Classement

Dernier projet, un plateau tournant, diametre 450 mm. Plateau terminé, j'attends plus que le moteur pour finir d'assemble la base, maisil tourne déjà bien rond posé sur une (large) table.

on est cuits (c'est ce que disent les pièces en sortant du four) -> oui je sors aussi

J'ai imprimé un arceau cage pour tester... Le resultat est bien meilleur que ce que j'espérais (une fois encore pas de materiel specifique pour les supports, tout était en PLA). Je vais peut être imprimer toutes les pièces qui me manquent, comme ça je pourrait montrer un set complet... Et j'ai aussi passé commande des prints pour projet proto final. - Hunter proto chassis en noir, sans support d'interrupteur - MJF PA12 black - gear covers en version 380 et 540 - MJF PA12 Black - Couvercle radio et arceau cage - MJF PA12 black - Bras, pare-chocs, et carter intérieur - SLS PA12 blanc (l'idée étant de les teindre en beige clair) - gear sets (MJF PA12 Black pour les diffs, Stainless Steel SLM pour les idle gears) - et une carrosserie de Jeep Mitsubishi en résine car je dois m'assurer que cela s'imprime bien en résine (et c'est trop grand pour mon imprimante résine) Livraison attendue d'ici deux semaines...

Salutation @Teckel Commentaire déplacé dans un nouveau sujet. Pour avoir plus de vus, et d'avis et ne pas polluer le sujet où tu l'avais initialement posté. Sinon, sans plus de détails lien ou petit nom et version du firmware qui fonctionne partiellement ? version CM ? ref microcontrôleur sur la CM ? type de drivers moteurs sur la CM ? des photos de comment tu a tout branché (CrTouch et détecteur de fin de filament) il sera compliqué de t'aider...

C'est vrai qu'il y a pas mal de place sous le capot. Moteur facile d'accès, encore plus aisé une fois les ailes avant retirées J'en ai eu deux et regrette de ne plus les avoir.

C’est pour l’instant ce que je fais Au grand mécano, je roule 2cv et non pas en tesla. En gros je vais regarder ta mécanique et surtout comprendre.

J'ai reproduit le problème avec une conf stock du profil A1 Mini. Orca n'aime pas le travel à 700mm/s quand la machine est définie pour 500mm/s sur X et Y.

Bonjour, connaissez vous d' autres sites de création sur mesure de fichiers stl comme ceux qui sert a faire des figurines Hero Forge ou TitanCraft, ou des vases sur mesure comme makeMyVase svp ? https://titancraft.com/home/ https://www.heroforge.com/ https://makerworld.com/en/makerlab/makeMyVase Merci

Salutation ! Donc pour moi, là on parle de sites de génération de modèle 3D (exemple ".stl") depuis des générateurs paramétrique en ligne. Il y a (quand cela veux bien fonctionner, mais je n'ai pas testé depuis longtemps donc peut être que cela fonctionne mieux) Certains script OpenScad (fichier ".scad") dit "Customisable" sur Thingiverse (mais pas tout les scripts ".scad", sont utilisable avec le "Customizer" de Thingiverse) genre ceux de https://www.thingiverse.com/search?type=things&customizable=1 exemple ( Sur un "thing" dit "Customizable" il faut aller sur "app" https://www.thingiverse.com/thing:6515239/apps et cliquer sur le "Launch" de l'app "Customizer" ) Et dans le même principe il doit y avoir d'autre sites qui permettent de générer en ligne un fichier .stl depuis un projet "paramétrique" de certaine application de modélisation. ( .step, ... ) Je n'ai pas vérifié mais il me semble que certain projets sur https://thangs.com/ qui ont des fichier paramétrique doivent permettre cela. Et sinon, mais il me semble que tu connais déjà les trucs de lithophanie comme https://lithophanemaker.com/ https://itslitho.com/ https://3dp.rocks/lithophane/ ... Ajout > (J'oublié) Les "Tools" de Creality Cloud https://www.crealitycloud.com/makers-tools (Mais sauf le "Lithophane Maker" il me semble que cela demande de passer par l'app de Creality Cloud donc il faut un smartphone relativement récent ... ) Re Ajout > Éventuellement, mais normalement pour faire des fichiers de forme 2D pour graveur laser. https://cuttle.xyz/dashboard ( C'est plutôt simple quand on a pris le temps de regarder une video de tuto, avec une application de modélisation 3D d' "extruder" (ajouter une épaisseur à) une forme 2D vectoriel (basé sur par exemple un ".svg") pour avoir un truc 3D et donc de faire des trucs comme par exemple https://www.thingiverse.com/thing:2057445 )

Salutation C'est délicat pour moi de répondre car je n'ai pas joué avec une X-Plus 3. Mais pour l'instant la machine en test fonctionne bien sans aucuns ajustements ou bidouilles. Et pour l'instant, je n'ai pas rencontré de bug majeurs. ( ou c'est plutôt de petites améliorations d'IHM a affiner, que des bugs. Sur l'écran tactiles, quand cela charge les vignettes a afficher, l'écran ne répond plus si on essais de cliquer sur par exemple "page suivante" (en gros 1 seconde par vignette sachant qu'il y a quatre vignettes par "pages") Et cela recommence l'exploration de la 1er "page" après une impression ou changement ou retours sur les onglets "local" ou "USB". Pas la même manière de gérer l’historique que par exemple sur un Nebula Pad. Sur un Nebula Pad des imprimantes Creality, les fichiers imprimés depuis une clé USB sont avant impression copier sur la mémoire interne et conservé après leur impression sans limite de nombre de fichier. Là il y a un dossier ".cache", hébergé sur la mémoire interne, qui stock seulement la dernière impression / l'impression en cours ( voir un dossier ".plr" si il y a eu une coupure de courant) et donc il n'y a pas depuis l'écran tactile de liste de l'historique d'impression (Alors que sur un Nebula Pad oui). Et l'affichage de l'historique sous fluidd (comme les fichiers imprimés était dans ".cache" mais n'y sont plus sauf le dernier) les affiches en grisé sans miniatures ... ) (Edit > là j'ai pas choisi les meilleurs captures d'écran fluidd, pour illustrer, car j'ai fait un essais de reprise sur coupure de courant. Donc il y a aussi le fichier du dossier ".plr" (plr pour Power Lost Recovery" )) )

Les paramètres bambu lab - IKARUS, sont certainement à revoir.

@PPAC Pourrais-tu faire des photos «zoomées» des tendeurs de courroie «automatique» au niveau des moteurs A et B (axes X et Y) ? Sur les Serie 3, pour tendre / détendre les courroies, il faut desserrer quatre (4) vis sur la coque arrière pour chaque support de moteur puis serrer / desserrer une vis à l'intérieur du caisson. Une fois ces vis internes serrées, les courroies ne bougent plus (façon de parler évidemment ). Avec ce système de rattrapage auto de la tension, j'espère qu'il est efficace sinon les impressions produites pourraient rencontrer des soucis. D'accord avec toi pour les détecteurs de filament mais bizarre tout de même ces mesures de 2mm pour les filaments solides. Idem pour le système Zoffset auto (piezo sous le lit) et rattrapage de la topographie (sonde inductive nommé qdprobe). là, il faudrait aller fouiller dans les fichiers Python ajoutés / modifiés par Qidi (dossier ~/klipper/klippy/extras et ~/klipper/klippy) :

@PPAC & @fran6p sur la FF 5M Pro c'est la procédure depuis sa sortie un changement de filament impose toujours de coupé le filament a l'entre de l'extrudeur puis d'extruder le restant jusque a voir le nouveau filament sortir, ils ont fait cela de pour eviter ce type de soucis en effet, sur la SW X4 Pro/Plus le Klipper permet une purge plus classique, mais bien que la façon de faire de la FF m'a déconcerté au début, au final je m'y suis fait et je me vais appliqué cette même mécanique pour toutes mes machines. Bon pour la A1 mini cela ne ce pose pas comme question Bambulab coupe le filament au cutter et le purge donc mécanique deja en place chez eux aussi

pour ton usage ce serait plutôt le core Le type de box n'a aucun impact sur le fonctionnement du nas.

Ces gammes d'imprimantes nouvelles rendent obsolètes les imprimantes à portique ... Dans mon établissement, nous avons une Ender CR10S pro, qui est une belle imprimante, mais dotée d'un bolden et fonctionnant de 20 mm/s à 80mm/s. J'ai dit à un élève aujourd'hui, "tu peux certainement acheter une Ender S1 pro pour 100€ vu l'avancée rapide des technologies".

popopo, j'ai l'impression que c'est ça. Avec un bon nettoyage au vinaigre et déplacer la plaque du bout des doigts ça à l'air bon... Premier print, le départ était loupé, j'avais essuyé le bord de la plaque avec mon chiffon à impression. J'ai renettoyé au vinaigre et premier début réussi depuis deux jours. Mon chiffon à du servir pour nettoyer un truc gras (de l'huile pour les axes au hasard). Je suis dégouté si c'est ça. Affaire à suivre J'ai ai testé plusieurs pla tough, pla classique (pas très sec et tout neuf), pla rapido et pla rapido mat de chez qidi tout neuf

Vous faites encore du raid en 24 ? Le seul raid qu'il reste chez moi c'est un miroir sur mon vieux syno de 14 parce qu'il ne sait faire que ça... ZFS est quand même vachement plus puissant en plus d'être plus moderne. Totalement orienté intégrité des données pour palier aux faiblesses des raid d'antan. On peut aussi adjoindre du cache depuis un ssd pour augmenter grandement les performances. On peut très facilement répliquer un pool entier à distance via une simple ligne de commande. Les snapshots sont aussi très utiles, mais peut-être moins pour de l'archivage. La déduplication est aussi une fonction appréciable lorsqu'on stock beaucoup par copier coller sans trop trier. La reconstruction est aussi beaucoup plus rapide. D'expérience avec des vieux serveurs IBM x3650 M4, ZFS est bien plus fiable, souple et facile à utiliser que le contrôleur raid hardware. Manipuler les pools pour passer sur des disques plus grand, ou plus petit se fait bien, mais faut déjà avoir l'habitude de telles manips. Pitié, pas de raid5 avec des disques de plus de 1To, raid6 mini, le risque d'avoir une corruption sur l'un des disques survivants est trop élevé. Dans tous les cas, prévoir la solution de backup en numéro 1. L'organisation des disques vient ensuite. Un système qui crash complètement peut être restauré avec un bon backup. L'avantage c'est qu'on cherche moins la redondance sur les disques lorsqu'on a une procédure de backup fiable, qui devient de facto une redondance. Pour rappel, un backup ça s'historise et ça se vérifie. J'ai déjà vécu une corruption de ma boite mail pro, au moment de restaurer la sauvegarde, ben la boite mail était parfaitement sauvegardée... dans son état corrompu. 10 ans d'archives perdues (qui par chance ne m'ont jamais manquées). Pour la capacité de stockage, il n'y a pas de mystère, aujourd'hui le standard minimum c'est 1:3 => 1To utile = 3To bruts. En dessous le risque de perte est non négligeable. Tout dépend de la valeur des données. Pour les films/séries, il n'y a pas mort d'homme 1:2 suffit. Pour les photos des enfants quand ils étaient petits (j'en ai pas) 1:5 ne serait même pas assez. J'utilise ceph aussi, qui se débrouille avec tous mes disques de fond de tiroir. C'est un autre level très gourmand en matériel, lent, complexe, inaccessible aux novices, mais à toute épreuve.

Qidi Slicer est un fork de Prusa Slicer.

C'est la procédure désormais recommandée. Avec l'ancienne procédure où on purgeait un peu de filament pour ensuite le rétracter, l'extrémité du filament laissait un fil très fin qui pouvait rester dans les dents des roues d'entrainement et pouvait causer un blocage. Cette manière de faire est plus efficace (couper le filament à l'entrée de l'extrudeur) mais aurait mérité d'être plus aboutie avec, par exemple, une coupe automatique comme cela se fait sur d'autres marques (que je ne citerai pas, ne souhaitant pas faire de publicité pour des systèmes propriétaires et fermés). Dans l'ensemble ça me semble une bonne imprimante avec quelques «innovations» / améliorations des Serie 3: nettoyage de la buse automatique système de nivellement, lui aussi automatisé, utilisant deux (2) matériels : un pour relever la topographie du plateau (sonde inductive, section [qdprobe] (voir le fichier Python qdprobe.py dans klipper/klippy/extras) un pour éviter la procédure de réglage du Zoffset, souvent mal comprise par les débutants (smart_ effector => la buse sert à détecter le plateau, voir la documentation de Duet et/ou celle de Klipper)… Toutefois, ça ressemble fortement d'après les photos du dessous du lit chauffant à des capteurs piezo (trois capteurs dessous) détection de fin de filament (là aussi, il semble y avoir deux composants (un à l'entrée de l'extrudeur => capteur Hall, l'autre à l'entrée du filament à l'intérieur du caisson)) nouvelle tête d'extrusion (radiateur différent des Serie 3, corps de chauffe ) caméra intégrée d'origine (on trouve sur les sites de fichiers STL des ajouts pour atténuer la lumière des LEDs) carte mère en version 7, aménagement / modification des versions 4 et 6 : plus d'Ethernet (le connecteur n'est pas soudé et en plus le composant électronique gérant cette connexion n'est pas lui non plus soudé) ajout d'un connecteur double USB (réalisable moyennant soudure sur les Serie 3) connecteur «écran» à six fils au lieu de 4 (Serie 3) écran TJC (Nextion pour l'Asie), puce AI HMI version T7 implémentation d'un quatrième pilote moteur (pour le double axe Z indépendants) pas vu de supercondensateur sur la carte comme pour les Serie 3 la liaison vers la carte fille de la tête ne se fait plus via un câble USB-C mais via un connecteur dédié

de beaux schémas valent mieux que plein de mots : Stockage : c’est quoi un RAID et comment ça marche - Next Attention un raid 1, 5 ou 6 ne dispense pas d'une sauvegarde ...

je ne suis pas sur qu'un disque de 3To soit bon marché, actuellement on est sur du 26To max, une capacité de 8-16 doit être plutôt raisonnable en prix. De préférence prend des disques entreprise (Exos par exemple) : deux avantages : ils sont garantis 5ans et ils sont - beaucoup - plus résistants que des barracuda pourris.

Est-ce pour extraire un rangement d'accessoires pour les propactylactetes ?

Aujourd'hui, je vais parler de maintenance et quelques ajouts / modifications apportées à la XM3 Maintenance Le wiki de Qiditech décrit la maintenance régulière à effectuer. Celle que j'ai faite concerne la lubrification / graissage des axes X et Y et des tiges trapézoïdales (diamètres 10 mm). Axes X et Y dégraisser / nettoyer à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'essuie-tout (Sopalin) et d'alcool isoproprylique chaque axe appliquer quelques goutes d'huile genre 3-en-1 sur l'axe (j'ai cet accessoire mais on peut très bien s'en passer ) déplacer manuellement la tête (gauche-droite pour l'axe X, avant-arrière pour le Y) essuyer le surplus d'huile à chaque extrémité des axes Axe Z mettre à l'origine l'imprimante (G28) dégraisser / nettoyer comme pour les axes X/Y chaque tige filetée trapézoïdale (j'ai utilisé cet accessoire pour me faciliter la vie) déplacer le plateau de haut en bas pour bien nettoyer chaque vis trapézoïdale comme pour les axes X/Y dégraisser les quatre tiges de guidage du plateau graisser les vis trapézoïdales (j'ai utilisé cette marque connue de lubrifiant) déplacer le plateau de haut en bas pour bien graisser chaque vis trapézoïdale appliquer quelques goutes d'huile genre 3-en-1 sur chaque tige de guidage déplacer le plateau de haut en bas pour bien former une fine couche d'huile sur chaque tige essuyer les surplus de graisse et d'huile Ajout d'un cache sur la coque plastique interne Sur la face arrière, au-dessus de l'emplacement accueillant la carte contrôleur, j'ai un trou béant… Ça me gène: le refroidissement de la carte passe à l'intérieur du caisson et en cas de chauffe de l'enceinte, la chaleur peut passer dans le compartiment de l'électronique. J'ai donc réalisé, vite fait avec OpenScad, une pièce permettant de combler ce trou: Qidi-xmax3_cache-interne.zip Avant Après