Classement

Belle installation, mais donc maintenant quand tu utilises ton laser, tu manges des sandwiches .

Y a probablement plus de gens qui passent leur temps à faire des choses qu'à bidouiller leur imprimante pour arriver à imprimer... Je n'ai aucune nostalgie pour les heures passées à essayer de comprendre comment fonctionnait mon imprimante pour essayer de lui faire sortir une pièce, voire une première couche...

C'était encore la bonne époque où on trouvait des makers. Plusieurs topics s'étaient créés avec de belles idées et réalisations. Il y avait eu de beaux brainstormings . Ça tend à disparaitre et à laisser la place à de simples utilisateurs. « O tempora, o mores » Cicéron (c'est pas carré).

si elles se dévissent toutes seules c'est qu'au départ elles ne sont pas assez serrées, je suppose qu'entre le chariot et le plateau tu dois avoir des ressorts, il faudrait qu'ils soient plus compressés... Normalement une fois le réglage effectué on n'y retouche pas souvent, rien ne t'empêche de mettre un contre écrou pour bloquer les molettes de réglage Ou alors on a jeté un sort à ta machine donc des gousses d'ail sous le plateau devraient faire l'affaire

@Kachidoki nous livre encore une fois un test des plus détaillés, celui de la CORE One, la CoreXY fermée de chez Prusa ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-original-prusa-core-one-corexy-20250515/

Les différentes plaques sont encombrantes: impression PEI Lisse et la plaque texturée, plaque adhésive pour la découpe, La fameuse plaque d'optimisation et une future. J'ai fait deux pavés pour les guider et les maintenir verticales (attention elles n'ont pas toutes la même largeur). Et une photo de l'arrière ou il manque l'AMS HT qui devrait arriver à la mi-juin. En gris c'est une goulotte électrique pour toute la tripaille: PTFE et électrique La bécane n'a toujours pas sa place définitive, c'est le basard.

Bon, le purifier de chez Bambu Lab n'est pas disponible. Je regardais les options, le Xtool Safety Pro AP2 semble pertinent (avec une filtration plus complète), et accessoirement moins cher sur Amazon avec en plus une réduction de 10% à la prise de commande : commandé ce jour. Pour le reste, j'ai attaqué les choses sérieuse avec du TPU (95A) sur le porte bobine externe et sans passer le port spécifique TPU (ça doit passer) par la buse droite, et du PLA en support par la buse gauche... On verra bien si ça fonctionne comme je l'espère... Pour moi, l'intérêt de la H2D est sa double buse, et l'impression à double matériaux avec des pertes minimales et l'absence de pollution entre matériaux. J'ai fait un premier test aujourd'hui, en mixant du TPU et du PLA dans un print: j'ai un certain nombre de cas d'usage auquel j'ai pensé qui reposeront sur cela, et je veux tester... J'ai tranché une porte de batterie de Marui Shogun/Ninja/Coors battery door, V2. Pour la petite histoire, autant la V1 était imprimable sur la X1C, autant pour la V2, il fallait se reposer sur des process à poudre et des services en ligne... Le TPU est lent à l'impression, et l'impression a pris pas mal de temps (en ligne avec les indications du slicer). Le print a été super facile à décoller... Et voici le résultat, avec la tour de priming, les dêchets (supports et poop), et la pièce... La pièce n'est pas parfaite car je n'ai pas pensé à raffiner mon interface de support pour un meilleur rendu. J'en prends bonne note pour la suite. Au passage, le TPU 95A est probablement trop flexible pour cette pièce à mon avis... Mais je vais quand même regarder si cela fonctionne pour tenir la batterie dans le chassis... Quand à l'aspect de surface, j'aurai du sécher mon TPU avant de lancer le print

Heuuuu 200 euros pour achat et livraison d'un plateau graphite plat. On va attendre hein.

Voilà l'installation que j'ai faite dans ma cuisine pour évacuer les fumées et autres odeurs, en même temps que le graveur j'ai acheté l'enclosure officiel mais je ne l'ai pas utilisé car trop grand à mon gout, j'ai donc récupéré le ventilo d'extraction que j'ai fixé sur la hotte avec un support maison, j'ai utilisé le flexible de 80 mm, j'ai supprimé le filtre du Phecda et j'ai branché à la place ce support et tout ça avec la hotte en route à petite vitesse ça aspire vraiment bien. Un truc très pratique également ce sont les charnières sur le plexi filtrant, ça permet de le relever sans le démonter en dessous du graveur j'ai placé une planche de médium et j'ai créé des fixations pour les pieds fixe_pied.stl et on ne les voit pas mais en bas des tubes j'ai créé des pieds en TPU que l'on peut visser pied_tpu.stl

Ah oui du canadou, tu gardes le rhum pour les cocktails . pour les québécois sirop d'érable !!!

Même si ça existe déjà, demain, 17 mai, Biqu (Bigtreetech) proposera à la vente son boitier TD1S. Qu'est-ce que c'est que ce schmilblick ? C'est un boitier intégrant un capteur de filament qui scanne celui-ci pour capturer la distance de transmission et le code hexadécimal de la couleur, permettant d'ajouter ses propres matériaux directement à la bibliothèque HueForge. Ça permet de s'éviter de nombreux tests (fastidieux) quand on n'utilise pas les marques de filaments intégrées au logiciel Hueforge. Lien: https://biqu.equipment/products/bigtreetech-td1s Le TD1S originel : https://ajax-3d.com/

Récemment, j'ai acheté d'occasion un graveur/coupeur laser Elegoo Phecda de 20w et bien que celui ci soit sorti il y a plus de 2 ans je trouve qu'il tient encore bien la route, le gros avantage de ce graveur c'est qu'il est relativement silencieux, le laser est équipé de 2 ventilateurs et cela permet un bon refroidissement et un faible bruit par rapport à d'autres lasers mono ventilateur qui s'apparente à des sirènes. L'avantage qu'il devrait avoir c'est l'extraction des fumées par un ventilateur avec filtre Hepa et charbon mais de ce coté là c'est un peu du gadget, dans un autre post je vous montrerai la solution que j'ai utilisé pour améliorer le système, petit indice je grave dans la cuisine. Le Phecda n'a pas de endstop pour calibrer l'origine et dans un autre post (pas tout en même temps ) je vous montrerai la solution pour en ajouter. Comme il est d'occasion j'ai commencé par faire un gros nettoyage du laser et des ventilateurs et ce n'était pas du luxe, le ventilateur d'extraction avait pratiquement 2 mm de suie/bois collé sur les pales, dommage je n'ai pas prit de photos... les ventilateurs du laser était aussi bien encrassés, attention les fils d'alimentation de ces ventilos sont relativement fins et les prises minuscules donc ne pas trop tirer dessus. Petite astuce pour nettoyer tout ça j'ai utilisé du vinaigre blanc qui dilue très bien cette crasse et des cotons tiges. Je vais commencer par vous montrer mes premiers bons essais que j'ai réalisé, tous les modèles viennent du site Vectors File et ils sont téléchargeables gratuitement, j'utilise le logiciel Lightburn qui est vraiment pratique lorsqu'on l'a prit en main. Médium 5 mm : Miroir gravé sur l'arrière : Verre avec peinture acrylique noire : Ardoise

Je ne connais pas cette imprimante mais est-ce que par hasard aux hauteurs des défauts, le filament ne serait pas en contrainte ? (courbe trop forte ou pincement)

Finalement, prix de vente de ≃ 72€. Le mini stock initial s'est écoulé rapidement. Prochain stock fin juin (à moins que d'ici là, l'attaque des clones n'ait eu lieu ).

à l'époque on aurait dû déposer le brevet

Bonjour a tous, je possède une creality ender3 s1 plus, avec qui je rencontre que des problèmes. Grosse difficulté a régler le plateau. Vis de réglage du plateaux qui se dévissent seules et tombent. La buse qui vient attaquer le plateau alors que le démarrage était bon, résultat: un plateau et une buse a changer, a savoir que le seul plateau Je ne pense pas être un débutant en impression 3D, cela fait 8 ans que j'en fait sans aucun problème. J'avais une alfawise U20 qui me faisait un meilleur travail que cette s1 plus. J'avais choisis cette marque suite aux avis favorables! Quelqu'un a t-il rencontré de tels problèmes? Merci

Non, pas de suintement, vue que la buse non utilisée est bouchée par une petite plaque.

et bien je vous présente ici ma première création avec la H2D, j'ai exploité ici la surface de construction (plaque smooth) et les deux buses. C'est satisfaisant ! Pas besoin de décrire la représentation, vous l'aurez reconnu. La pièce mesure 32 cm de haut, et j'ai utilisé du PLA noir mat, et.... du PLA glow je ne vous cache pas que j'ai hâte à ce soir pour voir s'illuminer la chose ^^ coté technique, rien de spé sinon un ajustement au tranchage pour avoir plus de matière pour le glow ( plus il y en a, plus l'illumination dure longtemps, donc ici il y en a sur 1.6mm de profondeur)

J'ai branché toutes mes machines sur des prises connectées. Pas uniquement pour le problème d'accessibilité du bouton On/Off bien que ça ait été le déclencheur, mais aussi parce qu'avec PrusaConnect je peux lancer une impression sans bouger mes fesses du transat bureau. Du coup c'est surtout le fait de pouvoir allumer les machines à distance qui me sert le plus. Il m'est arrivé aussi plusieurs fois de lancer une impression avant de partir au boulot, et d'éteindre la machine à distance après avoir reçu la notification d'impression terminée. Concernant le Power Panic, non je ne l'ai pas testé, sur aucune machine d'ailleurs. Tout simplement parce que les reprises automatiques se soldent toujours par des artéfacts visibles à cause du ré-homing, du oozing à la remise en chauffe et de la variation de température et je n'aime pas ça. Mes machines sont toutes derrière des onduleurs, une coupure courte c'est l'onduleur qui prend, une coupure longue c'est de toute manière la perte du print assurée par décollement du plateau, Power Panic ou pas.

Oui et non Si tu veux modifier facilement et souvent la configuration de ton imprimante, alors oui, ça vaut le coup (coût) : il suffit ainsi de modifier le fichier texte printer.cfg et relancer Klipper. Sinon, si le Marlin de ton Ender3v2 te satisfait pleinement, inutile (sauf pour le plaisir d'apprendre une nouveauté) de t'y lancer (car une fois qu'on y a pris goût, on ne revient pas en arrière).

Et certains sont agressifs en permanence, ils se reconnaitront aussi, je pense...

Je ne suis pas sûr que laisser ce tube en permanence dans la machine soit une excellente idée : j'ai un doute sur la capacité sur le long terme du tube à supporter les longues durées lors des prints avec enceinte chauffée (ce n'est pas du ptfe)...

Salut, tu es sûr d'avoir compris le fonctionnement de ce robot de la mort: D'après la notice du ovatio3 , les râpes sont toutes à la même hauteur puisqu'elles se fixe sur un support. Pour le reste des outils (hachoir,...), il n'y a pas besoin de pousser, c'est juste un couvercle. Au cas où je me serais trompé, comme tu es malin, tu vas bien nous pondre une entretoise amovible pour adapter la longueur du "poussoir" en fonction de l'outil utilisé c'est clair que ça n'aide pas

EDIT 2 : Je suis pas fou, y'a pas d'aimants pour le scraper avec la H2D (@divers et les autres possesseurs de laser) ? Il n'y a effectivement que les lames. Lorsque j'ai acheté mes X1C il y avec les mêmes lames avec les mêmes fichiers STL pour faire le manche. Comme je n'aime pas visser dans le plastique, j'avais redessiné le manche.

Sur un TT 1/10, je n'aurai même pas essayé le PETG... En 1/12 ça se tentait, clairement... Les contraintes ne sont pas les même. Je n'ai pas mis la 1/12 sur la balance, mais ce n'est pas bien lourd, et ça aide beaucoup, y a moins d'efforts à emmener. J'envisage tout de même la possibilité d'un pont rigide pour donner plus de possibilités en termes de couronne et de comportement (sur certaines pistes, cela peut avoir de l'intérêt)... Par contre : réglage des ESC impérative en F/B/R plutôt que F/R avec de l'imprimé, et ce quel que soit le matériel...

C'est ça après il y a le micro onde quand même

Bonjour Pascal. oui pardon il tourne bien pas de soucis. Et là je ne comprends pas. J’ai refait un nivelage car certaines parties de la première couche étaient pas extra. J’ai voulu imprimer une tour… et ça a marché… j’ai rien modifié dans le Sliver. Je vais voir avec d’autres bobines et je vous tiens au courant. Si ça marche. Franchement. Bah voilà

Le dimanche, on était moins nombreux, et les gars du club voulaient essayer la pancar. Cela m'a donné l'opportunité d'un bon stress test intensif... La voiture a tourné près d'une heure et demi avec quelques pilotes. L'un d'entre eux a joué avec le réglage du diff après avoir changé ceux de la radio... Le comportement était meilleur avec un diff dur, mais je soupçonne que cela ne soit pas adapté à toutes les pistes, mais là, et dans ces conditions, c'était parfait. La flexibilité du chassis Kydex donne un comportement different du chassis G10. Je vais devoir procéder à plus de tests dans le futur... Le principal c'est que le diff PETG a tenu parfaitement, à ma grande surprise. La légèreté de la voiture, a certainement contribué à ce résultat, tout comme le remplissage à 100% qui permet de réduire l'impact de la chauffe sur le matériel (et ce quand bien même les dents en 48dp soient toutes petites... J'ai encore une troisième voiture à monter, avec la 917. Heureusement, quelqu'un a monté le châssis (encore une fois pour obtenir un feedback) : c'était très positif, et la voiture devrait être prête pour la prochaine vintage...

difficile à enlever la colle en bâton ?? ... pourtant ça s'en va tout seul avec de l'eau chaude et une éponge (avec ou sans paic ) C'est bien d'utiliser des trucs et astuces de grand mère, mais bon, tout le monde arrive à imprimer avec un pei lavé à l'eau et au liquide vaisselle sans avoir besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre. tu ne m'as toujours pas dit si tu avais un pei lisse ou texturé ... C'est en imprimant quel type de filament que tu as besoin de mettre de la colle ou du sucre ou de la confiture d'orange ou de la mélasse ? (la gelée royale apporte un rajeunissement du plateau - il paraît )

Oui, mais c'est dès fois compliqué, les autres aussi !!! Les splines c'est sympa !!!

J'ai réussi à installer PrusaSlicer sur mon PC pro y a 2 ou 3 ans, alors qu'il est en théorie verrouillé (après, ptet il était pas bien verrouillé ^^) rajout : j'avais suivi ces préco (un peu au bluff) et ca avait fonctionné du premier coup :

Une autre technique: tracer le contour du bord sur une feuille de papier (le mettre à l'envers et tracer autour) ou mesurer hauteur et largeur au pied à coulisse. Pour tracer ce type de forme, utiliser les outils de courbes par 3 points ou mieux: Créer un arc d'ellipse (toujours dans le sketcher) On peut tracer seulement 1/4 puis faire deux fonctions miroir (Fonction Symétriser dans le sketcher). On sélectionne la ligne, puis la ligne de symétrie. C'est pour un robot de cuisine ? si oui, tu veux faire un bouchon de fermeture ou un pousseur ?

Oser ventre les STL de boites de dérivation étanche aux cailloux à 20 $, c'est fort (en plus il y a le cout du fil) dans le commerce on en trouve des vraiment pas chéres et étanches

Salut, Il faudrait mesurer la résistance au niveau des fils ( à déconnecter) qui sont branchés sur le bornier HB / BED (en bas à gauche du schéma): Si elle est infinie, alors il faut faire la mesure au niveau du plateau pour savoir si c'est une piste du plateau chauffant ou le câble. Si la résistance est inférieure à 10 ohms, le problème vient de la carte-mère. Dans ce cas, je mets une pièce sur le composant 74HCT365 qui est HS

Petite modif du soir, Sandisk Ultra Fit 64Go (ancien modèle), moins de risque d'arrachement

Une déco pour notre club.

Les photos de mon premier print à 3 couleurs utilisant la répartition préconisée par Bambu Studio pour économiser les changements de : Le print (choisi par ma fille) a quand même duré 3h30 : On a 41g pour l'objet : 3,5g pour les déchets en quantité réduite : Et 5.1g pour la tour de purge qui reste présente : J'ai aussi fait une pièce en TPU, un cache pour prise de rechargement d'un vélo électrique : Dans les 2 cas, tous les réglages par défaut.

FreeCAD est un enchainement d'opérations. Sur un enchainement d'opérations de l'état A à l'état D, on ne peut pas prendre que les états B et C : si on choisit de sélectionner C, on exportera l'objet avec les opérations de A à C, en omettant l'opération D. Par contre, sur l'état final, on peut aussi ajouter des objets simples comme des sphères ou des cubes que l'on vient soustraire à l'objet pour ne garder que la partie à imprimer pour test. Une fois qu'on aura validé l'objet, il est alors facile de supprimer des objets simples. Le même procédé est faisable dans le slicer (du moins les plus récents), comme le signalait @pommeverte

Une vidéo qui tourne autour du Laser de la H2D... Intéressant... Je réfléchis la façon d'installer une H2D chez moi. J'ai vu un rack bien conçu pour la X1C (Bambulab X1-Carbon 3D Printer Stand (digital files) — PeteSquared), et il me parait opportun d'envisager quelque chose pour une H2D dans le même genre. Avec des point supplémentaires à considérer : tout d'abord, l'imprimante est plus grande il me parait tout aussi utile d'avoir la possibilité d'utiliser 2 AMS 2 Pro et 2 AMS HT. En termes de positionnement, pour minimiser la longueur de PTFE nécessaire (et le temps de changements de matériel), le positionnement des AMS doit être à la gauche de l'imprimante quand on est en face de celle-ci. Idéalement, il doit être possible de placer au moins un des AMS HT au dessus de l'imprimante pour de l'impression TPU. La poop chute doit nécessiter une dizaine de centimètres derrière l'imprimante l'accès à l'imprimante par le dessus me parait nécessaire, celle-ci devra être placée sur un tiroir coulissant Côté besoins liés au laser : il me parait impératif de pouvoir déplacer le rack facilement pour le mettre à proximité de la fenêtre dans le cas de l'utilisation du laser. L'ensemble du rack devra être sur roulettes un emplacement doit être prévu pour le purificateur d'air en dessous de l'imprimante ou sous les AMS l'évacuation de l'air doit nécessiter à peu près 10 à 15 cm à l'arrière de l'imprimante un tiroir doit être prévu pour ranger les accessoires, outils et pièces de rechange Vous voyez d'autres éléments à prendre en compte auxquels je n'aurai pas pensé?

peuchère c'est parce que tu étais tout petit

Je suis intéressé de savoir comment est gérée la calibration des offsets entre les deux buses. @Oze il y a-t-il une chance que tu ais vu cette étape durant la longue initialisation ou tu regardais ailleurs (j'en doute ) ?

ça dépend principalement du diamètre du feutre et de sa compatibilité avec le porteur... Mais il me semble avoir déjà vu des gens faire cela avec des Silhouette ou Cricut, donc empiriquement, ça doit être possible...

ou "J'ai la plus grosse"

C'est comme les vélos de qualité, les prix vont de 1.000 € à 10.000 € et il y a beaucoup de personnes qui achètent des haut de gamme alors qu'ils ont plus de 60 ans et n'irons pas plus vite, MAIS ils ont un super vélo qu'ils aiment regarder et soulever en disant "il est vraiment beau et léger".

Bien vu @Kyõsuke, j'ai commencé à potasser le wiki déjà bien fourni de la H2D et à ce sujet on peut y lire :

D'après les vidéos sur la H2D, le hotend de droite est fixe, et c'est le hotend de gauche qui monte ou descent. Mais du coup le refroidissement n'est pas le même selon le hotend utilisé ? Quand c'est celui de droite qui fonctionne, l'air a l'air d'être diriger sur le dessous de la buse, mais quand l'autre hotend descend plus bas, du coup l'air sort dans la chaussette caoutchouc. Il y a le ventilateur de plateau côté droit qui doit aider car on ne vois pas de différence sur les quelques pieces imprimée sur les videos.

Quand on voie la fumée qui se dégage par la découpe laser dans l'imprimante , l'image est tirée de la vidéo de Clough42, ça m'a convaincu pour la non-utilisation d'un laser dans une imprimante 3d a + de 2000€ !!

Je n’ai jamais utilisé de laser, mais en voyant les résidus que ça colle dans l’appareil, bon courage aux collègues pour nettoyer tout ça ! C’est là qu’apparaît le problème du tout-en-un : il faut démonter toute la tête pour nettoyer des composants qui n’ont rien à voir avec la gravure laser, simplement parce que tout est réuni dans une seule machine. On est loin des premières imprimantes, où un simple coup de graisse sur les axes suffisait.

Je viens de tomber sur ça sur le net. Il montre un exemple du nettoyage à faire après 40 heures de laser. Il y a des images qui ne donnent vraiment pas envie... Je pense qu'il est plus rentable d'acheter une H2D sans laser et de prendre un appareil laser à part. https://wiki.bambulab.com/en/h2/maintenance/period-maintenance