Classement

Va falloir coder un bon bot pour en avoir une à moitié prix

Salut dernière news avant le lancement demain on a les prix, outre la taille le prix de la Flsun S1 est lui aussi XXL, la T1 sera bien plus abordable, voici ce qui a été annoncé par FLsun. Flsun S1 : - Prix Early Bird : 1399€ - Prix Régulier : 1599€ Flsun T1: - Prix Early Bird : 559€ - Prix Régulier : 659€ Les Prévente démarre le 23 Novembre à 3:00 CET, et les 3 premières commande validé seront a moitié prix, je pense que les serveurs de Flsun seront pris d'assaut pour l'occasion @Rony, @Motard Geek, @PPAC, @rider63

Salutation ! Un concours de création de modèles 3D, sur le thème de Noël, organisé par Creality Cloud. Pour les détails https://www.crealitycloud.com/contest/christmas2023 Il y aura de la compétition, il faudra bien respecter les obligations (comme, en plus de publier le modèle 3D, de faire un post avec des photos du modèle imprimé sur Creality Cloud, et le ".pdf" qui donne les détails des paramètres d'impression, et d'assemblage quand il y en a, à ne pas oublier) Bonne continuation à tous.

quelques infos supplémentaires ici : https://all3dp.com/4/flsun-announces-fully-enclosed-s1-delta-flagship-printer/

Aller j'ai réussi a prendre un peu de temps pour avancer sur la modélisations! je me suis penché sur le système de barre, je voulais quelque chose de jolie et fonctionnelle, la première idée était de mettre le servo entre les barres mais il n’était pas protégé de l'eau et comme vous me l'aviez dit plus tôt, les servos n'aiment pas l'eau! l'option la plus simple était de mettre le servo sous le roof du bateau et de transférer le mouvement via une corde a piano sur un des deux safran et ensuite de joindre les barres entre elle, mais ce n’étais pas très jolie et encore moins "maquette" la seconde option a donc été de mettre le servo entre les barres mais dans le bateau, avec une rehausse de bras pour passer a travers un capot étanchéifier via un joint a lèvre sur mesure en TPU. cette rehausse forme donc une barre central qui est relier aux deux safrans via des barres de liaisons avec les rotules imprimé en "print in place" le servo est un SG90, il ne pèse que 9 grammes ce qui m'aide bien pour les devis poids mais il ne pousse que 2kg , c'est peu mais je part du constat que sur un vrai bateau, un pilote auto qui pousse 85kg peut barrer sans soucis un bateau de 6 tonnes! La géométrie des safrans est très importante avec une compensation sur l'avant de la mèche pour réduire l'effort a fournir par le servo, si mon servo a du mal a barré le bateau, je reverrais la géométrie des safrans, ils sont conçu pour se démonter en quelques secondes j'ai aussi un peu revu les poulies de renvoie du système d’écoute, j'ai modifier la géométrie pour qu'elles soit plus solide, je les ai intégré au manchon pour facilité le montage et je les ai doublé pour y faire passer aussi les drosses des foils (le boute qui sert en rentrer/sortir les foils) qui vas aller s'enrouler sur le servo de la quille. Je dit ca a chaque fois, mais la je commence a m'approcher de la version final, il me reste a : - finir de modélisé le système d’écoute (les poulies a l’arrière + le chemin des écoute de la "boucle" jusque au voiles - modélisé la boite qui servira a faire le moule en plâtre du bulbe, mais pour ca je doit faire un teste de flottabilité avec le proto pour déterminé le poids du bulbe - modélisé les joints du roof et du capot avant - modélisé le support de batterie et de récepteur, pour la batterie je pense que je le ferrai plus tard après les essais sur l'eau, elle pourrai aussi bien aller tout a l'avant que tout a l’arrière du bateau suivant la répartition des poids. - une petit modif a faire en pied de mat pour limité la rotation du mat et y accroché un cunningham ainsi que les pièces de réglage des hauban dont me parlais Daxouille - une dernière modif au niveau des cadènes et une relecture général pour voir si je n'ai pas encore quelque erreurs qui traine finalement j'ai encore un peu de taf

J'ai relu le sujet depuis le début A aucun moment tu n'as indiqué quelle carte contrôleur est installée dans ta SR, or il existe trois variations : Bigtreetech SKR 1.2 Bigtreetech SKR 2.0 (elle-même en deux versions avec contrôleurs différents ( SMT32F407 (Rev A) / SMT32F429 (Rev B) ) Makerbase MKS Robin Nano v3.0 ou v3.1 J'avais dit que l'installation du «mauvais» firmware (= ne correspondant pas à la carte installée) pouvait écraser le chargeur de démarrage (bootloader) et empêcher ensuite l'installation correcte du firmware. Je continue de penser que c'est ce qui est arrivé Tu fournis les informations au compte goutte. Ta copie d'écran correspondant à la commande «ls -l /dev/serail/by-id» est explicite : soit l'imprimante n'est pas allumée et reliée à un ordinateur, soit le câble n'est pas bon. Il faudrait le résultat, imprimante allumée ET reliée via USB à un matériel informatique, de la commande : « lsusb » qui afficherait les matériels connectés sur le hub USB. Si l'imprimante ne fait pas partie de la liste, il y a des risques que la carte contrôleur soit défaillante. N'ayant pas de Flsun SR ou autre , mes informations proviennent du Github de @Guilouz et de son Wiki.

@tyfu -15°C, lors du remontage de la buse tu as abîmé la thermistance (sonde de température de la buse) A priori à changer. Edit : sur l'artillery, je crois que la thermistanche se branche sur la tête (hotend) Vérifie ton branchement.

Le test de @mykidox de la dernière Artillery Sidewinder, la X3 Pro ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-artillery-sidewinder-x3-pro-20231122/

merci pour ces infos mais en cherchant un peu j'avais trouvé tout ça et j'ai même trouvé comment inverser le sens de rotation de mon extrudeur (hé il tourne dans l'autre sens! alors que dans marlin j'avais juste à cocher un choix sur l'écran!!!) là je découvre pas mal de choses et notamment le printer.cfg qui est vraiment pas mal et qui se modifie bien... j'envisage de me mettre aux macros afin de retrouver tout un tas de fonctions que j'avais dans le précédent firmware sous marlin.... du coup j'envisage de faire un post spécial genre "le Sonic Pad pour les Nuls" et d'y mettre tout ce que je modifie et comment je le fais dedans pour la communauté? ma dernière impression en TPU était une cata : la buse a du se boucher à plusieurs reprises (impression d'une coque de tel que j'ai modifié pour un collègue!) là je vais plutôt essayer de finir l'impression de mes pièces pour me fabriquer une enclosure et essayer de la terminer avant noël

@Krl Je pense que tu n'as pas compris la question. Pour un projet j'ai dossier ou il y a toutes le pièces et tous les sous-ensembles. L'important c'est de bien les nommer pour que tout cela soit clair, avec des noms sur leur fonction. Pour les retrouver c'est très facile sur l'arbre dans l'assemblage, je ne vois pas de problème particulier. (exemple: sur un moule on a parfois des centaines de composants et en cliquant sur chacun on connait son nom. Quelques minutes après: C'est dommage que tu supprimes ton message, tu pensais à la position dans l'espace des pièces entre elles alors que Guillaume parlait des pièces dans les répertoires, mais c'était sympa de lui avoir répondu. Concernant les pièces dans l'espace, dans un ensemble on doit mettre des contraintes entre les pièces, ces contraintes devant correspondre au mode d'assemblage réel des pièces, c'est la meilleure façon de vérifier que l'assemblage est cohérent, donc sur l'assemblage les origines sont données par la première pièce de l'assemblage.

bonjour, normalement dans les logiciels de CAO/DAO il y a un repère ZERO des trois Axes (A,Y,Z). Donc si tu places tes multiples pièces par rapport à ce même repère Zéro, Ou, si tu places le repère Zéro de chaque pièces au même endroit dans ton "Espaces Général", Tu devrais pouvoir les avoir toutes au bon endroit si tu les importes toutes dans le même Espace 3D. Mais je n'utilise pas SolideWorks ni Fusion360... donc je ne sais pas si il y a des manipulations à faire lors de l’enregistrement et/ou de l'importation... Car normalement il y a un repère Général des Axes XYZ, mais également un repère à l'intérieur de chaque "Objets" ou "Composants". HS

bonjour, c'est un problème courant de rétractation du plastique lors du refroidissement de la matière... Pour contrer cela il y a plusieurs solutions comme: 1. faire un radeau 2. faire une jupe de plusieurs mm collé à la périphérie de la pièce (puis tailler au cutter la jupe) 3. laquer un plateau de verre et attendre le refroidissement complet avant de décoller la pièce Il y a surement d'autres solutions... comme: 4. faire en sorte de supprimer les angles de l'objet, préférer d'amples arrondies. (seulement pour la partie en contacte avec le plateau)

Bonjour, je me greffe ici. Je viens également d'acheter la Creality Halot Mage. 1er regard au déballage: elle est massive et pèse son poids par rapport à mon Anet A8... J'ai commencé l'impression avec de la résine Résione F80 "flexible". J'ai utilisé Chitubox et importé les settings fournit par Résione sur son site (un bon point). 1ère impression réussi je suis bluffé par la finesse d'impression Les grosses différences par rapport à l'impression FDM: on ne connait pas l'état de la pièce tant que le plateau n'est pas suffisamment sorti du bac de résine... La phase post-traitement: nettoyage à l'alcool IPA, passage aux UVs... pas habitué à ça. Et puis quand on a terminé ces impressions, faut nettoyer son bac et support de l'imprimante. Tout ça avec les odeurs de résine et alcool IPA Masque chimique obligatoire. Heureusement, sur cette imprimante il est prévu une évacuation des odeurs avec un tuyau flexible. Il suffit d'ajouter un tuyau qui sort dehors. Ca limite les odeurs dans la pièce. Je vais tester Lychee, voir ce que ça donne. L'import des settings communautaire est un bon point, c'est pratique. Par contre que ce soit avec Chitubox ou Lychee, je n'ai pas trouvé l'option pour le taux de remplissage (infill)... Quelqu'un sait ou l'option se trouve ?

Fabrication d'un martyr sur mesure, tu aura une surface bien parallèle à ton mandrin.

Pour mesurer la résistance de la thermistance de la hotend, sur la carte mère tu retires la prise référencée TH voir photo et tu mesures la résistance aux bornes de celle-ci. A température ambiante vers 100 kilo Ohm. pour la cartouche chauffante tu mesures entre les fils que tu retires des bornes marquées C. une petite dizaine d'Ohm.

Tu débranches le connecteur TH (en haut à gauche de la photo). Tu mesures la résistance en plaçant les sondes coté fils (je ne pense pas que les sondes soient assez fines pour s'insérer coté "branchement") = au bout de la flèche rouge, et en choisissant le calibre 200 kOhms sur le multimètre:

Beau défi que d'imprimer avec une imprimante FDM des modèles qui me semble prévu pour une imprimante résine. ( Ce n'est pas gagné mais ce n'est pas non plus forcement impossible ) Je suis curieux de voir le résultat (et connaitre l’échelle utilisée).

salut @mich0111 regarde si çà te convient le centreur de bobine fait Ø45 mm pour la vis extérieure donc toutes les bobines passent car le Ø fait 50MM. Je confirme que toutes les bobines se montent. attention j'ai prévu un verrou qui s'adapte au montage d'origine de la SV06; peut être que tu dois adapter ? moyeux.STL verrou.STL Vis.stl

Cette machine (mais moins que l'Anet A8) souffre d'un cruel manque de rigidité et gigote dans tous les sens au gré de la température, de l'hygrométrie, de la surface sur laquelle elle est posée, de la phase de la lune et de l'âge du capitaine. "on" va (encore) me dire que je radote mais ces machines-là faut les brider fermement sur un socle solide. Sur mamienne à moi que j'avais, j'ai commencé à sortir des pièces bonnes dès que j'ai eu fait cet aménagement. Et sur la A8 >>> que je suis en train de Garnieriser, ça va être pareil. Quand j'en vois qui mettent des pieds élastiques dessous, jeu meu marre. Les pieds élastiques, il faut les mettre sous le socle, pas sous la machine.

Voici un exemple de fausse remise grâce à un influenceur Québecois. Les deux captures d'écrans faites dans la même minute: Remise de 400 € grâce à ce bon influenceur Tommy. Remise "normale" en allant directement sur le site de XTOOL; Méfiez vous vraiment des influenceurs qui vous prennent pour des cons avec l'aide de certaines marques.