Classement

Remise en état intégral d'un extracteur d'air que j'avais à l'époque acheté dans une brocante, vendu seulement pour 5€ mais ce qui m’intéresse dessus avant tout était sont variateur de vitesse déporté. Je l'avais testé une fois rentré à là maison, puis il a pris là poussière pendant des années, cependant aujourd'hui ayant besoin d'extraire la chaleur mais surtout renouveler l'air, j'ai donc décidé de le ressortir et de le restaurer intégralement (En dehors des pales évidemment). Donc ont commence doucement par le boîtier du variateur qui avait pris une claque a l'époque et troué au fer à soudé j'imagine. Le tout est connecté sur une prise connectée, et associer a ma bande LED RGB le statue des LED change en fonction de la Marche/Arrêt due l'extracteur Une photo d'avant: Et une photo Après: Filament utilisé, ArianePlast PLA Eco Noir et PLA + Vert Pomme Prochaine étape la grille de ventilation

opération en cours, je pose là un certain nombre de photos pour mieux voir comment tout cela est fait en tout cas montage très propre

alors on a essayé différents réglages, là seul différence que l'on a obtenu c'est que le défaut est désormais à droite ... les investigations continuent

une belle réalisation DIY controlé par un Arduino, venu d'outre Rhin avec démonstration de son efficacité les fichiers sur Printables : ici le Github : ici

on a pas avancé sur le problème mais en attendant une petite photo avec une caméra thermique pour constater la belle uniformité du plateau lors d'une chauffe à 80 degrés attention ne pas se fier à la température mais simplement aux écarts de températures en effet pour prendre le plateau en entier, je n'étais pas à la bonne distance pour une mesure précise

Elle est arrivée, merci pour vos conseils ! Juste une question, quand on imprimante avec du PLA, je dois toujours laisser la porte et le capot du dessus ouvert ? Par contre, impossible de faire fonctionner l'imprimante avec l'app Qidi Link. La connection se passe correctement et ensuite l'imprimante est offline ...

Ça dépend de ce que tu entends par firmware Klipper est composé de deux parties : le firmware qui pilote les éléments matériels et «klippy» qui gère les processus de haut niveau (voir ce sujet du forum). La construction et le flashage du firmware dépend du contrôleur utilisé (STM32, autre), et n'a pas besoin d'être régulièrement mis à jour. Quand c'est le cas, Klipper le fait savoir . Une fois le firmware installé, comme l'a indiqué @Savate, c'est le fichier printer.cfg (texte) qui décrit les broches à utiliser => modifier, ajouter, amender, enregistrer le fichier, redémarrer Klipper et il est pris en compte.

en les visionnant tu te serais poser des questions car on nage dans le flou et les opinions @Gnifrus quand tu entends dans une video un gars te dire qu'il va t'expliquer l'utilisation d'Orca et qu'il déclare : "là pour le filament il y a tel réglage je ne l'ai jamais utilisé ça ne sert à rien" là tu sais que tu es face à un expert qui finira dans un ministère

Après avoir testé plein de design, j'utilise ce modèle depuis 1 an avec des 4015 GDSTIME. Je pense que le plus grand volume interne améliore beaucoup la régulation du débit, avant j'avais un effet ON/OFF, presque aucun flux à basse vitesse et tout d'un coup au dessus de 70/80%. Maintenant je tourne entre 60 et 80% pour le PETG à 220° et on sent bien la progressivité du flux. Il est aussi très facile à imprimer et beaucoup plus solide que tout ceux que j'ai testé avant. https://www.printables.com/model/372440-flsun-super-racer-sr-almost-radial-fan-duct

Propriété intellectuelle mais sans doute pas propriété d'intelligence

aucun doute @Kachidoki tu aurais pu le mettre dans le sujet sur Les-meilleures publicités et absurdités visuelles de l'impression 3d tellement les comparaison sont grotesques, on a à faire à des experts qui savent de quoi ils parlent à l'évidence pour les débutants c'est dramatique ce genre de site

salut @Gnifrus alors je ne vais pas te donner un lien vers des tutos car malheureusement en Français et en vidéo je n'en connais pas de qualité à ce jour par contre je vais te donner une liste de youtubeurs à éviter tellement leur incompétence, les imprécisions et les bêtises qu'ils racontent sont affolantes et dangereuses pour un débutant, pour ceux que j'ai pris le temps d'écouter (mes oreilles sont en cours de cicatrisation ) La Nouvelle Ecole, Tom's basement, Mitsu3D le mieux pour moi c'est la source c'est le site officiel Orca Slicer tu y trouves quelques videos et énormément d'explications

Vous m'avez tous convaincu ! En plus, en ce qui me concerne, le problème d'un parc de machine ne se pose pas, vu que je n'en ai qu'une ! Par contre, il est sûr que j'aurai très certainement besoin d'aide pour comprendre le fonctionnement d'OrcaSlicer, mais je vais déjà essayer de me former en cherchant ici, et sur Youtube. (D'ailleurs, si vous avez des liens à me proposer, et notamment une procédure pour paramétrer des nouveaux filaments...) Merci, et bonne journée,

Une autre idée qui semble peu probable mais on ne sait jamais... (ça m'est arrivé) Si le connecteur du moteur d'extrusion provoque un faux contact passager, tu peux perdre l'avance du filament par intermittences, avec ce résultat

Idem, 2 boosts à l'instant... Bravo à tous...

[ Un peu de HS ] Effectivement pour les imprimantes on a pas vraiment le choix à moins de prendre une Dago (qui doit être faite avec des composants du pays du soleil levant) mais pour les filaments on a encore la possibilité de choisir donc je préfère prendre français surtout avec des excellents fils à 9.92 € le kilo

Oui, pour le coup franchement je suis soulagé. Une marque Chinoise CC3ID, hauteur de couche standard 0.20, 0% de remplissage et seulement 2 parois, j'avais besoin que la pièce soit un peu flexible pour pouvoir l'inséré dans les encoches prévue à cet effet. Je ne voulais pas le faire en PETG, parce que j'ai plus que un fond de bobine Transparent, mais peur aussi avec les ampoules qui chauffe et vue la proximité de l'ampoule et de la pièce c'est un coup a ce qu'il me ramollisse la pièce.

je pense qu'il s'agit du même @xavax les caractéristiques misent en avant correspondent par contre celui de Bambu est bien plus résistant il est clair que que 4 murs et 25 % de giroïde tu vas être rigide

C'est ce que fait déjà le S4 de Sunlu, via son "Mode 2" et je dois avoué que c'est rudement efficace, dès que l'hygrométrie atteint un pourcentage que tu prédéfinie il se met en route pour la faire chuter évidemment tous ça coupler à la température cible choisi précédemment.

A priori d'apres les ingos que je viens de trouver ce routeur fait 700g. Je réduis le nombre de murs ? Remplissage à 25 % et gyroide ca parait bien ? Je pensais que le PETG sunlu était moins cher que bambu mais finalement pas tant que ca. Il est à 17€ avec une bobine en carton ou alors j'ai trouvé ca mais vous croyez que c'est le meme PETG ? https://www.amazon.fr/SUNLU-PETG-Filament-pour-Imprimante/dp/B082F1F7KG?ref_=ast_sto_dp&th=1 40 eur pour 3 bobines

effectivement ça serait un variante beaucoup plus intéressante puisque c'est le but

Très intéressant ce montage. Merci @pjtlivjy Question peut être stupide. Ne pourrait-on pas programmer le taux d'humidité cible au lieu du temps de séchage ? A+ JC

tu peux @xavax pour augmenter la résistance à la température et la rigidité, imprimer un Petg avec fibres de carbone cela une autre conséquence, c'est que tu pourras imprimer avec moins de support car ce matériau permet des ponts plus longs tu as aussi le Petg avec du graphène qui est au top pour dissiper la chaleur, j'en parle ici

Oui j’ai vu les nouveaux profils sunlu. Je vais voir si je vais utiliser du PETG ou ABS. PETG ca parait quand même plus simple. pour les supports j’ai justement une bobine spéciale

Autre chose qui me vient à l'esprit Si l'état de surface des ouvertures où il y a des supports doit être lisse, j'essayerai d'utiliser un filament différent pour les interfaces. Genre Support pour PETG ou carrément PLA On en a parlé il n'y a pas longtemps sur le forum A+ JC Et pour info, les profils des filaments Sunlu sont maintenant disponibles dans la dernière version de Bambu Studio. Une bonne occasion de les tester

Bonjour à tous, nouvellement arrivé sur le forum, j'ai pourtant gouté à l'impression 3D il y a plus de 10 ans avec une machine delta SeeMeCNC en kit, une Rostock Max V2. Une machine avec laquelle j'ai eu beaucoup de problème de réglages, de fonctionnement. Plus de temps passé les mains dans le cambouis comme on dit pour très peu d'impressions correctes. Donc un peu dégoüté de l'impression 3D, j'ai quand même replongé il y a quleques mois sur le conseil d'un ami, en prenant des risques limités avec une Bambu Lab A1 mini. La claque et le cauchemar d'affilée ! Résultat complètement bluffant, voire hallucinant au regard de ma vieillerie delta et 2h après la A1 mini qui rend l'âme !! Finalement le SAV Bambu Lab a bien fait son job, m'a renvoyé une machine et depuis cela fonctionne. Ceci étant dit, comme ce n'est pas dans ma nature de rester passif, j'aime comprendre comment les choses fonctionnent, comment les entretenir pour qu'elles fonctionnenet correctement et partager en bonne intelligence les infos utiles. Au plaisir de pouvoir échanger avec vous tous !

bonsoir @xavax pourquoi 4 parois, elle doit supporter du poids cette pièce ?

Salut Perso j'utiliserai du PETG Tu peux consulter ce guide qui te donnera toutes les infos sur les différents matériaux https://help.prusa3d.com/fr/filament-material-guide Pour le PETG justement https://help.prusa3d.com/fr/article/petg_2059 Il y a aussi un post qui regroupe les filaments utilisés par les Bambulabiens du forum A+ JC

Petite impression en PLA hier https://makerworld.com/en/models/892663-golf-tee-elevator#profileId-859634 Cette modeste impression m'a quand même permis de vérifier que : La plaque Cool Plate SuperTack fait ce qu'elle est censé faire et donne un état de surface super Le PLA Bambu Lab Basic est une tuerie avec le profil par défaut de Bambu Studio. Je dirais comme le Prusament sur imprimantes Prusa avec le profil Prusa Slicer Le multi-couleurs est d'une simplicité enfantine à mettre en œuvre Et que quand il n'y a pas de vibrations parasites le mesh bed leveling se fait sans pb A+ JC

Moi aussi brosse en laiton avec buse chaude mais il est préférable de faire ça machine arrêtée pour éviter les couts circuit

Bonjour, juste un petit fichier pour ceux que ça intéresse. Cette pièce vient en remplacement de la butée pour maintenir le plateau vertical sur le côté pendant que la résine goutte. Il permet de maintenir le plateau un peu incliné ce qui fait que la résine goutte dans le bac et ne vient plus remplir la goulotte. support plateau vertical.STL

@hyoti oui on a essayé les différentes combinaison, une puis l'autre, puis les 2 avec à chaque fois tension ou détente de la courroie mais rien oui il y a un câble marqué 110V pour le chauffage

PLA pour des pieces basics PETG pour des pieces mecaniques

À vouloir trop automatiser certaines fonctions, il faut être sûr que le système fonctionne . Comment faisait-on avant pour régler la tension des courroies sur nos imprimantes CoreXY sans assistance logicielle / électronique ? Les Vorons, par exemple, ou d'autres modèles commerciaux (Qidi, Prusa, etc.). Mais, bon, ce que j'en dis, c'est juste une parole de non expert, simplement d'un amateur «éclairé» avec un peu d'expérience .

je ne choisirai pas ce type de connecteur pour les moteurs : 1) ça peut prêter à confusion 2) ça fait des prises en vrac à connecter autant avoir un gros connecteur avec tout dessus ou des JST XH sur un bout de circuit imprimé (un plaque d'essais par exemple) pour faciliter le branchement -> c'est reconnaissable et on peut moins facilement se tromper.

Oui, bien sur avec plaisir. Attention cela ne ce produit pas à chaque STL, mais le savoir sert bien. Une fois que vous avez Importé votre fichier en cliquant bien sur STL et si vous ne voyez rien apparaitre ou très très loin, un clic droit sur la sourie puis sélectionné Définir l'origine et pour finir Géométrie vers l'origine. Et voila......... Cela m'a pris la tête pendant une grosse après midi.

On a clairement pas la qualité de l'APN de mon Pixel 8 ou d'un S24 ou encore d'un iPhone etc... encore moi d'un APN numérique Canon par exemple, mais au regarde de que qui ce fait sur les imprimantes 3D on est ici clairement dans le haut du panier plutot que dans le bas du classement. J'ai le S24 pro et je suis très loin de retrouver une telle qualité sur cette k2. Comme je ne crois pas qu'un fabriquant comme creality se soit amusé à mettre un capteur et objectif sur une imprimante 3d aussi qualitatif qu'un smartphone à 1600 € . Je pense que la vérité est entre nos deux avis. Toi tu es de Marseille et moi de valencienne on va dire

Ça marche, merci ! J'ai regardé les bras robots et celui-là est intéressant, mais quelqu'un semble mentionner qu'il s'agit d'une cinématique "Scara 2.5D", est-ce la même que ceux avec des "vraies" axes rotatifs au niveau des articulations ?

salut @Jean_Luc peux tu expliquer la solution, ça servira tôt ou tard à quelqu'un

PETG PLA

très intéressant ça en plus le gars a fait des tests ... merci @jcjames_13009 et hop dans la liste à étudier et à imprimer

Vais-je avoir besoin de ça ? https://makerworld.com/en/models/915508-sis-seismic-isolation-system-for-x1-p1-series#profileId-879807

tu vois @3xkirax3 on en a déjà parlé mais encore une preuve que les débouchés de l'impression 3D sont sans fin construction d'hélico ou maintenance sans être indiscrêt ?

Que ce soit la SW X4 Pro et X4 Plus J'utilisais ou utilise exclusivement les Gamme PLA et TPU. Mais dans mon cas c'est aussi que pour des filament plus technique j'ai des machine plus capable

Quand je travaillais dans les hélico, un jour j'ai dû faire un assemblage ou des alésages devaient être chauffées et ou des paliers devaient être refroidis. Dans le service BE ou j'étais, on n'avait aucun matos et les paliers ont terminé dans la chambre froide du département composite tandis que les alésages dans une imprimante 3D qui n'avait même pas la possibilité d'ajuster la température de l'enceinte A la guerre comme à la guerre haha

bien d'accord avec toi @Moucklee ... ayant rentré la K2, je bascule tout sous Orca pour cette raison

C'est une question d'intégration, il est plus facile de contrôler et diagnostiquer à travers un tool dont ont à un total contrôle, que sur un autre slicer ou ont à accès à rien, et je pense que a terme ça va porter ses fruits. Et faut pas oublier que Qidi prépare également l'intégration de la QIDI Box (AMS sauce QIDI) qui elle demande des paramètres assez pointue a l'égard du slicer. Maintenant il est vrai que ça peut être pénible quand ont dispose d'un parc de machine varié avec a chacun son slicer, c'est pour cette raison que pour le moment je reste sur OrcaSlicer tant que les autres slicer ne sont pas aboutie, ou qu'ils forcent la main comme la voulue faire BambuLab. Donc pour ma part c'est BambuStudio pour les BambuLab et OrcaSlicer pour le reste de mes machines sauf cas d’exception comme la CR-30 ou je suis sous un slicer ciblé Creality Slicer PrintMill.

ça serait effectivement plus simple et plus souple ça rendrait ton travail indépendant du Firmware et utilisable sous n'importe quel slicer et même portable si tu voulais le faire tourner sur un Raspberry

Bonjour, Bon ça n'a pas pris trop de temps pour passer à la version II de mon chariot pour extrudeur BONDTECH LGX. J'ai ajouter une cale pour le guide des tendeurs de courroie. Et surtout j'ai arrondi les bords pour le rendre plus design La version refroidissement avec ventilateur centrifuge est à l'étude Voilà reste à les imprimer maintenant.

je ne travaille pas avec Fusion mais avec Rhino et Solidifiassiez Egde @robert95770 voilà impression en cours comme test sur la Creality K2 + combo