Classement

Non, ce n'est pas à moi. Un sondage est lancé pour savoir si l'imprimante est indemne.

Livraison d'une P1P P1S par Chronopost..

Fin du suspense. L'imprimante n'a pas une seule égratignure, rien n'a bougé. Le colis a été l'épreuve du livreur.

Dans l'immédiat c'est la machine que j'utilise la plus donc pas dans l'immédiat.

@MrMagounet, tu revendrait pas ta K2+ du coup Puisque t'as vraisemblablement attrapé une génération d'imprimante qui fonctionne bien, je crois que même au prix du neuf je te la reprend si ca peux m'assurer de pas tomber sur un plateau tordu où un bug de chauffage

Les prévente officiel arrive pour la M1 Pro et ce matin je tombe sur une image qui semblerait être un fuite de sa grande soeur la M1 Plus

Ou activistes engagés pour la protection animale.

On dirait qu'il y a 4 poêles à bois qui brûlent dans ton AMS, c'est ça la fonction séchage ? ils n'y vont pas de main morte. xD

installée avec maj de cprint et tout fonctionne, pour le moment

"Comment est née la M1 Pro" ?

J'ai trouvé ça sur le forum d'en face pour illustrer la nécessité de sécher les filaments même neufs sortis du sac A+ JC

Ma hantise ça, heureusement j'ai pas de portail

Salut, Dans le firmware, la sortie FAN2, qui est censée piloter le ventilateur du boitier électronique, devrait s'activer lorsque les moteurs sont sous tension et se désactiver 60s après l'arrêt des moteurs

Ce ne serait pas de l'abus de pouvoir ça ? Notre ami @YaP fraîchement arrivé risque d'avoir une très mauvaise opinion du forum

Sur le site de Bambu - logiciel - Bambu suite je ne l’ai pas encore installé, ce sera demain matin

Attention tu sais que je peux supprimer ton message

@pascal_lb Ce coup ci j'ai été plus rapide

Bonjour @YaP bienvenue chez les imprimeurs fous Si tu veux poser des questions sur l'achat d'une machine je te conseille cette rubrique que tu as peut être déjà visité https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/ @jcjames_13009 m'a grillé d'une demi seconde

Salut Yann et bienvenue sur le forum le vrai Belle liste de matériel en perspective. Et pour trouver ton imprimante n'hésite pas à aller faire un tour dans la section dédiée https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/ A+ JC

Ouai parce qu'à 480€ ça commence à piquer une peu, à ce prix là je préfère changer mon four

3DBlackbox a utilisé Fusion360 pour dessiner ces modèles. Les STL peuvent-être convertis en STEP pour être modifiés et peut-être acceptés par PrusaSlicer et Cie... Pour Cura, l'auteur précise que "les extrémités de la gouverne de profondeur et du stabilisateur ont probablement besoin de modificateurs dans cura pour s'imprimer correctement et fermer le haut de la pièce". Concernant l'épaisseur des parois de 0,04mm, il faut corriger, il s'agit de l'épaisseur entre deux parois internes, le mode vase étant préconisé. Un exemple : un cube plein, une fente de 0.1mm d'épaisseur, tranché avec PrusaSlicer, en mode vase. Si la fente fait 0.04mm, la paroi n’apparaît pas.

Coucou à tous et merci @Funboard29, @RFN_31, @trotro, @divers pour vos réponses et investigations ! En faisant des tests de mon côté je me rends compte aussi que cela est du à l'épaisseur des parois internes à des solides et ça se joue a pas grand chose, du moins avec le slicer de BambuStudio En appuyant sur ce tutorial : Et en faisant des tests d'épaisseur de nervure interne, BambuStudio prend en compte ou pas les nervures, et rien qu'en inclinant les nervures sous d'autres angles des fois ça marche et d'autre pas... Alors c'est jouable mais je vais pas reprendre tous les stl et refaire les plans Du coup je joue sur le remplissage de volume à 5% avec des modificateurs biens placés, pas simple, mais j'ai pu sortir toutes les pièces Vivement que BambuStudio intègre ce genre de configuration fine !

La puissance maxi est atteinte en pleine chauffe exemple sur la Centauri Carbon buse et lit en chauffe consommation 900w ensuite en régulation 150w (lit en 220v)

Bizarre, en regardant de près, sur d'autres photos il y a une différence sur le câblage. Peut être une évolution des cartes ? Ou une soudure sur la carte effectivement, le connecteur est légerement tordu! :

C'est long, il y a toujours 4-5 jours d'attente avant une réponse, et ils ne prennent pas ton diagnostique pour argent comptant. Il faut les emmener à la même conclusion et ça prends au moins 3-4 échanges. Par contre , une fois que cette étape est passée ils envoie très rapidement les pièces nécessaires. Faut pas oublier que c'est un SAV mondial, donc vu le nombre de modèles et le volume de machine, ils doivent être un peu surchargé et sûrement pas assez nombreux.

Le problème, Simplity3D est un logiciel entrain de mourir gentiment sans faire de vagues. Si on regarde les dernières infos sur leur site, elles datent de 2023. Je comprends que les personnes qui l'ont acheté continuent à l'utiliser, mais franchement, je déconseille fortement d'acheter un logiciel qui n'a plus de développeurs et finira par disparaitre s'il n'est pas repris.

Bonjour à tous ! Ça y est, j’ai réussi à sortir ma première figurine ! Le problème était bien le leveling du plateau (censé être automatique, il faut dire que pour un débutant c’est cocasse à trouver !). Je vais donc marquer ce problème comme résolu. Je mets en dessous de mon post, le message que le support d’Elegoo m’a envoyé. Peut être aidera-t-il certaines personnes. Dear customer, This is Jerry from Elegoo After-sales technical support. Sorry for our late response due to the weekend break, but please do not worry , we will take every customer's question seriously. Sincerely sorry to hear that. There are multiple factors that cause the printing failure. It is recommended that you refer to the following steps to eliminate it. If it is still abnormal, you can provide the photo of the printing failure, the exposure photo of the LCD, the STL & ctb / goo files for further analysis. Please check if the exposure of the machine is in good condition. Could you please perform the exposure operation and send us the HD photos or video of the LCD for analysis ? How to perform the exposure operation, the example is as follows: Tool--- Screen exposure --- Text Check if the adapter status is good. If the UV light is not on, need to make sure whether the adapter is the correct 24V input, If other 12V adapters are used, will lead to insufficient uv energy . For Saturn series: DC 24V Check whether the power supply is correct, the output will have DC 24V words. Caution : In addition, to ensure that the exposure parameters of the resin are correct, some resins have modified formulations, so the exposure time needs to be modified. Please check the link : https://drive.google.com/file/d/1_jnyMfNkm4sPJhKyN46ey5CO-ks4MRyR/view?usp=sharing Some models need to add more supports to the suspended parts, otherwise it will also cause poor adhesion. The following video is an explanation of supports, you can send us the STL file, ctb/goo files and the resin label photo in the form of a link, and we will check and analyze it. https://youtu.be/MU0Cq_bjhy4 https://www.youtube.com/watch?v=pbYAhjASGFY&t=72s https://www.elegoo.com/blogs/3d-printer-user-guide/print-falls-from-the-support-or-part-of-the-print-is-missing Check whether the local temperature is low. Below 8°C will affect the fluidity of the resin. The best use temperature of the resin is in the range of 10°C-30°C. If it is indeed too low, it is recommended to properly preheat the resin before printing. If adhesion is still poor, check the build plate for deformation. If there is deformation, you can provide photos for analysis. We can use a ruler to measure the build plate: As shown: If no abnormality is found, you can increase the exposure time of the bottom layer appropriately to make the bottom plate stick more firmly to the build plate. You can modify the bottom layer to 50s when slicing. If there is still no improvement, it is recommended that you check whether the build plate is level and try to level the build plate manually:https://drive.google.com/file/d/1DXsdGeqX4EV-z90ncu5eo9_ynUVZwjwJ/view?usp=sharing Please let us know the results and relevant information and photos. We will do a comprehensive analysis and cooperate with the exclusions without affecting the warranty. Thank you for your kind understanding. Thank you for your trust in Elegoo .

ça m'a presque fait bizarre de me resservir du CFS

Il utilise les composant de Dryer double de Creality le space Pi logiquement y a des sécurités thermique, mais perso cela me fait toujours mal au coeur moi de devoir faire des ouverture dans un appareil qui n'est pas en panne

Ayant la chance d'avoir une femme dragon à la maison qui, quand elle a vu la taille du nouveau jouet, m'a dit : « On va changer l'organisation du bureau, là. » J'ai hélas pas mal loupé les étapes de calibration au niveau des buses, j'ai zieuté le début de la calibration et les têtes grattent pendant un moment sur l'extrémité droite du plateau. @jcjames_13009 En fouillant dans les divers onglets de la machine, après la calibration de la live cam view, il y a une "calibration précise des têtes" dans le menu… Il mentionne dans la brève description qu'il faut équiper les deux buses de 2 x matières similaires avec 1 couleur claire et 1 x foncée. (mais en effet, même ce matin avant de partir au boulot j'ai franchement hésité à bricoler un peu c'était duuuurr de partir bosser ) Je pense donc commencer par ce test comme pièce d'essai sur la machine, puis j'enchainerai avec un autre projet un peu plus sympa. @Plooms Exact, absolument rien dans le carton, pas de "kit bambu" horloge ou autre, pas d'échantillon de filament, contrairement aux Pack Combo X1 / P1 où tu retrouve 2/3 bobines avec ~250/500gr de matière, ici rien du tout, l'AMS était vide... Un peu dommage vu le pack

Aha! Je confirme que je vais attendre, alors... Pour une M1+ avec un plus grand volume d'impression et le multifilament, si le prix est raisonnable, je pense que je craque direct! (et si ça reste klipper & orca compatible)

Il ne faut pas oublier que l'on peut mettre 4 AMS2 pro (montant à 65°C) uniquement alimentés par la machine. (lorsque l'on veut les utiliser sur une X1C, il faut ajouter une alimentation extérieure).

Si tous les filaments étaient livrés avec des poissons vivants, on deviendrait tous aquariophiles!

Voilà une belle photo de famille qui donne un bon aperçu des différences de tailles entre les machines Et tu as bien dormi ? Du coup aujourd'hui tu vas commencé par quoi ? Le traditionnel 3DBenchy ou tu vas nous surprendre avec un modèle de la mort qui tue qui va tous nous faire vouloir changer notre parc machine A+ JC

tu peux reste sur les vitesses du profil PLA assure toi de ne pas dépasser les 250mm/s quand même, la ventilation faudra tester mais déjà reste a 0 de ventil sur la 4 premières couches puis tu peux monter sans jamais dépasser les 30% (sauf pour les zone de porte a faux ou pontage mais la faudra tester pour avoir la bonne valeur)

Ils sont fort chez Prusa, remettre du filament extrudé sur la bobine, il n'aurait pas fumé quelque chose d'illicite Joseph ? J'ai aussi cette option sur la A1, je vous fait une vidéo quand vous voulez

Bon j'ai réinstallé le bin comme JoOj me l'a dit et là l'auto home se fait bien maintenant il va falloir que j'essaye de préchauffer pour voir si ça marche aussi. En tout cas merci d'avoir été patients avec moi je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps Je vous remercies tous pour votre aide la vieille demoiselle est repartie comme en 14 Elle est super silencieuse au point que j'ai du regarder si elle fonctionnait vraiment. Encore merci a vous. Yvan

Une meanwell LRS 350w en 24v c'est 35-40€, celle en photo, j'ai trouvé presque la même (pas le même numéro de modèle à 1 lettre près, mais caractéristique identique) en prix de gros à 11,90€ pour + de 1000 pièces. Si ils la vendent à 140€.......comment dire....... c'est du foutage de gu******. En faite, c'est comme pour les constructeur automobiles, ils se font le bénef sur la pièce de rechange...

Déjà, elle est énorme. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi massive dans le coffre de la voiture… Bref ! Pour le déballage, rien de particulier, le grand classique à la Bambulab. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, tout est déjà très bien expliqué sur le wiki Bambu. Dans le 1ᵉʳ carton de pièces détachées, nous retrouvons la palette de couleurs, le support de bobine déporté, un "double" sachet de silice, 4 x PTFE de rechange pour l'AMS et enfin, la petite boite d'entretien machine ! (avec une buse de rechange !) Une fois déballée correctement et surtout tranquillement, je vais installer la machine dans mon bureau sur le plan de travail où se trouvent déjà les 2 x P1S. Premier constat : le plan fait 50cm de profondeur, la machine peine à passer dessus. Je suis obligé de tirer le plan et va falloir que je bricole un truc pour la goulotte à purge derrière la machine parce que je suis vraiment limité niveau place. Après avoir tout posé comme il faut, je démarre la machine, je lui laisse faire son étalonnage ~30 min. Ensuite, je branche l’AMS1 (le v2), puis sur la seconde tête, je branche un AMS2 (un gen.v1), j’insère une bobine dans chacun d’eux et je lance la calibration des AMS. La machine vient chercher le filament dans le 1ᵉʳ AMS et l’envoie jusqu’à la tête 1. Puis recule et relance la même étape sur la tête 2. Une fois terminé, nous avons accès à ce petit panneau de contrôle plutôt sympa. Au moment où je vous écris, la machine est en train de faire des mises à jour. Une fois terminé, je ferai une pièce test. Les trucs que je trouve dingues : La taille des axes ! La taille du plateau ! La qualité de la caméra ! La luminosité (d’origine sans kit led tuning) dans le caisson ! l’écran (pour les X1C/A1, je pense qu’il n’y a pas grand changement ; pour moi qui tourne sur P1S, c'est une nouvelle vie !) La suite au prochaine épisode ! Bonne soirée

Allez on avance. Prusa a mis en ligne le manuel d'assemblage du kit => https://help.prusa3d.com/manual/prusa-core-one-kit-assembly_2251 Et ils ont aussi mis en ligne une nouvelle version du firmware (6.3.1) => https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases/tag/v6.3.1 Je n'ai pas encore désassemblé la tête d'impression pour la remonter à l'aide du manuel car pour le moment je n'ai plus le problème du "nozzle cleaning failed". A priori le fait d'avoir simplement démonté et remonté la partie facile d'accès et ajouté un velcro supplémentaire au plus proche de la tête (entouré en rouge) à suffit. Ou alors c'est le rodage... En tout cas avant même de mettre à jour le firmware je ne constatais plus de problème, ça ne peut qu'aller mieux. Le nouveau firmware apporte une fonction intéressante, la rétraction automatique du filament lors du chargement et en fin d'impression. C'est quelque chose dont je ne comprend pas pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, car sur les MMU il y avait déjà cette étape de ramming qui permettait d'avoir une buse parfaitement propre pour l'impression suivante. Surtout pour le palpage si on a un filament qui ooze un peu. Un truc sympa aussi concerne la grille d'aération au sommet. Maintenant l'imprimante mémorise son état, et nous prévient lorsqu'il est nécessaire d'ouvrir ou de fermer la grille. Plus besoin de se soucier si on a oublié ou non de positionner correctement la grille (ça m'est arrivé). Un pas en avant vers la facilité d'utilisation. Autre nouveauté, la tête se parque au fond à la fin de l'impression, et se parque devant lors d'un changement de filament. C'est pas grand chose mais c'est toujours pratique. Le support du MMU3 est à priori maintenant intégré. Il y a encore plein de détails qui ont été améliorés sauf un truc qui n'est pas encore réglé, c'est le belt ripple très visible sur les filaments brillants, en particulier le noir. Je suis en train de suivre ce point. Sinon côté impression, rien d'extraordinaire, j'ai imprimé un petit cache en ASA pour un pied de parasol de 140x140mm, avec des parois pleines de 2.5mm d'épaisseur. A part ce fameux belt ripple lorsqu'on oriente la lumière, l'impression est nickel. Pas de décollement, pas de délaminage, tout est propre. Et une autre pièce en PETG cette fois, une bride pour fixer un robinet à un plan de travail bizarre... Idem que l'impression précédente, elle est nickel hormis ce ripple lorsqu'on oriente la lumière. Il y avait un support sur presque toute la surface, le rendu est top.

Tout le monde sait très bien que c'est Lidl le moins cher... Blague à part, bon j'avoue avoir été tenté par la pique facile mais c'est de bonne guerre. Plus honnêtement je suis quand même étonné des prix, sans même parler d'une marque ou de l'autre. Cent balles pour une alim c'est énorme je trouve. Pour un PC c'est vingt balles pour le double de puissance... Vingt balles pour un ventilo, c'est plus cher qu'un Noctua... Je ne suis pas étonné du constat que certains font, qu'aujourd'hui le panier moyen du maker pour une imprimante 3D se chiffre en milliers d'euros... On pensait tous qu'avec la démocratisation et l'effet de masse les prix chuteraient, l'arrivé de Bambu a donné de l'espoir à l'image de Free quand ils ont débarqué sur le marché. Mais finalement ils ont vite aligné les prix comme le font les "discounters" aujourd'hui.

Salut En lisant un post sur le forum Bambu Lab j'étais tombé sur ce répertoire github avec justement pas mal de profils de filaments : https://github.com/DRIgnazGortngschirl/bambulab-studio-orca-slicer-presets/ Je ne sais pas ce qu'il vaut je ne l'ai pas (encore) utilisé A voir si ça peut servir JC

Salut, Sauf si tu forces la chauffe du lit complet dans les paramètres de l'imprimante, c'est automatique. D'ailleurs tu peux le voir sur l'écran, le pictogramme qui représente la température du lit chauffant montre la zone qui chauffe. Et l'autotest au démarrage de l'imprimante est toujours beau à voir à la FLIR.

En effet, j'ai aussi pas mal de recul sur le Nextruder maintenant et je ne reviendrais pas en arrière. Même s'il y a quelques étapes en plus ça reste beaucoup plus "facile" à changer qu'avant. Surtout il n'y a plus aucun risque d'abimer quelque chose avec un coup de clé plate dans les cables ou un serrage à chaud un peu trop vigoureux, ça rassure et ça les utilisateurs aiment. Aujourd'hui ça ne me dérange plus de changer de buse d'une impression à l'autre, on peut même le faire sans enlever la chaussette, avant je gardais toujours une machine montée avec une buse plus grosse pour pas avoir à la changer tout le temps. Ils l'ont fait pour le passage de la MK3 à la MK4. Il ne faut pas oublier que pour la CORE One, Prusa a pris le parti de conserver un maximum de pièces de l'ecosystème existant, en particulier de la MK4S pour pouvoir proposer une upgrade. Avec la CORE One je peux réutiliser les buses de la MK4S et de la XL. Moyennant un adaptateur V6 je peux même réutiliser les anciennes buses de mes MK3S. J'en ai deux mais je ne les utilise jamais car c'est trop pénible de refaire un serrage à chaud et tout ça... Petit rappel du sondage de ce que les utilisateurs voulaient pour la MK4 : S'ils sont restés sur cette lancée, avec la CORE One ils répondent aux attentes, excepté peut-être la maintenance facile du fait que l'accessibilité soit réduite dans cette architecture cubique. Note : La facilité de changement des buses n'arrive qu'en huitième position. Il est juste dommage qu'on ait pas eu le même type de sondage pour la CORE One, car je pense que les attentes des utilisateurs ont évolué.

@divers 23 pages tu abuses un peu. C'est 23 étapes avec la description complète du moindre détail, y compris décharger le filament et éteindre la machine. Les fabricants ont simplifié le changement de hotend complète, changer uniquement la buse requiert toujours beaucoup d'étapes. Changer de hotend complète sur une MK4 se fait sans outil, on enlève un capot, on déconnecte deux prises, on desserre les deux molettes et la hotend tombe. Remplacer la buse seule consiste uniquement à la dévisser pour en visser une autre, easy. Sur la CORE One c'est à peine plus compliqué, il y a une vis en plus sur le capot. Honnêtement quand c'est pas la première fois qu'on le fait, il faut moins d'une minute pour remplacer la hotend, et moins de deux pour remplacer la buse. Pour bien comprendre ce que tu voulais dire par complexe, j'ai regardé le tuto pour la X1C. C'est sûr c'est plus simple, ça tient sur un wiki en seulement 14 étapes et une vidéo de 1min30. Changer la buse demande d'ouvrir le capot de la tête, débrancher 4 connecteurs avec une pincette, retirer deux vis, enlever la chaussette, démonter le ventilateur, retirer un clip, retirer l'élément chauffant, retirer la sonde. Et ensuite refaire toutes ces étapes à l'envers en oubliant pas de mettre de la pate thermique. C'est une opération plutôt délicate je trouve, et bien plus complexe comparé à un remplacement de buse sur un Nextruder. Quand au fait que ça soit plus complexe que sur les anciennes machines de Prusa, je ne suis pas non plus d'accord. Sur les anciennes machines il fallait opérer un démontage remontage à chaud, en faisant attention à ne pas provoquer de court-circuit et à ne pas se bruler avec la buse qui tombe. La nouvelle méthode permet de travailler à froid et sur table mais rien de t'y oblige. Tu peux aussi dévisser la buse sur la machine directement sans démonter la hotend, c'est peut-être un peu plus rapide mais moins pratique et plus risqué pour les cables. J'espère que ça répond à tes interrogations.

Bonjour, Pourrais-tu nous poster le fichier pour qu'on puisse voir le problème ? Pas la peine, j'ai téléchargé le fichier zip sur Cults 3D. En fait Bambu Studio (et Prusa) prend l'intérieur comme un volume plein donc dépendant du taux de remplissage, et c'est à priori le cas pour tous les slicers basés sur Slic3R. Il faudrait disposer des fichiers sources afin de contrôler la génération des fichiers STL. J'ai fait plusieurs essais et je n'ai pas trouver comment modifier cela dans le slicer.

Tu as ce problème que sur des forme cylindrique ou sur n'importe quelle forme? Moi j'ai eu un problème du même type, et des dents de mes courroies étés usées. Remplacement et plus de problème. Christophe

Protection du tube bowden envoyé par creality à un utilisateur. https://www.crealitycloud.com/model-detail/67d3d01be9388f39df563bf0?ts=1741947483212

Salut Phil, Alors, tu en ai où entre la J1S et la Marathon ? Décision prise, achat effectué, attente... Le sujet m'intéresse... A plus.