Classement

Aujourd'hui le petit Creality est devenu grand 9 ans déjà et il fais tout comme les grands! donc on prend le matériel de Bricolage de Papa et on y va ! c'est ma première modification d'un modèle existant sa ne fait que quelques mois que je me suis mis a la modélisations et a l'impressions 3D donc je suis preneur de toutes aides ! ConcoursCreality mini brico.stl

Bonjour à tous, voici quelques photos de mon installation récemment révisée. J'ai refais mes boîtes à filament (si ça vous interesse je peux vous lister les stl utilisés) et j'ai préparé la place pour ma future Sovol S06 plus. Il me reste une boîte à terminer et fixer les derniers hygromètres. ++

Ils ont aussi sorti des pieds anti vibrations uniquement pour la P1P sur leur store : https://eu.store.bambulab.com/products/anti-vibration-feet-for-p1p

oups j'ai copié merdé

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

Bonjour tout le monde, c'est bon je pense avoir un firmware fonctionnel en 2.1.2 by MrMagounet avec TouchMi ! Je n'ai pas encore le temps de vraiment tester mais tout semble fonctionnel (j'ai juste tester le z=0 et de faire un leveling). Je vous joins les sources du firmware de la genius pro ainsi que le firmware du TFT adapter à la genius pro. Je verrai quand j'ai le temps pour créer un github avec tout ça. Voici le lien de téléchargement valable 30 jours (dites moi s'il faut héberger avec un autre service) : https://transfert.free.fr/Ws2uyLJ Joint au post, je vous mets juste les différents fichiers de config (TFT et MArlin) J'ai commenté le code où il y a besoin de changer des valeurs pour la X2 et Genius pro. Hâte de trouver le temps de tester tout ça plus en profondeur et notament l'input shaping qui est la raison de cette mise à jour. En tout cas, merci @MrMagounet et @Fourmi pour leur travail sur les Artillery qui améliore bien nos petites imprimantes. Et merci @togirix pour ton aide aussi PS : j'ai une Genius pro stock avec juste le TouchMi en plus, et écran en MCU STM32F107 Configuration.h Configuration_adv.h config.ini

Salutation ! Je dirais avec ses orientations, il n'y a pas suffisamment de supports, ajouter un bon nombre de supports "fin" pour bien conserver les géométries. ne pas oublier que cela imprime des couche de 0.05mm et que la résine reste "flexible" donc si il y a pas un minimum de supports, avec la résistance de la résine encore dans le VAT, lors de la levé et plongé dans le VAT forcement cela applique des contraintes qui "torde"/"déforme" tout les trucs non ou peux supportés. Prend le temps de regarder

Ah, parfait, l'humour est au rendez-vous, tant mieux ! C'est aussi quelque chose qui m'est cher !

Bienvenue sur le forum, Ce qui est rare ... car tout ce qui est rare Eisher oui je sors voir Stephane ->

Bonjour tout le monde . Et bien comme je vous avais dit fin décembre , j'ai pris mon temps mais me revoilà ! Finalement j'ai gardé ma carte d'origine car j'ai beaucoup travaillé sur les poids des parties en mouvement . Je suis plus léger qu'avec ma grosse plaque du départ . Donc les moteurs tiennent le coup . Les deux premières photos montrent l'axe " Y " . La largeur de guidage a été multipliée par 4 !!!! La tension courroie et le support moteur , je les avais dessinés et imprimés avant la modif ! . La troisième photo montre le nouveau chariot que j'ai réalisé en aluminium de 3 mm . . Ensuite une petite vidéo de la première mise en route qui nous montre le retour au home . ( bon ben je ne sais pas insérer une vidéo ) . Puis une photo de l'ensemble de la machine pratiquement terminée . Le plateau magnétique est déjà collé et j'ai mis mon ancien pour faire mes premiers essais ! Nickel !!!!! . Et une dernière photo avec le plateau magnétique amovible , mais pas encore mis à la dimension . D'ailleurs on aperçoit le traçage de la future coupe . . Voilà , je vous laisse digérer la suite de ce vieux " post " et je reviens vers vous pour une question " Firmware " ! Georges

Normalement, il suffit d'indiquer 0°C pour que ça fonctionne :

Ça ça sera pour la grande soeur en 1/14 télécommandé dans quelque temps Et pour avoir conduit la vraie dans la bonne boue bien grasse c'est pas non plus extraordinaire en tout terrain ce machin la

Je voulais dire que je n'avais pas encore changé d'écran.... Voici maintenant avec TFT 43 V3 : j'adore ca.. je demarre mon autre imprimante pour faire le contour qui fitte avec cet écran

Je resterai avec ma «vieille» méthode ne nécessitant qu'une seule main ou alors ta touche Insert… J'suis couillon , la touche CTRL est de chaque côté du clavier MAIS étant gaucher, CTRL+{X|C|V|A} m'est plus pratique qu'utiliser ma main droite avec laquelle je me sens «gauche»

CTRL+C, CTRL+ OK, je parts de suite aux toilettes

tu as les pièces de fixation alu avec qui monter le prix, si tu va Hiwin et prend les rail + chariot et que tu imprimer des pièce en PETG par exemple ce sera moins chers mais cela restera assez élever en prix 140€ pour 2 Rail 450mm avec chariot, cela explique pourquoi nous n'avons pas de rail linéaire la plus part du temps sur les imprimante a bas cout.

https://fr.aliexpress.com/item/1005002693822892.html?pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 74.43!€ 74.43!!!!!%40211b446116805943154316050e202e!12000021755964162!btf&_t=pvid%3A8223078d-5aeb-4b2e-b209-075da205f28b&afTraceInfo=1005002693822892__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1680594315&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2fra Tu as ce kit a l'origine pour X1 (faudrait vérifier avec le vendeur la compatibilité sur X2). Après une conseil pour du rail linéaire soit tu met de la qualité soit tu met pas sinon cela sera pire que mieux mettre des rail chinois premier prix apporte plus de soucis qu'autre chose, par sur du HiWin au moins.

Alors pour ce qui est de la carte de la tête tu as une carte censé être plus fiable réaliser par Ethreal Project, je n'ai pas tester ce produit mais pas mal d'américain y sont passer sur leur Artillery au depart sur X1 puis a présent sur X2 et Genius pro

Le firmware que propose fourmi sur le site hotend est mon firmware 2.0.9.3 compiler pour un cablage d'origine Artillery, il faut par contre utiliser le firmware TFT de GAGIPRO et de mémoire il y a une option a activé dans le fichier config.ini du firmware TFT.

mon marlin est prévue pour le cablage d'origine des Artillery X2

Bonsoir, En ce qui me concerne, sur un direct drive, c'est plutôt entre 0,8 et 1,2 mm. 4mm, c'est pour un bowden... Après, il n'y a pas valeur unique : il y a trop de facteur en jeu comme la nature du filament, la température réelle de la buse, le volume de la chambre de fusion, voire même la température extérieure, le refroidissement, ... Donc 0,6 ça ne me choque pas. Mais on peut aussi faire des essais avec des valeurs différentes ...

@Titouvol, petit joueur, tu passe la pommade pour passer la main, mais je n’en ferais rien tu es le vainqueur. Non, Je rigole je n’ai rien sous la main donc comme toi je fais le faux et je passe la main.

Et voilà, encore gagné ! Mais dans ma grande magnanimité, je laisse la place à @papagalak, un bras de pirogue ou de trimaran, c'est la même chose ... Donc c'est lui le vrai vainqueur, honneur à lui de proposer le nouveau schmilblick ! Quoi ? Qui a dit que j'en profite lâchement car je n'ai une fois de plus rien à proposer ?

C'est @Titouvol qui remporte mon schimilimili, n'en déplaise aux défenseurs des autres maintiens en tangage d'un voilier sans quille. Voila l'ensemble: Toutes les pièces sont imprimée en Petg, reste à trouver du temps pour l'assemblage final. Monsieur @Titouvol, je vous en prie, un schimilimili en stock ?

je relais le post de joseph prusa au sujet de l'open source dans le monde de l'impression 3d en esperant qu'il beneficie d'un peu plus de visibilité et puisse lancer une certaine discution car pour moi l'argument open source est d'une importance crucial mais j'ai l'impression ses dernier temps on s'éloigne de ça et cela m'atriste un peu... https://blog.prusa3d.com/fr/letat-de-lopen-source-dans-limpression-3d-en-2023_76659/

Un des enseignements est que la complémentarité entre matériel et logiciel est utile ; vendre du matériel de qualité a permis notamment à Prusa de trouver des financements Il s'est passé quelque chose de similaire dans le monde des magazines d'électronique. Beaucoup on disparus, dont Electronique Pratique. Ils ont souffert d'Internet et aussi d'une sortie d'épuisement des possibilités de l'électronique analogique, et de la facilité d'emploi "plug and play" des nouvelles cartes à microcontroleurs... Elektor a réussi à survivre car, en plus du magazine, ils commercialisent des kits, des composants et font vivre une communauté. Ils ont eu l'intelligence de proposer une réduction permanente et des promotions aux abonnés du magazine. Elektor subit un gros piratage car ils offrent à leurs abonnés un accès illimité à tous leurs magazines en PDF (y compris anciens numéros jusque dans les années 1970) et les PDF ne sont pas protégés. Mais avec la vente des kits, dont l'abonnement au magasine offre des réductions, ils arrivent à avoir assez de rentrées d'argent. Bien sûr, des "vieux cons" dont je fait partie continuent à payer pour avoir un magasine papier entre les mains, en plus du PDF. Pour les projets 100% logiciels c'est nettement plus difficile. Il ne reste que la contribution financière des entreprises qui payent car elles font un usage commercial de l'open source, mais tout repose sur la bonne volonté. La fondation LINUX est presque une exception. Avec des effets pervers parfois redoutable sur les petits éditeurs de logiciels. J'en ai fait l'amère expérience, au sujet du fameux logiciel de CAO / FAO maison que j'utilise. Il y a six ans, je me suis sérieusement posé la question de me consacrer à plein temps sur le développement. Certaines fonctionnalités que j'avais mis au point n'existaient nulle part ailleurs, et permettait notamment la création facile de pièces 2.5D par le grand public. J'avais donc un "marché potentiel" auprès des FABLAB et milieu scolaire. Sauf que dans ma région, c'est une association de gens bien intentionnés qui a la main mise sur ces problématiques, avec comme crédo le logiciel libre. Ce qui n'empêche pas des personnes de l'association d'être rémunérés pour leurs prestations d'accompagnement - le paradoxe du monde associatif à but non lucratif mais qui facture ses prestations ! Ces gens bien intentionnés m'ont fait comprendre qu'ils accepteraient volontiers mon logiciel à condition qu'il soit gratuit ! Qu'on refuse de donner de l'argent à Microsoft, cela s'entend, mais qu'on impose aux développeurs indépendants du coin de tout faire gratuitement, alors que les membres de l'association ont un salaire pour leur "prestations d'accompagnement" c'est du foutage de gueule, ils se font de l'argent sur le dos des logiciels libres alors qu'eux-mêmes ne tapent pas une ligne de code. Tout ça est tombé à l'eau. Mon fameux logiciel n'est toujours pas terminé, j'ai beaucoup d'autres occupations professionnelles, et certaines fonctions innovantes de mon programme se font peu à peu rattraper par les logiciels libres ou commerciaux disponibles (heureusement d'ailleurs, il serait triste que je sois le seul à avoir eu certaines idées). Le pire c'est que je m'étais dit que j'allais finir par distribuer mon logiciel en open source, mais il me reste... énormément de travail d'abord pour terminer ce logiciel et surtout pour faire une documentation digne de ce nom. Le temps me manque cruellement. Il faut se rendre compte que distribuer un logiciel en open source demande pas mal de travail. Il y a quelques années, à la même époque où je songeais à faire du développement de mon logiciel CAO / FAO mon activité principale, j'ai été en contact avec Renaud Iltis qui a créé un logiciel de découpe fil chaud. Je lui avait donné un petit coup de main sur le traitement d'image. https://cncfab.renaudiltis.com/mc4x.html Même s'il vend des licences pour son logiciel, c'est en commercialisant ses propres machines de découpe (comme Prusa avec son imprimante) qu'il a pu en faire une activité viable. La mise en place d'une licence globale pour les auteurs open source aurait été utile - bien plus utile que la taxe sur la copie privée qui assure une rente aux enfants, petits-enfants voire arrière petits-enfants de chanteurs morts il y a moins de 70 ans... En France on protège très bien voir trop les artistes, et très mal les scientifiques. Celui qui a composé "la danse des canards" a touché beaucoup d'argent, et ses descendants en toucherons longtemps après sa mort, tandis que nombre d'ingénieurs français qui ont inventé quelque chose d'utile à tous n'ont pas reçus un centime... Elle est belle, l'exception culturelle française, un "pognon de dingue" pour financer des bouses qu'on nous oblige à écouter (quota de 60% de chansons française, sur une planète où seuls 1% des humains sont français) mais quedal pour nos inventeurs, dont on s'étonne qu'ils partent à l'étranger...

Une version chevelue https://www.crealitycloud.com/model-detail/640dc65718deebd192c59948 ( Merci https://makertales.gumroad.com/l/Hairify ) forcement avec un bloqueur de supports sur les "cheveux" ... car besoins de supports pour la cape et les "mains" ... le modèle a des erreurs de géométries, mais cela ne semble pas poser problème pour le découpage ... Edit > Impression en cours ... ( ce commentaire sera mis a jours avec le résultat de l'impression. ) J'ai définitivement des choses a revoir sur le profil d'impression que j'ai utilisé ( épaisseur de la coque a augmenter pour ne pas voir le remplissage, ... ) après un coups de sèche cheveux pour enlever "l'effet casque", il a un certain "style"