cherchant "Bambu Lab P1P" on trouve une seule page sur internet à ce jour : une page de consentement pour une collecte d'informations sur l'imprimante en envoi vers Bambu Lab afin d'améliorer (via AI) les impressions. D'où le fait que : - ce sera une imprimante 3D - avec des fonctions comme de l'IA = des fonctions considérées comme "innovantes" et qui d'une part permettent un tarif de vente + élevée, d'autres part permettent de se différencier de la concurrence. Une autre photo a émergé sur le web (encore diffusée quasi nulle part je pense : la photo n'est pas affichée sur le site bambu, mais juste déjà prête pour l'être incessament sous peu, via le "CDN" Bambu) (elle a été trouvée par des utilisateurs du forum officiel, d'où je l'ai juste reprise) : Bref : pas de case / coffrage, même taille d'impression du plateau 256x256x256 = ce n'est pas une Bambu XXL, ce n'est pas une Bambu multi-technologie comme j'en émettais l'hypothèse, donc c'est sans doute une Bambu à prix serré (400€ ?, ...) mais embarquant + de choses que la concurrence dans cette gamme (une sous-partie des fonctions de la X1). C'est moins innovant que je n'aurais pu le croire, mais c'est p-e intéressant pour la société Bambu afin de gagner des parts de marchés et stabiliser leur société.

Si tu utilises le firmware cité plus haut (celui de Guilouz), elles sont dans le fichier macros.cfg (start_print et end_print de mémoire).

Bonsoir, J'ai testé la première solution et c'est la bonne ! J'ai enregistré sous "enregistré sous fichier" et aussi sous "save as creality" et c'est avec "save as creality" que je visualise le projet sur l'écran de l'imprimante. J'ai comparé le contenu des 2 fichiers, celui sous "save as creality" est plus lourd car il contient plus de 100 lignes de codes qui commencent par "jpg begin..." et après ces 100 lignes les 2 fichiers sont exactement identiques. Merci encore !!

Ça, c'est tout simple, elle figure dans les fichiers exemple de Marlin. Par contre, elle n'est pas récente: la carte-mère est en 8bits, mais c'est pas très grave si tu ne comptes pas passer le mur du son il existe des têtes en direct-drive plus légères désormais et qui te permettront d'atteindre les températures d'extrusion que tu souhaites. Comme je le disais, il faudra rajouter un billet pour une nouvelle tête et des bricoles, comme la synchronisation des 2 moteurs Z

Pour l'ABS et ses compères, c'est vital, sinon, zip, la pièce se décolle, au minimum dans les angles, au bout d'un certain temps C'est juste que les câbles vont être courts donc à rallonger, mais rien d'infaisable en effet.

@Motard Geek Etant donné qu'il y a maintenant quelques utilisateurs et qu'ils ont annoncé une nouvelle machine, est-ce qu'il serait possible de créer une section Bambu Lab dans les constructeurs ? Je suis surtout curieux de connaître le prix si c'est une imprimante 3D, est-ce qu'ils partent sur quelque chose de plus professionnel et donc plus cher, un peu moins cher mais en pleine concurrence avec les Prusa i3 MK3S+/AnkerMake M5, ou encore moins cher mais alors en pleine concurrence avec la foire de modèles entre 200€ et 500€. Mine de rien avec la X1 ils se sont positionnés dans un créneau assez calme, maintenant ils vont devoir se frotter à une plus grosse concurrence.

Je m'en sers tellement que je n'ai pas le temps de les ranger En tout cas ça a de la gueule et s'est tout coloré !!!

Salut, Méthode douce : dans ton Gcode de démarrage, tu ajoutes sur la 1ère ligne : M412 S0 ; désactive le détecteur de fin de filament Méthode bourrin : tu débranches le connecteur du détecteur et tu shuntes avec un trombone isolé, par exemple, glissé dans les 2 trous du connecteur au bout du câble Méthode intermédiaire : tu imprimes ce fichier qui va sauvegarder le fait que tu ne veux plus prendre en compte le détecteur de filament DesactiveDetecteurFilament.gcode

C'est pas normal, il ne devrait pas ; si tu as bien suivi la procédure Klipper PID_CALIBRATE --> voir ici C'est normal voir ici Après tu peux remplacer les valeurs PID par les nouvelles dans ton fichier printer.cfg et supprimer celles dans la partie SAVE_CONFIG comme expliquer dans la vidéo.

1/4 de tour à chaud, ça me parait beaucoup

Génial, tu as l'air de tenir le bon bout! PS: c'est sûrement parce que je me suis mal exprimé, mais tu n'es pas obligé de rappeler les pseudos au début de ton message si celui-ci n'est pas concaténé avec le précédent. Si une personne suit le sujet, il recevra une notification, sauf si tu écris 2 messages successifs en moins de X heures (1?, 3?) et qu'ils sont automatiquement joints. Dans ce cas seulement, il sera nécessaire de rappeler les pseudos

J'ai pu pousser le vice encore plus loin. On reduit tout au minimum - vitesse 0.8 - j'ai pas fait attention si c'est la veritable vitesse mais disons 1mm/s max couches 0.4 flow 73% Tour de 20mm de haut diametre 2mm - ecart 1cm- impression en 2min C'est pas le max du top mais on est pas loin. Ca permet de me faire une idee des profils dans cura et du potentiel de la v400 - it's over 9000 !!!

Vos retour sont top et complet merci a vous elle donne envie sauf le prix, mais la qualité ce paie.

félicitations !! leur pei sont sympa!!

Bonjour, Je suis étonné que ta config soit à la ramasse. Mais il y a portable et portable J'ai été à mon compte en presta de bureau d'étude. J'ai gardé mon portable DELL Précision M6300, de 2007 équipé d'un Core2Duo T7700, 4Go de Ram, Win 10, SSD 1To, CG Quadro FX1600M. Et je l'utilise toujours avec soliworks ou catiaV5 pour les petits assemblages (mais pas d'applis en simultanée). Ca lui tire sur la couenne, mais il tient bon. J'ai aussi gardé ma bonne vielle tour DELL T5500, avec Xeon X5500, 32Go de RAM que j'ai upgradé à Win 10 avec un SSD et une GTX 1660 6Go. Pour les gros assemblages et le calcul, j'ai ma tour avec un i7 9700k, 48Go de Ram, RTX2060 6Go, CM MSI Z390-A PRO, SSD Samsung 1To, et 2DD de 2To. Au boulot, pour Catia V5, on a des portables Lenovo P52, I7 8750, 16Go de Ram, avec CG Quadro P2000, sur les gros assemblages, ils chauffent énormément et ont parfois du mal. Pour répondre à ta question, comme tu peux le voir, toutes mes config ont des cartes "à part", et pas obligatoirement de proco de dernière génération et beaucoup de RAM. Je préfère une tour à un portable, déjà pour le rapport prix/perf et pour bosser. Ensuite, pour le choix du portable, je m'orienterai sur une config "Pro" avec des marques qui sont référencés par Dassault Systems, Adobe, Siemens, ou Autodesk. Et ça limite ta recherche à HP probook, DELL precision et Lenovo Thinkpad T (ex IBM). Et pour trouver ce genre de portable, tu as des brokers comme Backmarket ou Devistore qui ont des prix sympas, mais ça dépend de leurs arrivages.

Je ne connais pas puissance de la cartouche (60W?) mais si tu chauffes intelligemment la machine (plateau puis tête et non en simultané ), il ne devrait pas y avoir de problème PS: désolé pour le hors-sujet

Oui déjà vu mais je me suis demandé si l'alimentation et la carte mère d'origine pourrait suivre, ou si l faut prévoir de modifier sa machine.

Salut, juste pour info: tête spider

Tu entend quoi par résister à la chaleur ? L'un des seul que je connais, c'est celui la : https://www.igus.fr/product/20269?artNr=A350-PF-0175-0750 Mais la il faut une machine qui monte à 350°, et la il faut passer sur des machines pro, c'est plus le même tarif.

Canon AA modélisé le modèle

Voici la réponse c'est le Ø primitif 20 mm /nbre de dents 40 = 0.5 mm c'est donc le pas. Donc le pas est de 0.5mm est non 1mm ci-joint un calcul correspondant a+

Si le terme :"ventilateur, il est off" veut bien dire arrêté et que l'on parle bien du ventilateur de refroidissement situé sur la buse (qui refroidit le heatbreak et pas celui qui refroidit le fils déposé, alors c'est là ton problème. Il doit tourner en permanence.

La version «bugfix» est la version en cours de développement. Elle évolue sans cesse, quelques bogues sont corrigés, d'autres ajoutés (ou bien est-ce des fonctionnalités ?), de nouvelles fonctionnalités sont parfois ajoutées, de nouvelles machines prises en compte, … bref c'est la version à utiliser quand on veut faire des tests. Ce n'est pas une version à utiliser pour de la production, un peu comme pour des versions Windows «insider channels». Au final, c'est ta machine donc tu feras comme tu veux mais en en ayant pleinement connaissance, ce que les anglo-saxons appellent «make an educated guess»

ça dépend des mains ... Je sors dès demain ->

Perso je regarderais ce type de boîtes. Soit en profitant du renvoi possible, soit en les cherchant en magasin. https://amzn.eu/d/7dI2m1g

Bonjour et bienvenue sur le forum ! Je pense avoir une réponse pour chacune de tes questions donc c'est parti ! Sur le site de Bambulab tu as un onglet download où tu peux choisir de télécharger l'application mobile (elle se trouve aussi sur les stores Apple et Android et permet de gérer l'imprimante sans avoir de slicer) et également le software PC/Mac qui va te permettre de slicer et de gérer l'imprimante. Le software se base sur PrusaSlicer et bien que je ne crois pas qu'ils fournissent directement une version compilée pour Linux, le dépôt GitHub se trouve ici pour pouvoir le compiler. Il peut se faire via une carte micro-SD qui s'insère sur la droite de l'écran tactile. Cependant je crois (sauf si ça a changé depuis ma configuration) qu'il est obligatoire lors de la première configuration de connecter sa machine à un réseau et à un compte Bambulab pour lier sa machine à son compte (ça peut être très utile pour la gestion des erreurs). SI tu utilises ce qui est fourni de base avec l'imprimante et les réglages recommandés, tu n'auras rien à ajouter/modifier/retirer pour gérer la température de l'enceinte de l'imprimante. En effet par défaut ils conseillent pour du PLA de chauffer le plateau à 35°C en appliquant un peu de colle en bâton sur le plateau, donc dans ce cas l'imprimante ne chauffe pas trop même après plusieurs heures d'impression. Par contre tu auras l'inconvénient de la colle à appliquer (et ensuite à retirer de ta pièce) et de la surface qui n'est pas du PEI. Par contre si jamais tu viens à utiliser un plateau en PEI (lisse au texturé) ou même si tu souhaites chauffer plus, tu n'auras plus besoin de colle, cependant tu devras chauffer à 50-60°C le plateau, ce qui sera trop chaud pour l'enceinte sur de longues impressions avec du PLA, et dans ce cas ils conseillent d'enlever la vitre supérieure pour laisser la chaleur s'évacuer (certains impriment des pièces pour la surélever). J'ai pris l'exemple pour le PLA mais c'est valable pour tout les matériau. L'AMS comporte un système qui fait rouler les bobines installées tout en guidant le filament à travers les tubes PTFE. L'imprimante tire ensuite sur le filament qui a été déroulé par l'AMS, ça évite que l'imprimante ait à supporter tout l'effort pour dérouler le filament. Lors d'un changement : La tête d'impression se dirige dans le coin avant gauche jusqu'à toucher une pièce plastique qui va appuyer sur un levier qui a une lame qui coupe le filament. Le filament coupé est ensuite réenroulé via l'AMS sur la bobine et une fois que c'est fait, il déroule le prochain filament pour le recharger. La tête qui entre temps s'était placée au dessus de la sortie de purge va recevoir le nouveau filament et extruder une certaine longueur de filament (configurable sur le logiciel). Lorsque que la longueur définie a été extrudée l'imprimante ouvre la sortie de la purge qui tombe à l'arrière de l'imprimante et continue l'impression. Le fait de fermer puis d'ouvrir le filament purgé permet d'avoir des pâtés de filament au lieu de longs fils. Le changement du filament via l'AMS est prévu pour des centaines de changements à la suite. Voici un exemple avec 7 couleurs, donc deux AMS reliés en série, en sachant qu'il est possible d'en utiliser jusqu'à 4 en série. Voici un exemple de ce qui est faisable, un des exemples qui m'a le plus marqué (source) : Pour le SAV, c'est là que la liaison avec le compte Bambulab et la machine est intéressante. Par exemple si un message d'erreur apparaît sur l'imprimante, il est possible d'exporter les logs de l'imprimante directement en flashant un QR Code ce qui va créer un ticket automatiquement dans le compte Bambulab où il est possible d'échanger avec le SAV pour ce problème spécifique. J'ai eu affaire plusieurs fois avec le SAV et pour le moment tout s'est fait dans un délai correct (2-3 jours maximum) peu importe le sujet (boutique, imprimante, demande spécifique, etc.) Pour le côté prêt à brancher, il suffit juste de brancher l'écran, de suivre les étapes d'installation (qui permettent de retirer les éléments qui sont stockés dans l'imprimante) et c'est prêt. Donc ce n'est pas parfaitement plug and play, mais ce n'est pas très loin. Ceux qui ont précommandé pourront mieux te renseigner que moi, notamment sur les moyens de paiement, mais tu as un paiement de 20€ + les frais de livraison à payer. Ensuite, quand l'imprimante est arrivée dans l'entrepôt (européen par exemple si tu es en France), tu as un certain temps (30 jours je crois) pour régler le reste, à savoir le prix de l'imprimante moins les 20€ déjà versés. Si tu ne payes pas, ils te remboursent les frais de livraison (pas les 20 euros) et l'imprimante partira chez quelqu'un d'autre.

oui, j'ai bien compris. Son soucis, c'est que la distance buse - platine du chariot X est plus grande sur sa nouvelle tête, d'où le décalage et la solution que j'ai proposée PS: au passage, si @Rgnd pouvait corriger son titre (Décalage)