Classement

Installation TMC2xxx : Tu débranche le moteur x , ensuite tu débranche le drivers le plus a gauche que tu remplace par le tmc, tu doit le brancher dans le bon sens c'est a dire le réglage du voltage a gauche(comme sur le photo). Quand tu est bien sur qu'il soit bien placé dans sont slot, tu rallume la machine et avec l'aide d'un multimètre et d'un tournevis tu va pouvoir régler ton voltage très précisément a 1.06v. Une fois le voltage réglé, coupe l'imprimante, rebranche le moteur et répète l'opération pour chaque drivers. Détecteur de filament : Rien de plus simple soit tu utilise le endstop Y- soit X-, branché comme les autres endstops. Et maintenant plus que le firmware Installe arduino et télécharge sur github la dernière version de mon firmware (si c'est pas déjà le cas). Crée un dossier et décompresse l'archive dedans. Ouvre le fichier "marlin.ino"(V1/Marlin pour les palpeur V1) Ensuite petite manip en dessous en photo Dans le menu de droite (flèche sous la loupe) cherche et ouvre pins_RAMPS.h Fait crtl+f et cherche FIL_RUNOUT_PIN Change 11 suivant le port que ta utilisé pour le detecteur de filament : Y- | 14 ou X- | 3 Dans configuration.h, crtl +F et cherche @section machine. Sans tmc remplace les valeurs INVERT_X_DIR | INVERT_Y_DIR | INVERT_Z_DIR par "true" Toujours au même endroit, cherche DELTA_HEIGHT et remplace la valeur par ton Z max actuel sur ta kossel. Voila tu peut enregistrer et exporter le firmware (Tu va le retrouver sous marlin.ino). Tu peut aller te faire un café suivant la bête que tu a (pc) Tu peut maintenant mettre a jour ta machine depuis cura par exemple. Connecte la par usb a ton pc et sur cura dans tes paramètre machine tu va voir "mettre a jour le firmware". La c'est le moment ou tu boit ton café Après ton café (si tu ma pris au mot héhé )tu devrais avoir ta machine sous le nouveau firmware. Avec la machine toujours connecté au pc et de http://www.pronterface.com/ (par exemple, il en a d'autre mais je vais utilisé celui la dans le tutoriel ): Pour envoyer une commande, suivant l'affichage vous aurais ou non des onglets Tu peut faire M502 puis M500. Test tes endstops avec G28 et ensuite si TOUS te semble correct, équipe ton imprimante de sont palpeur (d'origine bien-sur, logique mais je préfère prévenir). Va dans prépare>Delta calibration> Set Delta Height puis Store, ensuite (même menu) Autocalibration > store, custom menu>Home & level. Maintenant viens l’étape la plus importante (bien lire jusqu'a la fin et pas suivre directement le tuto): l'affinage du Delta Height soit le Z max en home(qui est donc votre Zoffset), toujours sur pronterface G28, G1 Z10 F1000, G1 Z2 F500 puis place une feuille sous la buse et fait G1 Z0 F250 et tu test de bouger la feuille ça doit juste frotter un peut. Dans le cas ou ça semble vouloir descendre trop bas vous devais réduire votre Z max en conséquence et donc inversement si votre buse est trop haute augmenter le Z. Petit exemple mon Z max est 280, une fois a Z0 je vois que ma tête a environ 2mm du bed. Je fait un G28(auto home, ensuite je change mon Z max par 281 et je fait ensuite M500(store). Je retourne a Z0 en suivant toujours la même méthodologie, j'essaye avec 281.1 et je répète jusqu'a que ma feuille frotte tous juste la buse . Ne jamais oublier de sauvegarder et surtout penser que ça peut foirer la main sur l'intérup de l'alimentation n'est pas un luxe, fait attention au premier lancement j'ai pas envie d'avoir ton plateau qui viens me hanter la nuit Tips : Avec l'imprimante connecté au pc et connecté depuis pronterface, custom menu>Home&Stats

Bonjour à tous, Les prix de vente de ces module me hérissent le poil. Bien que leur utilité me laisse dubitatif, je sais que certains sont intéressés (pour ma part, je m'en passerai). Alors, je vous propose le fichier Gerber du PCB du module que je viens de dessiner. Ce gerber est directement lisible sur le site du fabricant JLCPCB. Il suffit d'ouvrir un compte et de "uplaoder" ce Gerber directement en zip M'en faire la demande par MP. Je vous demanderai aussi de ne pas publier ce fichier sur le forum. par défaut la quantité est de 10 et les dimensions doivent se mettre automatiquement à partir de Gerber si tout s'est bien passé. Ce site accepte les paiement paypal. Le prix est de 1€63 pour 10 PCB et le port d'environ 7€. Il faut éviter DHL pour ne pas avoir de frais de douane. Garder aussi la couleur verte par défaut (les autres couleurs sont peut-être sympas mais elles sont payantes... Ensuite, il vous restera à acheter une poignée de diodes 1N5404 ainsi que les connecteurs qui vont bien . Voilà, vous aurez vos smoother à un prix défiant toute concurrence. A vous de jouer Et le résultat si le upload s'est bien passé Et une vue en 3D du module

Bonsoir à tous, J'ai récemment commandé un hotend AIO EVO avec un TouchMi que je voulais monter avec un Titan en direct drive, avec un pancake E3D et une ventilation en 5015. Ne trouvant rien sur le net, j'ai donc créé ce montage qui est désormais disponible sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2830712 Les avis sont les bien venu, les critiques constructives également. En espérant qu'il vous plaira...

Salut. Hier soir, j'ai fini l'installation de ce système de réglage du Z end-stop : https://www.thingiverse.com/thing:2104821 1er print, nickel, mais au 2ème print la 1ère couche n'est pas assez écrasée. Je refait un Home all, je rerègle le plateau avec une cale de 0.2mm en métal, je relance l'impression : l'extrudeur claque, le PLA ne sort pas et mon "tapis" LokBuild est légèrement marqué. Donc je me dis qu'une solution d'auto-evel serait l'idéal mais il existe plusieurs solutions. Si des gurus de l'impression (genre @Maeke) pouvait donner ici les différents type de système : * BL-Touch (le vrai, les copies chinoises) : les avantages et les inconvénients, carte mère stock ou pas, firmware stock ou pas, compatible toute surface je suppose. * les systèmes avec servo et fin de course, trouvé par @Janpolanton : c'est toujours précis ? Car c'est toujours une fin de course qui est utilisée donc comme mon système actuel * les systèmes "sans contact" : là, on dirait qu'il y a plusieurs types de capteurs (inductif / capacitif, non ?), les avantages et les inconvénients, carte mère stock ou pas, firmware stock ou pas, compatible toute surface ? En attendant de trouver le graal, je me demande si on peut faire ça : - home all - régler le plateau - refaire un home X et Y mais pas Z - lancer l'impression directe sans refaire un Home all C'est dans le GCode qu'on rajoute dans le slicer ou c'est un comportement écrit "en dur" dans le firmware ?

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 1600, 405 } deja change les step c'est les reglage de la machine de Gyver Disco = #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 2560, 98 }

Elle fait grille-pain lol. Je t'expliquerai après.... c'est pas fini. J'utilise les neopixel en progress bar plutôt qu'en éclairage.. ....et la passerelle avec le tft est prete

La grosse difficulté lors de la conception de circuits, aussi simples soient-ils demandent bien souvent de savoir décoder une datasheet. Ce n'est pas toujours évident, d'une part c'est en anglais et d'autre part, il faut une certaine pratique de lecture. Et il faut toujours se référer aux notes d'application quand elles existent. Bonne modif... Tant que j'y pense, pour avoir une commutation franche, il faudrait ajouter en sortie du photo transistor un trigger de Schmitt ou un comparateur à fenêtre. Ton signal deviendrait ça:

Moi j'en connais, y z'ont pris "langue de pute" comme langue secondaire...

Presque parfait pour de l'ABS en tout cas , ça me donne envie de me lancer... Sinon juste comme ça mais on peut voir une sorte d'écho, ça me fait penser à ça : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#vibrations-and-ringing

Le décollement de couche (layers) provient le plus souvent d'un "manque" de chaleur mais tu sembles déjà bien haut ! Et vu que ça semble ne toucher que la partie du haut, je pencherai sur un manque de chaleur dans ton caisson (?) https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor#D.C3.A9faut_n.C2.B019.2C_D.C3.A9laminage_entre_couches

Pour la largeur tu peux gagner 5 cm en déplaçant la prise d'alimentation (il y a un mod disponible). La profondeur c'est mesuré large et pour la hauteur tu peux déplacer les supports de filaments. Sinon effectivement la Smartcub3d est également une super imprimante avec un réel support français. J'avais hésité avec la MK3.

Vous m'épatâtes, les gââârs....... La méca et l'électronique (ta mère) c'est vraiment des domaines à mille lieues l'un de l'autre.......

Le soucis sur la µDR vient de là effectivement perso mes deux principaux soucis venaient de l'entrainement qui "bouffait" le fil et de l'adhérence. Si tu ne sert pas assez, la roue patine sur le fil et l'use, ce qui fait qu'il n'est plus entrainé. Si tu sert trop le fin est fortement marqué et coince au niveau de la tête... Même résultat donc...Et jamais réussi à trouver le juste milieu. Deuxième soucis mais moins rependu apparemment sauf que moi je 'lavais très fort c'est la retraction. Même le dimafix n'arrivait pas à empêcher le problème. Le 3D bed fix est à essayer moi j'ai mis un disque de verre et je voulais pas essayer autre chose avant d'avoir corrigé ce soucis de fil qui coince.

Question PROBABLEMENT idiote, mais je te la pose quand-même... 0.2mm c'est pas bien gros, esque tu as dit à ton trancheur que ta buse faisait 0.2 ? Souvent c'est 0.4 par défaut....

Par contre pour le deuxième ils auraient pu faire l'effort de mettre au moins une photo du clavier dans sa version azerty. Je viens de recevoir le titan, mauvaise surprise, l'aero ne rentre pas, une vis et la grosse roue dentée ne sont pas à la même place, tant pis, je vais quand même monter le titan seul en bowden.

pas de chalumeau : tu vas carboniser la matière présente, et ensuite c'est sûr que ta buse sera bouchée pour de bon du PLA, à 195°C ça devrait déjà extruder . ne le chauffe pas trop car vers 230°C il commence à réticuler (durcissement non réversible de type "cuisson") apparemment tu as quand même un peu d'extrusion, donc la buse n'est pas complétement bouchée. buse en l'air, si tu demandes 50 mm et que tu aides l'extrudeur en poussant un peu le filament, ça donne quoi ?

Et voilà ma première pièce en ABS, 14h de print

Certains beaucoup plus vite que d'autres, @papa50 nous a fait une belle performance par rapport à ça, il y a eu droit TRES tôt. Il faut dire qu'il a eu droit à presque tout ce qui peut mal se passer dès le départ, mais il a surmonté l'épreuve comme un champion.

Merci de ta réponse ^^ au moment où tu réponds je venais de regarder sur le forum et j'ai trouvé ma réponse et déjà modifier mon code Mais je regarde voir si il n'y a pas encore plus d'informations ^^ Pour information c'était celui-ci :

C’est la pièce de gauche sur ma photo qui est gainée avec le petit tube blanc à l’interieur. Cela facilite le glissement du filament. Des fabriquants comme Arianeplast en font même la recommandation pour éviter les problèmes que tu mentionnes. Joli print, ça sent le z122

Bonjour à tous , Pour essayer de créer quelque chose sur thinkercad ( que je découvre en même temps que l'impression 3D ...soyez indulgent ) j'ai fait un guide filament " trompette " . (Je me suis servi comme collier support, d'une partie du bon guide filament fait par Pa39 que je remercie au passage ) . Bon c'est pas encore trop trop ca mais c'est deja assez fonctionnel mais je voudrais encore faire quelques ajustements comme : -surélever encore le collier support .... -trouver un meilleur angle de courbure ( pour que le filament puisse reculer plus facilement quand le chariot revient en arrière ) -rajouter une 2 eme collier( sur le montant alu de gauche à l’arrière ) pour que cela fasse plus costaud .... Donc si vous pouvez me dire ce que vous en pensez en bien ou en mal ou autres .... Merci .

Pour moi, si le souci devait être d'ordre mécanique, je ne vois que les 2 axes X qui se baladent dans leurs logements (trous coniques et légèrement oblong dans le sens de la hauteur). C'est pour cette raison que je veux monter la tête et surtout les chariots de Z122, où là les axes X devraient être maintenus sans jeu. Steam

Salut, en cherchant une source uv de 365nm, je suis tombé la dessus : https://www.amazon.fr/gp/offer-listing/B0089UF97W/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used&m=A2CVHYRTWLQO9T à moins de 3€, du 365nm ça polymérise résines et accessoirement ça peux insoler aussi les circuits imprimés, perso je vais me refaire une insoleuse pour pas cher !

Ah oui tu l'as carrément print ! Cool C'est aussi un truc pratique que j'ai trouvé avec ce fang.. Le fait de pouvoir le régler de haut en bas ! Sur les autres, tu dois jouer sur le hotend Quand tu dis Atazon, tu parles de *m****? Si oui, le modèle BB5015H12 ? Le mien à part faire un bruit de turbine, je n'ai rien d'autre.. fait moi une vidéo ^^ Sinon je viens de lui mettre un "low noise" de noctua (RC-7) pour voir, il fait déjà bien moins de bruit et bientôt je testerai le condensateur 50v 200uf. Cela vient du créateur et apparemment avec ça, on pourra avoir une range de 15%-100% (cf. les commentaire) car je ne sais pas pour toi, mais moi je suis obligé de le laisser à 100% (?). On est beaucoup à lui avoir mis un noctua 40*40*10, voir 40*40*20 pour certains. Finalement je le trouve pas si moche que cela sur mon imprimante.. J"ai mis le fang en noir aussi mais toutes les autres sont oranges.. c'est plutôt classe , le tien est tout noir ! J'ai pris le touch-mi de Fourmi, 15€ pour me faire la main sur le bidule. Par contre, je ne te cache pas qu'il n'est pas installé avec le nouveau fang.. Je dois créer un support et je n'ai pas eu trop le temps ce weekend Mais pour l'avoir testé avec l’imprimante "stock", c'est tout de même plus efficace que la feuille de papier... Ça te donne le nivellement de ton bed en + (En combo avec ce site là), j'ai même fait un test en le surélevant d'un coté et pourtant mon premier layer était impeccable. C'est un must have je trouve ! Tu as pleins de tutoriel pour ta cr10, moi j'ai juste galéré car les informations pour la CR10s était éparpillé mais au final, j'ai fait un mini-tuto sur un autre topic. C'est juste long

Salut @chikungunya, je ne sais pas te dire pour le heatbreak ptfe, j'ai une tête d'origine DE200. Comme je n'ai pas (encore) les clés nécessaires pour la démonter sans me brûler, je préfère ne pas y toucher tant que ce n'est pas absolument nécessaire Je partage la config qui marche le mieux sur ma DE200, si cela peut aider quelqu'un : Rétractation : 2,0 mm Vitesse de rétractation : 30 mm/s J'ai enfin réussi à sortir la pièce que je voulais, finalement en jouant sur d'autres paramètres. J'ai repassé ma vitesse d'impression de 50 mm/s à 60 mm/s et la vitesse de déplacement à vide de 80 mm/s à 120 mm/s.

Mise a jour du "Corps" sur Thingiverse pour monter un endstop optique classique de ce type

Voilà mon print de la semaine dernière. Gros boulot, environ 39h de print, autant d'assemblage et de peinture. Dimensions 30 x 17 cm, 42 pièces à imprimer et assemblées. PLA grossiste 3d blanc et gris, 210°/60°, 60mm/s, 0,15mm, peinture acrylique a l'aerographe. Photos : Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Ma première grosse impression (62h...!) pour une fan, rien que les marches ont pris 24h, le mec qui à fait le modèle a ajouté énormément de détails ce qui complique la vie de la CR-10. Le lien vers "Iron Throne with another base" Température d'impression : 200° Température du lit : 60° Support : non Surface d'impression : plateau chauffant + colle uhu Filament : PLA shining silver ColorFabb Slicer : cura 3.1 Temps : 62h La colle est vraiment bien j'ai pu le décoller une fois le plateau refroidi sans aucunes difficultés

Voilà un R2D2 de 22cm de haut, articulé. Ma très grande technique en peinture à permis d'avoir un R2 tout crade Trouvé sur Thingiverse

Oui c'est pareil Toujours plus écrasé à droite qu'à gauche Je vous dis à demain et bon courage