Classement

c'est toute la différence entre un consommateur et un utilisateur mon père par exemple est hermétique à tout ce qui est technologique, mais il l'utilise quand même sans trop savoir ce qu'il fait (ce n'est pas faut d'avoir essayé de lui expliquer ...) et au moindre 'problème' -> sav (le problème c'est que dans son cas le sav c'est moi ) * ça ne marche pas * qu'est-ce qui ne marche pas * le truc pour taperr * le clavier qui est sous 3 kilos de bouquins ? tu as essayé d'enlever les bouquins ? * non * ben essaye ... la vie est dure parfois

Salut Je poste ici une de mes dernières réalisation. Elle à fait la une du dernier Schmilblick Rien d’exceptionnel mais je pense que ça pourrait toujours dépanner quelqu'un même si au départ ce n'était pas gagné. J'ai démonté le surpresseur du robot de ma piscine car il faisait énormément de bruits. J'étais sur que le pb venait des roulements, confirmé au démontage. Ils étaient rouillés. Impossible d'utiliser mon extracteur. Pour le premier roulement l'axe était trop long. J'y suis allé à la cale bois et au maillet. Pour le 2e l'extracteur ne passait pas entre le rotor et le roulement. Il n'y avait que 7mm et impossible d'y aller au maillet J'avais vu ce modèle sur Printables https://www.printables.com/model/1244299-bearing-puller-kugellager-abzieher mais j'étais persuadé que ça ne pouvait pas tenir. Surtout imprimé en PETG. Mais comme je n'avais pas d'autre solution à part aller acheter un autre extracteur, je me suis dit tentons le coup en ABS. J'ai re modélisé la pièce aux dimensions dont j'avais besoin et j'ai réorienté l'écrou pour ne pas mettre de support Impression en ABS avec avec 6 périmètres et remplissage à 25% Rectiligne sur ma P1S avec la plaque PEI texturée. Cette fois je n'ai pas oublié de mettre de la colle Résultat au delà de toute espérance. J'ai pu extraire le roulement et la pièce n'a pas cassé Je rajoute le fichier .step. Si un jour vous en avez besoin, n'hésitez pas c'est plus rapide et moins cher que d'acheter une extracteur. Taille du roulement 32mm x 12mm haut 10mm. Axe 16mm. Il vous faudra un écrou M8 et une vis M8x50 Extracteur roulement surpresseur v1.step A+ JC

Allez je vous fais un petit topo d'une partie de mes tests pour mettre en évidence le fameux belt ripple dont je parle régulièrement. C'est le dernier souci qui n'est pas encore résolu sur la CORE One soit par une indication de Prusa, soit par une mise à jour de firmware. Mais d'abord, un petit clin d'œil au topic du séchage des filaments, au cas où il reste des convaincus de l'inutilité du séchage du PLA (ici un PLA silk "noir" Arianeplast). Un Dark Vador imprimé à 50%. Un petit coup de chalumeau et oups, c'est vrai que la résistance d'une pièce imprimée avec un filament humide en prend un coup, le socle s'est décomposé au décollage du plateau. Mais n'ayez crainte, j'avais précédemment imprimé ce même Vador en PLA Galaxy Black de Prusament (un peu humide également mais rien d'aussi excessif). Vous allez me dire il est où le belt ripple ? Ben en fait on ne le voit que sur les aplats, par exemple sur la photo suivante je le vois à l'œil nu, mais impossible de le montrer en photo, j'ai cherché mille angles de lumière, tout ce qu'on voit ce sont les multiples sources lumineuses du ruban de LEDs. En revanche sur le PLA silk qui a un effet miroir (crépitant avec l'humidité ici), on arrive à le voir en cherchant. Alors forcément il a fallu que j'utilise un test spécial pour bien bien montrer ce belt ripple (ou VFA selon les théories). J'ai donc utilisé un modèle spécifique => https://www.printables.com/model/1253356-high-speed-vfa-tests-for-core-one J'ai pris le modèle le "plus lent" qui inclut la vitesse des périmètres extérieurs des profils STRUCTURAL (45mm/s) dans sa fourchette. De haut en bas : MK4S PLA Eco Arianeplast MK4S PETG Noir eSun XL PLA Eco Arianeplast XL PETG Noir eSun CORE One PLA+ "Gold" Arianeplast CORE One PLA Galaxy Black Prusament CORE One PLA Eco Arianeplast CORE One PETG Noir eSun Mes constatations : Sur les 4 échantillons de la CORE One, les artéfacts sont très visibles. Un peu moins sur le Galaxy Black selon l'angle de vue La XL souffre aussi de ce défaut dans une moindre mesure, chose que je n'avais étonnamment jamais constaté jusqu'à ce que je cherche spécifiquement à le mettre en évidence La MK4S est totalement exempt de ce défaut, bien qu'ayant un état de surface moins lisse miroir Ce que je sais et vois : ce défaut est prononcé sur la CORE One. Ce que je ne sais pas et découvre : à priori ce type de défaut est commun à beaucoup d'imprimantes CoreXY. Comme apparemment ça n'a choqué aucun youtubeur mais que moi ça me turlupine, j'ai du mal à mettre un curseur sur ce qui est normal ou pas dans ce cas de figure.

ça ressemble a un réservoir à résine, avec le bouchon et ses durites donc celle de retour.

Une vidéo et quelques photos de la fameuse Jupiter 2 au RAPID + TCT event

On va dire que c'est ça Extracteur de roulement de fortune C'est pour le moteur du surpresseur de la piscine. Mon extracteur de roulement ne passait pas entre l'extrémité du rotor et le roulement. Il n'y a que 7mm. J'ai donc modélisé un extracteur sur mesure à partir de ce modèle https://www.printables.com/model/1244299-bearing-puller-kugellager-abzieher Imprimé en ABS avec 6 périmètres et remplissage à 25% rectiligne. Et contre toute attente il n'a pas cassé pourtant c'était bien rouillé Je vous laisse prendre la suite A+ JC

Pour célébrer Pâques, Bambu Lab a appliqué de belles réductions sur ses best-sellers, à savoir le PLA Silk+ Champagne, le PLA Matte Marine Blue, le PLA Silk Dual Color et le PLA Matte Mandarin Orange. Ca se passe ici : https://eu.store.bambulab.com/collections/easter-filament-deals On sélectionnant des packs de 4 bobines on peut gratter 15% de plus : https://eu.store.bambulab.com/apps/gbb/easybundle/7 Il y a également des réductions sur les plates : https://eu.store.bambulab.com/collections/accessories C'est le moment de faire le plein

J'ai craqué, j'ai passé la commande pour une combo classique :), le laser sera une machine à part pour moi, pourquoi pas le futur laser de Bambulab, et n'allez pas me faire croire qu'après avoir développé un module laser, ils ne vont pas en sortir un prochainement!! surtout que pas mal de monde sont sceptiques avec le laser dans la h2d je vais devoir me lancer dans un bateau plus grand

J'ai encore les plantes aquatiques à mettre mais j'attend la livraison de la tourbe à mettre où c'est sec car ça va bien dégueulasse l'eau après je vidange, je met le quartz blanc et je met les plantes aquatiques. Je viens de finir la cascade, j'ai un peu de "fuites" sur les côtés (ma pompe est un peu trop puissante, ça déborde) donc je vais mettre un sol bien drainant de se côté et j'ai aussi réussi la cascade de brouillard. Pour le polystyrène, j'ai commandée du vinyle noir autocollant même commande que le terreau qui aurait du arrivée hier mais comme d'hab avec colis privé c'est plutôt privé de colis....

Les filaments haut de gamme étaient horriblement chers (quand on connait les prix achats des matières premières) et donc ils en vendaient très peu. Pour eux, il est préférable de vendre des filaments haut de gamme à prix raisonnables plutôt que de brader les filaments ordinaires sur lesquels ils ne margent plus beaucoup. Et comme en plus les machines les utilisent facilement, la porte est grande ouverte à ces produits. Donc les nouveaux filaments sont plus chers que les anciens ordinaires, MAIS beaucoup moins chers que les anciens haut de gamme (ce n'est pas facile à expliquer).

Pour filtré la résine tu veux dire ? si oui je pense aussi, enfin il y a de grosse chance, si c'est à air, je ne pense pas, vue qu'il y a une sortie ici, comme leur précédente machine. Pour le réservoir, je sais que la Jupiter premiers du nom, avait un défaut avec ce fameux réservoir. Par contre pas cool de l'avoir mis a l’arrière, ça va occuper beaucoup de volume inutilement a l’arrière. En tous cas, elle est balèze la mémère

effectivement ils n'ont pas fait dans la dentelle après je n'y connais rien en imprimante résine alors ce filtre est utile, décoratif, inutile, indispensable... ? that is the question

ok, grâce a tes infos j'ai réussi a faire disparaitre le CA2716. 1ere calibration entièrement réussis depuis que j'ai l'imprimante !

Il y a un sacré filtre à l'arrière

Alors petit récapitulatif ça va dehors à côté d'un parasol et d'un BBQ et ça va avec un moteur... J'ai bon jusque-là ?

Oui ok, on est sur de la pure machine à usage professionnel bien ciblé

Moteur de barbecue ?

C'est l'impression 3d ? On dirait une sorte de gond dans lequel vient s'insérer une tige ? Cela a un rapport avec les moteurs ?

Salut @Snakesrules et @Jean-Parle les filament hydrosoluble ne sont jamais recommandé dans les systèmes multi filament pour une raison simple en quelques heures a l'air libre ces dernier peuvent commencé a ce désagrégé ce qui dans le cas du CFS ou autre système impliquerais que des amas de matière dégradé finirais rapidement par obstrué le système. Donc tous ce qui est PVA ou HIPS oublié direct en usage CFS, il existe d'autre façon de procéder qui demande un peu d'expérience mais qui font le job, Par exemple le PLA et le PETG n'ont pas d'adhésion inter couche l'un avec l'autre donc une solution est d'imprimer la pièce PLA et le support en PETG, attention faut être présent au moment de l'impression de la zone de surplomb qui reposera sur le support PETG pour s'assurer que la zone en surplomb s'imprime bien sur le PETG. Ce demande de faire quelques test pour s'assurer de bien réussir la manip les bon réglage de temp°, réduire la Z-offset de l'interface de support pour avoir l'impression la plus propre possible. Une fois bien maitrise on peux essaye de n'imprimer que l'interface de support en PETG et le reste du support en PLA ce qui limitera grandement la perte et le changement de filament. Bien sur l'inverse pièce PETG et support PLA fonctionne aussi. Après en sois en ABS j'arrive a avoir des support parfait et un retrait ultra simple, tu a l'impression de ne pas avoir eu de support, en PLA c'est un peu plus compliqué il y aura toujours un léger effet car je suis obliger d'avoir un z-offset plus important qui ce verra un peu plus mais cela restera visuellement correct et pas trop compliqué a retirer, donc perso le plus souvent j'imprime mes support et interface en PLA pour pas me prendre la tête.

Bon pour info le Magnet MK10 m'a été envoyé par Fred hier donc je l'aurais demain avec de la chance sinon au plus tard Vendredi normalement. Sinon sa tombe bien j'ai ma K2 Plus qui a rencontré son premier vrai souci hier en cours d'impression après 1h25 bouchage de la buse, j'ai fait les test pour voir d'ou venait le soucis bouchage partiel au départ au final le CFS n'est pas la causé, le coupable semble être soit la Buse totalement bouché a présent soit l'extrudeur qui aurait un bou de filament casser a l'intérieur et qui bloque. Bon après faut avoué aussi en 5 mois d'impression j'avais démonter une seule fois l'extrudeur pour retirer un bout de filament TPU et un dépoussiérage en décembre dernier et rien refait depuis, donc j'en profiterais pour démonter et faire un entretiens de l'extrudeur, et voir si la buse est bouché ou non sachant qu'il s'agit encore de la buse d'origine de la machine

J'ai pas de certitude absolue. Mais le carbone étant abrasif l'acier trempé me paraît pas mal.

@yopla31, je me pose la question sans trop forcément vouloir vendre ma X1C et ses AMS (j'en ai deux). J'ai regardé sur le bon coin, et à 800€ avec un AMS aux alentours des 1000 heures cela semble partir assez facilement. Au delà, et même avec deux AMS, cela semble rester plus longtemps. Ceci dit, beaucoup ne précisent pas le nombre d'heures d'impression... Le fait d'indiquer le nombre d'heure est certainement un argument de plus pour la vente, à plus forte raison s'il est bas, mais avec plus de 2000 heures au compteur, le prix que tu vas pouvoir indiquer prendra nécessairement un coup...

A ce prix là on n'a même pas l'alimentation chez d'autres constructeurs. Pour le reste, ok pour un jeune qui a la bricole facile genre @Guillaume3D, mais pas pour l'utiliser en tant qu'imprimante, ça serait lui faire perdre son précieux temps sur d'autres projets plus funs. Pas sûr non plus que ça soit la meilleure façon d'apprendre les bases de l'impression 3D aux enfants, sauf a avoir une vraie imprimante 3D à côté pour les vraies impressions. C'était peut-être vrai il y a quelques années lorsque c'était une technologie émergeante, mais de nos jours on arrive sur des imprimantes de plus en plus "boite noire" comme n'importe quel appareil domestique. Il faut avancer et leur apprendre comment les utiliser pour créer de nouvelles choses, pas comment les bidouiller ou les réparer, bien que le tuning ait toujours de l'avenir dans tous les domaines. Bon on a encore un peu de temps car ces "boites noires" toutes automatiques font 10-20 voire même 30 fois le prix de cette Ender 3. Cela dit il est vrai que c'est toujours mieux de savoir comment ça fonctionne lorsque c'est possible (et qu'on a le temps de tout apprendre !), mais ça ne m'empêchera pas d'utiliser mon imprimante laser (papier 2D (et non pas H2D Combo laser)), sans connaitre dans le détail son fonctionnement interne, juste les grandes lignes de la techno. Pour moi l'imprimante 3D est un outil qui va devenir de moins en moins fun à "fabriquer/monter/bidouiller", mais de plus en plus fun à utiliser. Sauf que maintenant que je connais bien tous les rouages de mes imprimantes, je vais pester contre les jeunes qui sauront à peine sans servir d'ici quelques années (et pas que les jeunes, ça commence déjà avec les collègues). Comme l'a très bien résumé @Julien, nous avons changé d'ère.

@yopla31 je pense que ça va être compliqué en ce moment ... et pour vendre, rapidement, faut se démarquer, en proposant un prix "juste", je dirais 60% du neuf, et les pièces détachées, même neuves, beaucoup n'en ont pas besoin, donc soit tu les offres, soit tu les vends séparément tu peux en rajouter l'ams pro

Je ne comprends pas comment vous faites pour dormir

@Mogrime j'ai pas tester la Centauri carbon mais @pascal_lble fait et on peu ce fier a son jugement, la Kobra S1semble mieux conçu sur les Kobra 3 sans être exceptionnel non plus, j'ai reçu une autre machine avec système multi filament y a 1 mois que j'ai commencé tester, il s'agit de la FlashForge AD5X alors son volume est plus limité on est sur 220x220x220 mais son IFS a l'avantage d'être compact discret et plutôt efficace avec le TPU c'est un réel plus si l'on a besoin d'imprimer parfois du TPU, elle est de base non close par contre ce qui limite son usage au filaments PLA, PETG, PCTG, TPU, c'est une machine que j'ai pas reçu en test mais que j'ai gagné simplement y a 10 mois en arrière et reçu y a peu, j'ai donc commencé a remonter les pour et contre sur le sujet ouvert dans la section FlashForge, mais si tu as des question dessus hésite pas. On a sinon aussi la M1 Pro qui arrivera fin juin pour les premier modèle mais le MCM (AMS maison) pas avant fin aout ou septembre logiquement.

C'est peut être imprimé en plusieurs morceaux. Enfin j'espère, car sinon effectivement c'est un coup à passer une journée devant l'imprimante!

Concernant la Kobra S1 je n'ai pas cette machine donc il m'est difficile de te répondre, pour la Centauri Carbon j'ai fait le test ici https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/ et franchement j'ai été séduit par cette imprimante, j'ai plus de 200 heures d'impression et franchement je n'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant, les seuls que j'ai eu on été de ma faute elle a un très bon rapport qualité/prix, après il ne faut pas que tu sois pressé car elle n'est disponible qu'en précommande et pour le multi couleurs il ne sera disponible qu'en fin d'année

Salut la meute Pour les possesseurs de Sunlu S2, ou autres sécheurs plus ou moins bien ventilés , j'ai imprimé cette pièce qui permet d’entrouvrir le couvercle pendant le séchage et grâce à son système de charnière, de le laisser fermer à l'abri de la poussière quand il ne sert pas Le modèle est dispo sur MakerWorld https://makerworld.com/en/models/226873-sunlu-s2-wedge-with-hinge#profileId-731836 et sur Printables https://www.printables.com/model/498898-sunlu-s2-adjustable-wedge A+ JC

J'ai oublié de mettre le tube PTFE en sortie et le fil c'est coincé. Je sais pas comment l'ouvrir sans le casser. J'ai résolu mon problème grâce à ce tuto : https://wiki.creality.com/en/cfs/buffer-jammed-filament

Cela fait maintenant environ deux semaines qu’on me demande par message privé, que ce soit sur Makerworld ou sur Facebook (où je partage beaucoup), comment imprimer avec plus de 4 couleurs lorsqu’on ne dispose que d’un seul AMS. En effet, les modèles que je partage, notamment les Mystery Box, nécessitent souvent plus de 4 couleurs. Cela pose problème aux propriétaires de A1 et A1 Mini, ainsi qu’à ceux qui n’ont qu’un seul AMS à leur disposition. J’ai donc décidé de rédiger un tutoriel accompagné d’un test simple. Pour reproduire un cas réaliste, j’ai débranché mon deuxième AMS afin de ne pas interférer avec le processus, et j’ai déclaré seulement 4 couleurs dans l’AMS. Il faut savoir qu’avec Bambu Studio, les AMS sont prioritaires. Lors du slicing, les AMS seront automatiquement pris en compte, quelle que soit votre configuration. Dans un premier temps, il faudra une plaquette comportant 6 carrés, dont l’un est de la même couleur que le modèle de base. Cela permet d’utiliser un total de 6 couleurs. https://makerworld.com/en/models/1019717#profileId-1000733 Etape 1: Importer le modèle et ajouter des filaments Etape 2: Atelier peinture Une fois les nouveaux filaments ajoutés, il faut peindre les carrés correspondants. Vous pouvez : Cliquer directement sur l’icône du pot de peinture. Passer de la vue Globale à Objets pour assigner les couleurs où vous le souhaitez. Etape 3: Changer les paramètres du plateau Par défaut, l’ordre d’impression des couleurs est en mode automatique, ce qui peut rendre le processus imprévisible. Vous devez basculer vers le mode personnalisé. Ainsi dans cette ordre là, les couleurs s'imprimeront dans l'ordre "Croissant" très important pour la suite. Les 4 premières couleurs sont celle actuellement dans l'AMS, par contre il va falloir déclarer les deux nouveaux bleu. Les 4 premières couleurs sont celles actuellement présentes dans l’AMS. Vous devez ensuite assigner les nouvelles couleurs aux emplacements déjà utilisés. Par exemple : Bleu foncé à la place du jaune. Bleu ciel à la place du rouge. Ainsi, l’imprimante imprimera dans cet ordre : Jaune → Rouge → Vert → Beige → Bleu foncé → Bleu ciel L’imprimante ne fera pas de pause entre les changements de couleurs. Vous devez donc être attentif. Une fois que le jaune et le rouge sont imprimés, remplacez immédiatement leurs bobines par vos deux bleus ou les couleurs de votre choix. Voici le résultat obtenu : J'ai également fait le test avec mes deux AMS, conçus pour 8 couleurs, et j'ai réussi à atteindre les 12 couleurs. En fonction de la complexité du modèle que vous feriez ça peut être plus ou moins long, mais en tous cas ça fonctionne très bien lorsqu’on a compris le principe même. En tous cas j’espère que cela vous sera utile.

Même pièce, même filament (Hyper PLA) , même paramètres sur tout. CP5.1 - 35 mn 27 g de fil CP6.10 55 mn 30g de fil.... Inutile de vous dire, que les défauts sur la visualisation seront imprimé tel que.. Incompréhensible.... Un peu dépité le BO.. C'est dans les vieux pots que l'on fait la meilleure souple, comme l'ont dit. Donc..