Classement

Mon projet de 17 mois , ou j ai realisé toute electronique pcb , shemaset programmation ect.... j ai aussi dessiné pas mal de chose , drive courroie , une grosse partie du lift , les tft sur le body et periscope . je me suis bien eclaté .

ca fait un bail que je n ai plus posté , voila mon dernier tres gros projet qui a durée 17 mois

Non, mauvaise idée, car toute la mécanique est dimensionnée pour la puissance à la conception. Par contre ne pas oublier de changer d'aiguille: pour le cuir, ce sont des aiguilles pointues, parfois triangulaires à la pointe et affutées pour trancher alors que pour le tissus, le bout est rond pour écarter les fils de trame sans les couper (subtil). Ça ne se voit presque pas à l’œil mais c'est important. De plus, les aiguilles sont des consommables (heureusement pas cher. Les meilleurs: Schmetz) car on en change toutes les 8h environ (en fait dès que ça part en vrille: points inégaux, signe qu'elle est usée) Normal, les imprimeurs 3D et tous les bricoleurs apprécient la micromécanique de précision. Et encore plus quand on a eut l'occasion d'en réparer pendant le covid et comprendre comment ça fonctionne (faute de réparateur disponible). Penser à nettoyer le fond de canette, huiler légèrement le bras vertical et éventuellement resynchroniser. L'outil présenté par KpDp_3D est une variante du célèbre Speedy stitcher, la machine à coudre manuelle utilisée sur les bateau depuis des années. Il utilise le même système (deux fils)

Au moins l'imprimante est bien gardée . Ça me fait penser à Coluche : « Les gardiens de la paix, au lieu de la garder, ils feraient mieux de nous la foutre ! »

Post du matin : Test REFR en cours. J'en ai des frissons mes amis ! Le temps que ça se passe je vais bosser Time After Time à la gratte Bon ben les amis, ça fonctionne !

Par contre pour dérouler les bobines dans l'igloo sans casser le filament ça risque d'être difficile

Je vais prendre la Necchi Q132A Les commentaires sont nombreux et positifs sur Amazon ; plusieurs confirment qu'elle peut coudre sans difficulté beaucoup d'épaisseur. Le tarif reste raisonable ; et elle est vendue en ce moment en promo à 249€ ailleurs (Darty, FNAC, Mondial Tissu...) Les accessoires fournis avec sont complets, la machine comporte une table d'extension qui sera très pratique pour ce que je veux faire. Par rapport aux autres machines amateur, son col de cygne est un peu plus large (sans bien sûr égaler celui des machines industrielles) Comme cette machine semble populaire, je n'aurais pas de mal à trouver de l'aide pour son utilisation sur Internet. Et si jamais je n'y arrive pas du tout, je devrais pouvoir la revendre facilement d'occasion. Une autre question : quel livre me conseilleriez-vous pour apprendre la couture généraliste (c'est à dire pas uniquement les vêtements) ?

Bonsoir, c'est parfait ! un problème de réglé Mais comme disait Hyoti, si tu utilises CrealityPrint et que ta HI est en réseau, tu peux aussi régler les filaments via le slicer en allant sur appareil / détails , puis le petit stylo sous la bobine :

il y a plus grand https://www.3djake.fr/elegoo/orangestorm-giga?

Pour l'avoir eu fait sur ma vieille Singer, surtout la synchro, on a l'impression de changer de machine

A force de chercher, effectivement le filament sélectionné par l'imprimante n'était pas du tout du PLA. J'ai donc changé et elle commence par démarrer l'impression. Merci Snakesrules.

J’ai vu aussi cette petite imprimante

Pour le cuir ou le très épais, mais ce n'est plus vraiment une "machine" à coudre ...

Essaye d'exporter avec un autre format, comme .EPS, .DWG, .PDF Sinon partage ton fichier illustrator pour voir si il y a un problème

Si ça avait été sur un Bambu Lab, j'aurais dit qu'il avait installé le dernier firmware avec le "Contrôle d’autorisation pour une sécurité renforcée"

Il y a deux versions du CB1 , avec ou sans eMMC. Il ne dit pas si c'est la version avec eMMC. De toute façon, même si c'est la version avec eMMC, Il ne l'a apparemment pas flashé sur l'eMMC, vu qu'il doit garder la SD en place pour le système. Je lui conseille de flasher le système sur l'eMMC s'il a la bonne version. C'est plus rapide et plus fiable que sur SD.

Bonjour, Pourrais-tu préciser d'où proviennent tes fichiers .3mf ? Par exemple, Bambu Studio génère des fichiers .3mf illisibles par certains autres logiciels --> il faut alors les enregistrer au format STL et ça redevient exploitable dans les autres softs.

Un boitier Raspi 3b avec camera et détecteur de mouvement: Je l'ai aussi pour le Raspberry PI 4 ...

Suite à une conversation qui a commencé ici https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/60364-une-nouvelle-prusa-la-core-one-corexy/page/12/#findComment-625855 ou @electroremy posait la question de savoir s'il ne fallait pas sélectionner une série de STL pour tous les tests des imprimantes : "Et si on se faisait notre propre série de STL pour le forum ? Pas forcément besoin de créer des pièces spécifiques qui seront jetées, on peut prendre des objets "réels" qui nous ont donné du fil à retordre. Idéalement, on pourrait trouver des objets de test à imprimer qui soient aussi utiles ce qui évite le gâchis Par exemple : des pinces à linge, des outils, des accessoires pour la cuisine ou le bureau, un bloque-porte en TPU... avec une partie esthétique ou technique difficile à imprimer (et donc utile pour le test) tout en restant fonctionnel même s'il y a des défauts. Des objets qui ne finissent pas à la poubelle mais qui seront utiles chez nous ou bien pour un voisin ou quelqu'un de notre famille." Voilà la discussion est ouverte et ça permettra de libérer l'autre sujet qui je rappelle est réservé à la Prusa Core One

Je serais assez "modéré" sur le sujet. A mon sens d'abord il faut des tests basiques éprouvés et reproductibles de précision dimensionnelle afin "d'ajuster" au mieux sa machine dans les trois dimensions, car entre l'annoncé et le réel il peut y avoir des écarts logiques (les fameuses tolérances de fabrication) , Bref tests nécessaires selon moi, pour la conception de pièce aussi. Ensuite des tests de "performances" simples liés au couple machine/filament (overhang, rétraction, etc..) , en fait tout ce qui permet d'imprimer et d'obtenir le résultat attendu. Il s'agit à la finale de "savoir" ce que son imprimante est capable de produire avec régularité, ceux faisant du "visuel" n'ayant pas les mêmes attendus que ceux qui font des pièces pratiques. Après ont peut "torturer" sa machine, l'enmener à ses "limites de chez limites", pour le fun, voir ce qu'elle à dans les tripes.... (c'est plaisant et étonnant parfois, je l'avoue) Seulement je ne suis pas sûr que ces derniers apportent quelque chose tellement il peuvent être spécifiques (la reproductibilité), toutefois en cas de "réussite" les paramètres sont en tout cas conserver au cas ou, ils serviront de base de départ. Enfin au delà des capacités techniques de la bestiole, il y a aussi les "slicers" à prendre en compte et là....................

VIVANTE !!! ELLE EST VIVANTE !!! Mais oui j'ai un autre problème... Le câble noir et rouge du câble d'alimentation c'est dégagé de sa cosse. Ma femme et moi même venons de terminer notre atelier soudage de couple avec fœtus ! L'opération a réussie, pas d'incendie en allumant la bête ! Mais oui ça y est ! Je lance un print demain. Roland Garros vous voyez Donc demain, test ! Ce thread n'est pas terminé !

Froid n'est pas synonyme d'humide . Un désert est un endroit très sec avec peu ou pas de précipitations : https://www.mnhn.fr/fr/qu-est-ce-qu-un-desert ou wikipedia (désert polaire par exemple). C'était la minute nécessaire de monsieur Cyclopède (pour les plus jeunes, je vous laisse chercher).

Bonjour, Avec le même cahier des charges, il y a plusieurs années et après lecture de pleins de forums et suivi de vidéos de réparateurs toutes marques, j'ai pris la Necchi Q132A (machine très connue ~250€ directement chez un des importateurs fr (Rascol.com) mais on la trouve partout). C'est la machine qui sert à la maison pour préserver la Bernina sur les choses qui pourrait l'abimer. Choses à savoir: c'est une machine sans aucune électronique, donc très fiable, mais par exemple on ne peut pas faire un arrêt automatique "aiguille en bas" pour prendre un virage (c'est comme le "planté de bâton"), il faut tourner le volant en fin de course pour enfoncer l'aiguille, ce qui demande un peu d'expérience pour coudre des sangles (ou on tourne plusieurs fois à 90° sur une courte distance. (Dans la notice il est écrit qu'on peut, avec une pression spéciale sur la commande au pied, mais je n'ai jamais réussi). Le nombre de point pas minutes n'est pas un critère à prendre en compte pour ce type d'usages (elle en fait pourtant 1000, ce que je n'atteint jamais car il faut beaucoup d'habileté) C'est la catégorie de machine entre matériel de pro spécialisé à plusieurs milliers d'euros (ex: Juki) et les machine spéciales cuir (manuelles). Ne pas trop se fier aux machines dite spéciales Jeans mais sont parfois en tôle soudées et non pas avec un châssis fondu (fonte ou zamac), 90W de moteur. J'ai cousu des sangles, du cuir de buffle, du vinyle, de la ficelle toujours avec du fil normal, car il faut savoir qu'il ne faut pas utiliser du fil trop solide pour une couture, sinon, c'est la sangle qui se déchire autour des points sans prévenir (et ne peut être réparée). De même on ne peut voir si une sangle a subie un trop gros effort. Le manuel est très bien fait, même pour ceux qui n'ont jamais utilisé une machine à coudre. Rien à redire.

Bonjour à tous, Venant de Trèèèès loin (une CR10 ultra-moddée, et une Artillery Genius un peu moddée sur l'extrudeur) , je cherchais à m'équiper en core-XY "sans prise de tête". Notamment pour re-print des pièce de RC Cars en matériaux techniques pour mon gamin ou des pièces "de bricolage" solides. Je reluquais Prusa depuis un moment, mais l'enceinte "casse-pieds", ou la XL "too much" : non. J'ai profité de ma prime annuelle pour commander le kit Core One, un plateau texturé et des buses polyvalentes (Une 0.6 high flow, une Obsidian 0.6 standard). Je me suis fait un marathon de review Youtube : Thomas Salander (Prusa Fan), CNCKitchen (Bambu Fan), Les frères Poulain (Ils n'ont pas compris qu'il fallait ouvrir les aérations pour le PLA!), AuroraTech (qui ne la ramène pas mais dit plein de choses justes) et beaucoup d'autres. Toutes ces vidéos me semblaient aller dans le même sens : robuste, fonctionnelle et d'excellents résultats en matériaux techniques. Je n'aime pas le FW fermé de Bambu, et je préfère acheter Européen tant que c'est possible... (Mais pas maso non plus, je n'ai jamais approché une Dagoba même avec un bâton, faut pas déconner...) Le overhang de 80°, je m'en tamponne aussi : ça imprime mais de toutes façons, mécaniquement, c'est du caca : "use supports if required" Aussi, je me contrefous du Xmatériaux /Xcolors : Si je veux un truc multicolore, je peins, je ne gâche pas 3 tonnes de plastique contre la solidité de l'impression... (Je n'ai même pas pris la caméra : je ne comprends pas l’intérêt de cette merde sur une imprimante qui fonctionne correctement, pas plus que je ne surveillais mon enfant dans son lit... Prove me wrong!) J'espère vous donner quelques impressions sur le montage et l'utilisation d'ici quelques semaines...

Allez je vous fais un petit topo d'une partie de mes tests pour mettre en évidence le fameux belt ripple dont je parle régulièrement. C'est le dernier souci qui n'est pas encore résolu sur la CORE One soit par une indication de Prusa, soit par une mise à jour de firmware. Mais d'abord, un petit clin d'œil au topic du séchage des filaments, au cas où il reste des convaincus de l'inutilité du séchage du PLA (ici un PLA silk "noir" Arianeplast). Un Dark Vador imprimé à 50%. Un petit coup de chalumeau et oups, c'est vrai que la résistance d'une pièce imprimée avec un filament humide en prend un coup, le socle s'est décomposé au décollage du plateau. Mais n'ayez crainte, j'avais précédemment imprimé ce même Vador en PLA Galaxy Black de Prusament (un peu humide également mais rien d'aussi excessif). Vous allez me dire il est où le belt ripple ? Ben en fait on ne le voit que sur les aplats, par exemple sur la photo suivante je le vois à l'œil nu, mais impossible de le montrer en photo, j'ai cherché mille angles de lumière, tout ce qu'on voit ce sont les multiples sources lumineuses du ruban de LEDs. En revanche sur le PLA silk qui a un effet miroir (crépitant avec l'humidité ici), on arrive à le voir en cherchant. Alors forcément il a fallu que j'utilise un test spécial pour bien bien montrer ce belt ripple (ou VFA selon les théories). J'ai donc utilisé un modèle spécifique => https://www.printables.com/model/1253356-high-speed-vfa-tests-for-core-one J'ai pris le modèle le "plus lent" qui inclut la vitesse des périmètres extérieurs des profils STRUCTURAL (45mm/s) dans sa fourchette. De haut en bas : MK4S PLA Eco Arianeplast MK4S PETG Noir eSun XL PLA Eco Arianeplast XL PETG Noir eSun CORE One PLA+ "Gold" Arianeplast CORE One PLA Galaxy Black Prusament CORE One PLA Eco Arianeplast CORE One PETG Noir eSun Mes constatations : Sur les 4 échantillons de la CORE One, les artéfacts sont très visibles. Un peu moins sur le Galaxy Black selon l'angle de vue La XL souffre aussi de ce défaut dans une moindre mesure, chose que je n'avais étonnamment jamais constaté jusqu'à ce que je cherche spécifiquement à le mettre en évidence La MK4S est totalement exempt de ce défaut, bien qu'ayant un état de surface moins lisse miroir Ce que je sais et vois : ce défaut est prononcé sur la CORE One. Ce que je ne sais pas et découvre : à priori ce type de défaut est commun à beaucoup d'imprimantes CoreXY. Comme apparemment ça n'a choqué aucun youtubeur mais que moi ça me turlupine, j'ai du mal à mettre un curseur sur ce qui est normal ou pas dans ce cas de figure.

Et ça je n'arrive pas à le comprendre. Une technologie qui se démocratise coûte normalement de moins en moins chère grâce à l'effet de masse et aux économies d'échelle. Pour vulgariser en prenant l'exemple des imprimantes papier, j'ai connu l'époque où une imprimante matricielle couleur coutait un bras, et où on "rechargeait" les rubans noir avec de l'encre à tampon quand on avait pas les moyens. Puis un beau jour c'est devenu moins cher de remplacer une imprimante jet d'encre complète que sa cartouche séchée. Autant Prusa réputé cher a réussi à rester dans une fourchette (en augmentation) de 800-1100€ depuis une dizaine d'années pour une machine "standard" en passant d'une catégorie premium à "normale" (ce qui n'a pas empêché leurs machines d'évoluer technologiquement), autant les marques chinoise sont passées d'un panier moyen de 200-500€ à 2000€ et plus. Mais le pire c'est qu'il y a une clientèle pour ça, donc il n'est pas étonnant que les prix continuent de grimper. Aujourd'hui par exemple je qualifierais la CORE One de machine chère par rapport à mon standard, comme toutes les précédentes que j'ai testé d'ailleurs, mais en comparant avec la concurrence c'est finalement assez cheap, donc il est probable que ce "moins" n'apparaisse pas dans ma notation. Les temps changent en effet... Je ne comprends pas, sur ton post précédent tu dis qu'il y a une prolifération de matières chargées dont les prix ont fortement chuté. C'est contradictoire non ?

Je crois que tu l'as assez répété sur ce topic on a compris. Au moins ils ont fait l'effort de mettre une buse Haut Débit d'origine, sur la Bambu c'est 53€ à remettre pour l'avoir.

Vaut vraiment "aimer" ça et avoir du temps quand même pour la prendre en kit ^^

Allez un topo sur mon problème de "Nozzle Cleaning Failed". Vu que rien de fonctionnait vraiment dans les solutions proposées sur le forum de Prusa, avant de contacter le support j'ai décidé de chercher par moi-même. Alors j'ai regardé de plus près cette CORE One, et j'ai eu immédiatement une intuition. Le capteur de force qui permet de détecter beaucoup de choses, et notamment le contact de la buse contre le plateau lors du nettoyage, est formé par une pièce complexe monobloc qui va de l'entrée du filament jusqu'à pratiquement la buse. C'est tellement sensible que ça peut détecter même de très faibles déformations, comme une simple pression du doigt n'importe où sur la tête. J'ai donc ouvert le menu qui permet de voir les valeurs de tous les capteurs et j'ai regardé de près la valeur de la loadcell. Après un homing, la loadcell est étalonnée et varie autour de 0, comme une tare sur une balance. Un appui "normal" du doigt sur la buse provoque une variation d'environ 300 points. Mais en touchant le cable cette variation dépasse largement cette valeur et peut même être de l'ordre du miller. Pire, elle ne revient pas forcément à zéro. Conclusion rapide, la loadcell est sur-contrainte par le nouveau montage du pneufit et du faisceau de câbles qui est vissé directement sur l'entrée du filament. J'ai d'abord démonté le pneufit mais ça n'a pas suffit. J'ai ensuite desserré les deux vis du support/capot à l'arrière du Nextruder et miracle, 100% de réussite sur 12 démarrages d'impression d'affilé, et même en tapant dans la sérigraphie du plateau ! Dès que j'ai du temps je revalide le résultat et je dépose l'assemblage du Nextruder pour essayer de le remonter avec moins de contrainte sur la loadcell.

là il s'agit d'un test d'ajustement alors que toi tu fais un test dimensionnelle donc tu ne proposes pas quelque chose d'équivalent il s'agit en l'occurence du même principe que le Tolerance Test d'Ocre Slicer dont tu trouveras les explications sur cette page

Pour certains surplombs, on ne peut se passer de supports :

bonjour , oui en effet j ai modifié chaque fichier des pieces pour y inserrer un disque de neodime 9*3 n42 et en dessous se sont des interrupteurs magnetique https://fr.aliexpress.com/item/4000006273021.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.81.6e7c5e5bPnOo1Z&gatewayAdapt=glo2fra . Pour le projet cube c est celui la sauf que j ai modifié le consept du cube et pris de moteur moins chere que proposé par auteur .

hello , voici mes derniers travaux et modelisation perso d un echiquier sauf les personnages ne sont pas de moi suite de mes travaux perso et modelisation perso oeuf velociraptor voici un projet que j ai modifier niveau stl pour rendre le cube monobloque ; c est un projet que j ai trouvé sur youtube cube gyroscope .

Pour ceux qui on testé, vous n'avez pas de problème avec la télécommandes? Si les piles ne font pas 1.5v ca ne marche pas... donc piles rechargeables ca ne fonctionne pas et ils faut que les piles soient neuves pour que ca fonctionne.....