Classement

Salut les amis, Je sais qu'il existe d'autres machines de ce type mais le Recreator 3D (de Josh Taylor) est certainement une des simples à fabriquer et une des plus aboutie. Vous pouvez récupérer les pièces sur une vieille imprimante et imprimer le reste en PLA. J'ai utilisé ma vieille Tevo Tornado qui dormait dans un carton depuis que le plateau chauffant (en verre) s'est cassé. Il y a différentes étapes et bien sûr ça demande un peu de travail, mais à la fin du processus, vous obtenez entre 6 et 8 m de filament gratuit (de différentes couleurs suivant les bouteilles). Le filament est creux parce qu'il s'agit de bandes de plastique repliées, il faut donc augmenter le pourcentage d'extrusion pour compenser (environ 130%). En utilisant les paramètres conseillés par Josh, le résultat est vraiment très bon. Si ça vous intéresse, j'ai fais un tuto complet sur mon blog : https://arduiblog.com/2023/04/23/recreator-3d/ Et aussi une vidéo : N'hésitez pas à me donner votre avis (dans les commentaires de la vidéo ou de mon blog).

En plus ce sera sans augmentation vu le prix de la dose actuelle...

C'est tout à fait possible car le nouveau châssis et une bonne partie de la carrosserie sont injectés en alu à la Gigafactory de Berlin.

Ok là j'commence à bouillonner, je sais plus si c'est les annonces des fabricants d'imprimante résine ou la fin de ONE PIECE qui me hype le plus

Quand on a une idée et qu'on la partage il faut savoir écouter les gens qui ont testé et qui cherchent des solutions depuis 10/15 ans ? Juste comme ça, tout ce que tu utilise a été créé et testé par des "pigeons" (a.k.a la "communauté") qui ont acquis au fur et à mesure une certaine expérience. Si ces personnes utilisent des capteurs "pourris" c'est que ça doit avoir des avantages ? Si tu crois à ton idée : lance toi, test et fait un retour ! Pas grand monde ne croyait au système "bowden" par exemple : au final ça fonctionne plutôt bien. Si tu le dis ...

.... Ni les "Poulets prêt à cuire" pour des canetons !!!

@Lorenzo78 il ne faudrait pas prendre des shadocks pour des canards sauvages.

Si cette outil te permet d'avoir facilement de belles couche initial alors ne t'en prive pas et merci du partage. Moi, je retient que rare sont les méthodes ou outils, absolument parfait. Donc a chacun d’utiliser celui qu'il trouve adapté a son usage et ses besoins.

Bonjour, Pour rappel, la configuration de la Voron : - Manta M8P + CM4 - Drivers 2226 - End Stop à Effet Hall - ADXL345 - U2C v2.1 - EBB36 - module BTT 1/ Quelle configuration de jumpers dois-je choisir pour les drivers 2226 remplaçant les 2209 ? Même position que pour les 2209 ?

Salut à tous, je prends les devants car je suis scotché par la dernière annonce d'anycubic concernant l'impressions résine Une machine de moyenne taille en 12K avec auto-leveling (Etrangement, là j'suis inquiet) avec une annonce de surveillance et d'intelligence (Là aussi sur le papier ça parait trop beau), une résolution XY de 19 microns. Dimensions d'impressions : 200x218x123 mm, un tout petit peu moins que la saturn 2 (219 mm x 250 mm x 123 mm ) Le combat des imprimantes résines commence à me rendre barge, après la Halot-mage, la Phrozen Mini 8Ks et maintenant cette anycubic M5S (y'a bien la Elegoo mars 4 MAX aussi pour son prix mais pour moi c'est une vieille saturn remodelé). Bref voilà j'voulais en parler avec vous, et surtout j'veux avoir l'avis de @PPAClà dessus xD

Bonjour tout le monde ! J'ai acheté un SonicPad pour donner un coup de pep's à ma vaillante CR6-SE qui tourne tous les jours. Pour l'instant, cet achat ne me sert à rien, car impossible de flasher l'imprimante, qui en 4.5.2, donc censée être reconnue nativement par le SonicPad. Après une grosse frayeur, j'ai pu revenir au firmware d'origine (Creality), je n'ai jamais rien bidouillé. Je suis scrupuleusement les étapes, en vain. J'ai pu constater que le firmware était bien généré (klipper_103_v02.bin), et j'ai également tenté de débrancher l'écran (côté écran, pas côte carte-mère)., en vain. Auriez-vous une piste ou des infos à ce sujet ? EDIT : Bon ... On progresse ! Après de nombreux reboots et tentatives de mises à jour du firmware, le SonicPad m'a proposé une mise à jour que j'ai acceptée. J'ai regénéré le firmware sur la carte SD, démarré l'imprimante, branché le câble USB et hop ... Le SonicPad a vu l'imprimante. Configuration initiale ok.. Lancement d'une première impression parfaitement réussie ! Il me reste à faire fonctionner la Creality Cam. Bien que configurée, elle ne semble pas alimentée. Elle est bien branchée sur le port USB/CAM

un beau marlin ! Ben j'ai déjà pas mal programmé mais turbo, Fortran mais merlin non ! Quand j'en serai là je tournerai pas mal sur le forum !

J'ai essayé cette solution de faire un contact électrique entre la buse et une cale d’épaisseur de 0,1mm au début quand j'ai eu mon imprimante. J'avais pensé à cette méthode parce que j'ai eu utilisé une fraiseuse pour circuits imprimés et que l'on réglait la hauteur de la fraise de cette façon sur le cuivre du circuit à fraiser. J'avais tenté une pince croco sur la buse et le testeur de continuité du multimètre. Mais inapplicable, pour moi, sur mon imprimante 3D. Pas un assez bon contact de la buse avec la cale (présence de résidu de PLA probablement) La pince croco se détache trop facilement. Et aussi probablement parce que sur la machine à fraiser, on cherche un fort contact puisque la fraise va venir ôter toute l'épaisseur de la couche de cuivre Résultat : j'ai abandonné l'idée et je fais avec un ticket de caisse ou une notice de médocs (papier fin)

oui, les deux petits connecteurs dont on ne sait jamais s'ils sont bien en place ne sont pas des plus aisés à remettre.

ender 5 pro. c'est ma 1er imp 3D. J'ai été surprit par la facilité d'utilisation des le départ. J'ai fait pas mal de modif tout de suite pour le plaisir de bricoler et par ce que cela me semblais judicieux (double axe Z, ecrans tactile, BL touch, etc..). Elle à parfaitement fonctionné plusieurs mois jusque à ce que je commence à avoir des bourrage insoluble (changé plusieurs fois: tube, téte, extrudeur, etc.). J'ai finit par la passer en direct drive (et réduire le retrait à 0.5). Depuis plus de problèmes, j'ai juste eu le BL touch qui n'a pas fonctionné un jour et à refonctionné le lendemain sans que je sache pourquoi ? Je suis tres satisfait de cette imprimante (pas de creality, mais ca c'est une autre histoire). Je pense que si on en entend peu parler, c'est par ce que les utilisateurs en sont satisfait ?

Et justement y en a qui ont déjà un proto recyclé: La NESPRESSOR !

Merci beaucoup a vous d'avoir pris du temps , Currypear je ne sais même pas comment tu as fait pour trouver cette notice de la longer ??? Genial et je vais lire avec attention . Et Lorenzo78 c'est pas bête du tout ta réflexion je m'en occupe demain. Je suis débutant en impression 3d , je l'ai depuis 2 mois et c'est fou comme c'est addictif, on apprend pleins de chose, apres je me plongerai dans merlin, c'est l'inconnu pour moi. ,. Je vous tiendrez au courant de toute façon. Bonne soirée Rv

@Tofffd Au cas ou ce n'est pas un soucis d'extrudeur, as-tu fait un G33 P5 V3 avec le capteur installé pour faire une recalibration fine (tu parles du nivellement et du Z0) ? cette commande est longue car il itère pour trouver le meilleur paramétrage, notamment pour la géométrie de ton imprimante (qui ne peut être rigoureusement identique au micron près à la mienne ou celle du voisin) et il t'affiche la standart déviation comme par exemple : //action:notification Calibration sd:0.034 Ensuite tu tapes M500 pour mémoriser dans l'eprom les nouveaux réglages que tu as généré automatiquement avec la commande G33. @Foxies précise qu'un bon sd est sous 0.080, est-ce ton cas ? Si tu es au dessus, peut être huiler les rails, ajuster les tensions des courroies...

Pour moi le café, c'est en grain . Après ça me choque pas franchement le coup des capsule alu, c'est toujours mieux que du plastique. Il faudrait faire des capsules en or pour être sur que tout soit recyclé !

Bonjour, Imprimante éteinte, ça ne devrait pas forcer ! N'aurais-tu pas trop tendu les courroies ? Voir aussi le réglage des excentriques...

Logique finalement que les berlines soient fabriquées à Berlin ....

bonjour plus simplement il me semble : 218/11520= 19 µm de large 123/5120=24 µm de profondeur donc pour moi les pixels sont rectangulaires :19µm/24µm

Hello, Le retour d'expérience avec une ender 5 première version que je possède depuis quelques années est que c'est une bonne machine avec un bon rapport qualité/prix. Tout est modifiable simplement et il y a pas mal de pièces "custom" trouvables simplement. Le volume d'impression est suffisant pour mal mal d'usage. Le fait que le bed ne bouge qu'en Z permet d'avoir des pièces vraiment très propres. Le plateau n'a pas cette tendance à se dérégler toutes les 5 minutes et le fait d'avoir un BLTouch déjà monté va te simplifier la vie. Il y a quelques problèmes courant, comme le bras en plastique de l'extrudeur qui avait tendance à casser sur les premières versions (en bowden) mais je pense que les soucis de jeunesse ont été résolus depuis un bon moment. D'ailleurs la version que tu cites a bien évolué depuis les premières version de la ender 5 (je la découvre) et est en direct drive. Creality a une plutôt bonne réputation pour les imprimantes "amateur" et réserve rarement de mauvaises surprises.

Salut @jphi35, J'imagine que ton interrogation vise à te rassurer car en fait la Ender 5 s1 coche toutes les cases de tes exigences jusqu'au budget. Difficile donc de te conseiller autre chose. Creality produit de bonnes machines et je n'ai pas vu de critiques particulières sur la Ender 5 S1. Tu as peut être vu le test sur le site: https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-ender-5-s1-20221229/ L'imprimante y est bien notée ... Bon choix !

Salut, Voici les fichiers utilisés pour compiler mon dernier firmware: Configuration.hConfiguration_adv.h a priori, tu peux la décaler, au mieux, de 10mm vers la droite en modifiant la ligne 2182 du fichier configuration_adv.h: (42 devient 32) #define PROBING_MARGIN_RIGHT 32 // 42 Les coordonnées des points de palpage pour l'aide au réglage du plateau sont spécifiées à la ligne 1038 du fichier configuration_adv.h: #define TRAMMING_POINT_XY { { 30,30 }, { 268, 30 }, { 268, 291 }, { 30, 291 } } Si tu parles du menu pour simplement déplacer la buse pour le réglage du plateau sans assistance, c'est à la ligne 2064 du fichier configuration.h: #define BED_TRAMMING_INSET_LFRB { 35, 35, 42, 35 } // (mm) Left, Front, Right, Back insets

@MrMagounet Merci. Je suis bon pour refaire les réglages mécanique du coup...

@cedvi59 les delta on une mecanique assez particulière ce ne sont pas des imprimantes les plus simple a dompter mais une fois bien réglé ce sont des bonnes machines, quoi qu'il en soit les Core XY sont un type de machine dites cartésiennes et plus accessible en compréhension surtout pour les nouveaux de l'impression 3D. Pour la K1 on a les premier retour qui semble assez bon mais pas encore assez de recul pour avoir un avis catégorique a mon sens, la P1P a deja fait c'est preuve et c'est une machine assez plug&play.

bon vous faites comme vous voulez... la gratouille d une feuille ya rien de plus imprecis... buse chaude plateau chaud vu ce que ca joue.. mais c est comme les gens qui mettent des cables hifi a 150e le metre si ya des pigeons et si ca fait plaisir faut pas les contrarier.... ya le phantasme et la realite le mieux serait un laser sur la buse mais c est pas demain la veille.... moralite quand on a une idee vaut mieux la garder pour soi et fermer sa gu...

Donc je n'ai pas trouvé le temps / la motivation d'y participer mais c'est le moment des votes ... cf https://discord.com/channels/820942501044289578/849177566547279912/1107804643997782168 https://strawpoll.com/polls/XmZRxD3lwnd

Peut-être que tu devrais remettre ce caneton à un vétérinaire bienveillant pour qu'il s'en occupe et voir ensuite pour une prothèse 3D.

Un peu comme ça ...bien plus facile à imprimer

Salutation ! Oui je suis moi aussi très intrigué par cette machine. Voici la vidéo du live de présentation de le "Kobra 2" et de la "Photon Mono M5s" et M5 Je suis donc moi aussi plein interrogations ... de ce que j'ai compris l"Auto leveling" ce serai mais ce sont des hypothèses / suppositions donc a vérifier le fait d'avoir une jauge de contrainte sur le bras du plateau et d'avoir un écran qui s'ajuste / se déplace ( je suppose qu"il doit donc être placé sur un système a ressorts/déformable (au quatre coins ) avec un "vérouillage" du/des système déformable quand l'on se trouve hors de la phase de "leveling" "surveillance intelligent" ce serait un cumul de capteurs et de logique de contrôle par comparaison un truc qui estime le niveau de résine dans le VAT mais là je n'ai pas d'idée sur le système qui permet cela ... et donc avant de lancer l'impression il doit y avoir un message si le volume mesuré se trouve en dessous du volume estimé prévue par le trancheur embarqué dans le fichier d'impression. si il y a bien une sorte de jauge de contrainte dans le bras du plateau elle pourrait permettre d'identifier quand il n'y a plus ou trop de contraintes/résistance lors des déplacements et donc permettre de déduire que plus rien n’adhère ou que l'on force sur l’écran ... ... mais donc je suis encore dans le flou pour le exactement comment et la fiabilité de tous cela. "vitesse d'impression qui pourrait atteindre du 105mm/h" il faut utiliser une résine rapide comme de la "Anycubic High Speed RESIN" ( qui doit permettre d'exposer rapidement des couche de 0.1 mm ( comme la "Speed" de chez Phrozen https://phrozen3d.com/products/speed-resin ) et qui doit aussi avoir une faible viscosité et donc permet des déplacements plus rapides) Ajout > Pour le FEP il me semble qu'il parle d'une "3eme génération". Donc je supposent, qu'ils sont passé a du "ACF composite film" ( https://www.youtube.com/watch?v=mD390dlz7Y4 ) , mais c'est encore une hypothèse a vérifier, et je n'ai pas testé ce genre de film ( car plutôt coûteux donc je ne sais pas si c'est vraiment cela et si utiliser du "ACF" a la place d'un "FEP" ou "nFEP/PFA" est vraiment mieux ) Re ajout > Il y a donc bien un capteur de "Force Detection" reste a savoir quoi exactement

Pas d'impression 3D mais je me suis bien amusée

Euh, c'est pas du tout ce que tu dis sur le premier message de ce sujet. Et par conséquent ce n'est pas à ça que je répondais. Ceci dit tu as tellement dispersé tes problèmes un peu partout, ça devient dur à suivre. Et je vais le répéter une fois de plus, tant que le décalage des axes X ne sera pas réglé tout le reste des corrections sera inutile. Un autolevel ne sert à rien si les X ne sont pas à la même hauteur. Régler la hauteur du plateau ne sert à rien si les X ne sont pas à la même hauteur. Tu auras des impressions mal plaquées sur le plateau tant que ce décalage ne sera pas réglé. Cette correction des hauteurs des axes Z n'est PAS UNE OPTION, tout le reste en découle. Essais de marcher normalement avec une jambe plus courte, ça revient au même (et au passage je sais à quoi ça ressemble de marcher avec une jambe plus courte, mon père a eu la polio dans son enfance et a une jambe atrophiée). Donc pour résumé, tant que tu ne m'auras pas annoncé que tu as résolu ce décalage, ne comptes plus sur mon aide, je déteste parler dans le vide.

@guymar Tu peux aussi, mettre une extension de Cura "Start Up optimiseur" et lui dire de ne démarrer qu'avec tes matériaux, tes imprimantes. Il est beaucoup plus rapide au démarrage. J'ai eu aussi des petits bugs étrange avec la 5.2.2, suis revenu sur la 5.2.1 qui fonctionne très bien. Quant à la 5.3.0 bêta ou dernière version, j'ai des soucis, inconnus, pas de "sliçage", les projets qui ne s'enregistrent pas tout le temps et des fermeture brutale de Cura lors de l'opération de découpe. Pourtant mon PC fixe en sous le pied que cela soit aux processeurs ou à la carte graphique. Y'a mieux c'est évident, mais il va très bien.

Bonjour, Préambule : cet article a été écrit le 23/01/23 sous la version 1.4.2.13 de Bambou Studio. La marque BambuLab évoluant très vite, je ne garantis pas que les propos énoncés soient encore valables dans plusieurs années. Contexte : Récent propriétaire d'une P1P, je beaucoup lu sur le sujet avant de l'acheter. Or il y a une bêtise que je lis souvent : "L'imprimante BambuLab est bruyante. » Le mieux reste de se rendre compte par soi-même : (Utilisez une application sonomètre pour calibrer le son de votre ordinateur avec celui de la vidéo.) Moi je trouve que dans une pièce séparée, porte fermée. Cela reste très acceptable. L'imprimante est dans votre chambre ou votre bureau de travail ? C'est de toute manière une mauvaise idée! Aucune passion au monde ne justifie le fait de prendre le risque de se pourrir les poumons... Un avis subjectif qui n'engage que moi. J'ai même vu youtubeur prendre le risque de remplacer ses ventilos par des Noctuas. Alors que c'est une modification risquée et peu pertinente pour des impressions PLA/PETG, qui représente je pense la majorité de nos impressions! Cet article est adapté au débutant/novice de l’impression 3D et/ou de la marque BambuLab. Avant tout, qui suis-je ? Je pratique l’impression 3D depuis 5 ans. J’ai commencé par une CR10 auquel j’avais ajouté plein de mods. J’ai continué par une Prusa I3 mk3S+ que j’ai monté de mes petites mains. Je suis très loin d’être un expert, mais j’ai suffisamment imprimé de kgs de PLA pour en maitriser les bases. Je suis un peu moins familier avec le PETG, mais je suppose que tout cet article s’applique tout aussi bien au PETG qu’au PLA. N’hésitez pas à me corriger si je me trompe ! D'où provient le bruit de l'imprimante BambuLab ? des mouvements mécaniques du ventilateur de refroidissement de la partie auxiliaire du ventilateur de la chambre d’impression [P1P/X1C/X1] Comment diminuer le bruit des mouvements mécaniques ? Le bruit des mouvements mécaniques est spécifique à la technologie CoreXY. Ca on ne pourra pas faire des miracles, mais on peut quand tenter quelque chose : Plier les genoux ! En effet, imprimer sur une table c’est confortable. Mais les vibrations mécaniques sont transmises à la table, qui les transmets à son tour aux molécules de l’air => le bruit est amplifié. Essayer l’expérience avec une enceinte posée sur la table, puis sur le sol. Vous devriez entendre la différence. Donc poser votre imprimante sur le sol devrait un peu aider. Le tapis de caoutchouc Votre imprimante posée sur le sol + éventuellement accompagné d’un tapis de caoutchouc, comme ceux que l’on met sous les machines à laver. Un excellent article sur le sujet : https://www.cnckitchen.com/blog/reduce-your-3d-printing-noise-with-a-concrete-paver L'article ci dessus semble montrer que "pavé de béton + caoutchouc" VS "caoutchouc seul" ne change pas grand chose. Attention, on ne peut pas exclure le fait que le tapis en caoutchouc amplifie légèrement les vibrations mécaniques par phénomène de résonnance. Si votre imprimante ne risque absolument rien à court terme, il est impossible d’en évaluer précisément les effets à long terme. On manque encore cruellement d’info sur la durée de vie de ces imprimantes hautes vitesse. Notamment, la moindre usure peut provoque un phénomène appelé « goshting ». Ce sont des sortes d’ondulations provoquées par des micros vibrations, tellement infimes, qu’on a bien souvent du mal à en définir l’origine. Mais ces ondulations sont pourtant bien visibles sous certains angles de vue. [P1P/X1C/X1] Comment diminuer le bruit du ventilateur de refroidissement de la partie auxiliaire? C’est celui qui est situé à gauche de votre plateau. Si vous avez une P1P/X1, c’est en option. C'est le ventilateur qui permet d'apporter un souffle secondaire supplémentaire sur les pièces, particulièrement celles situées sur le coté gauche. Aucun intérêt pour le PLA, c’est même contre-productif ! Ce souffle d’air froid directement orienté sur les pièces peut provoquer une rétractation de la pièce en cours d’impression. Si la pièce se rétracte, fatalement elle va se décoller du plateau en commençant par les coins : on appelle ça le warping. Vous pouvez donc régler ce ventilateur de refroidissement de la partie auxiliaire en allant dans : => Réglages du Filament => Refroidissement => Ventilateur de refroidissement de la partie auxiliaire – vitesse du ventilateur [X1C/X1] Comment diminuer le bruit du ventilateur de la chambre d’impression? J’ai gardé le meilleur pour la fin : c’est le ventilateur qui est situé sur le mur du fond de votre imprimante. Vous devriez le reconnaitre assez facilement puisqu’il fait un bruit de moteur de fusée ! Je n’exagère pas il est responsable à lui tout de 17db. (Source : mesure avec un sonomètre pro vu sur une vidéo Youtube à 1m de distance) Imprimer un réducteur de bruit/silencieux : Avis personnel et subjectif : j'ai quand même du mal à croire que ce silencieux n'affecte pas le débit du ventilateur. Certes les retours utilisateurs semble montrer que cela n'affecte pas la qualité des impressions. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas baisser directement dans le slicer le débit de ce ventilateur ? Mode silencieux/normal + impression PLA + porte/plafond ouvert + ventilateur de la chambre désactivée dans le slicer Par défaut, ce ventilateur est allumé pour le PLA pendant toute l’impression à 70% quand la température du plateau est de 35°C à 45°C, donc notamment quand vous utilisez la « cool plate ». Il est également allumé pour le PLA pendant toute l’impression à 100% quand la température du plateau est > à 45°C, donc quand vous utilisez les autres types de plaques (texturé, engineering…). Or le PLA dans une imprimante totalement ouverte n’a pas besoin d’un ventilateur de refroidissement de la chambre. => Alors pourquoi BambuLab active ce ventilateur dans nos imprimantes X1/X1C ? Parce que BambuLab n'a aucun moyen de savoir si notre imprimante est ouverte ou fermée! =>Principe de précautions : BambuLab active le ventilateur à son maximum. Exemple : Vous avez une X1/X1C. Mais vous avez oubliez d’ouvrir le toit et la porte. Votre imprimante a donc 4 côtés sur 4 d’obstrués. Votre imprimante est donc fermée. Vous avez une X1/X1C. Vous avez ouvert le toit et la porte. Votre imprimante a donc de 1 à 4 côtés sur 4 d’obstrués. Votre imprimante est donc semi-ouverte. Il existe aussi un mod pour entrebâiller le toit : On peut donc établir les recommandations en image jointe en termes de réglage de ce ventilateur de fusée. Bonnes impressions !

Alors il y en a des biens et d'autre moins Une tentative de description des avantages et inconvénients : * Plateau en verre type ultrabase : très bonne accroche pour le PLA et le TPU mais fragile pour le PETG (qui peut arracher la surface). A éviter pour ABS ou ASA (je n'utilise que ça sur mes imprimantes dédiées PLA/TPU). Bonne durée de vie. * Plateau en verre ou miroir : son avantage principal : une surface plate, son inconvénient : nécessite un très bon réglage de la hauteur buse/plateau, l'ajout de colle uhu ,de laque ou de jus d'ABS peut aider. La surface la plus solide (tant que l'on ne la fait pas tomber ) * Plateau en plastique pourri style BuildTak : Fragile et parfois beaucoup trop adhérent avec le PLA, nullissime avec l' ABS (et pas de jus d'ABS sur ce type de surface) bref, je ne supporte pas cette surface et en plus cette surface peut très vite s'abimer. * Le scotch de peinture 'bleu' : très efficace comme surface pour toute sorte de matières, mais pénible à installer et à enlever. * Le plateau magnetique PEI lisse et/ou texturé : très bonne accroche avec pratiquement tous les matériaux, décollement facile, mais il faut qu'il soit de bonne qualité (je n'utilise que des Energetic 3D - ali express). Aucun additif n'est nécessaire. bonne durée de vie (même en la faisant tomber )

Au passage, Creality m'a déconseillé l'ABS à cause de risque de bouchage de l'extrudeur qui n'est pas le définitif sur mon modèle