Classement

Bonjour à tous, Hier j'ai reçu ceci : Vite vite on déballe tout ça : Les plus aguerris d'entre vous auront tout de suite remarqué la première chose à regarder au déballage : Problème numéro 1, pas cassé, mais pas sans dommage non plus. Pour information le papier est mensonger, les vis du coupleur ne sont pas desserrées du tout, ceci explique cela. Heureusement, comme ce n'est pas cassé, un petit tour dans un étau entre des mors en plastique et c'est comme neuf : Problème numéro deux, au montage des équerres, j'ai eu deux écrous T-slots lisses ou presque lisses, et un seul en spare pour du M5. Du coup j'ai pris un autre spare (M4 ?) et j'ai repercé taraudé. L'assemblage se fait en une demie heure, le plus long finalement c'est de passer les bandes bleues : Je règle le plateau avec la classique méthode de la feuille de papier, pliée en trois (je n'ai pas encore posé le scotch à ce moment là), ça me prends moins de 10min pour obtenir un plateau de niveau avec une buse qui accroche uniformément aux quatre coins. Premier auto-home, on surveille. X c'est bon, Y c'est bon, Z... clac clac clac. Problème numéro 3, zut, le endstop a l'air pressé pourtant. En fait non, il ne clic pas, il doit manquer 0.5mm pour que ça clic avant d'arriver en butée derrière sur le support moteur Z. Bon aller, méthode simple, mini pince plate et on recourbe un poil : Et voilà, c'est à peu près tout, une machine qui tourne bien en très peu de temps. Bon après ça peut faire peur à un débutant, mais pour l'instant je suis satisfait du rapport qualité / prix. Première impression, le chat, que je m'attendais à retrouver décapité : Ah ben non, il est parfait : Merci à tous d'avoir participé, et aux admins du fofo pour ce cadeau. PS: Il y a une buse en spare, que je ne manquerai pas de microscoper ici.

@hidius c'est une pointure du genre à pouvoir faire du ski dans les skis. Edit : SANS les skis, bien sûr..

merci

Si ta CM est morte, il y a une solution sans la changer mais il faudra jouer du fer à souder et avoir un module mosfet externe.

Ben, moi qui croyais qu'il y avait une imprimante par participant, je suis déçu !

Remix du PCB et dernière documentation de raccordement. Je pense avoir fait le tour des capteurs usuels. PS : La sortie Signal du BL Touch (flèche rose) est raccordée sur la pin 3 du connecteur LCD sur cet exemple propre à l'Anet A8 Les autres, vous vous dém......

octoprint t'annonc dans l'ordre : -De nouveaux plugins disponibles à l'installation. -des événements sur le blog d'octoprint. -et l'arrivée de plusieurs versions beta 1.3.7 (bizarre j'ai la 1.4). si tu cliques Mark Read elles ne s'ouvriront plus, jusqu'à ce qu'il y ait autre chose à t'annoncer.

En travaux.

Pour avoir l'heure en ce moment tu aurais dû choisir un système hydraulique plutôt que solaire !

Now sur dagoma page accessoires y a la section addon

Il est 11h20 !! C'est l'heure de l'apéro, pas du repas. Je sais que vous êtes vieux mais pas à ce point là quand même

Une première documentation de raccordement Si vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas

@Boris06 C'est juste le métier qui rentre ça va se résoudre !

OK c'est bon a ce niveau. Le pb a été soulevé ici : https://forum.arduino.cc/index.php?topic=415210.0 et la solution est visiblement celle ci (a tester) : Plug in USBasp Download Zadig from http://zadig.akeo.ie Start zadig Options > List all devices Select USBasp from the drop down menu Select libusbK(v3.0.7.0) driver Click Install

L'Anaconda d'Elite Dangerous trouvé sur Pinshape. 28cm de long, le max raisonnable de ma KLP. Matière : PLA gris clair Ice Filaments Température buse : 200° (210 première couche) Température plateau : 60° Vitesse : . Ventilation : 0% 1ère couche puis 100% Hauteur de couches : 0,2mm Remplissage : 20% Support : partout, avec interfaces. Supplément départ : skirt Avis : Imprimé sans testé le filament faute de temps. Quelques défauts d'aspects. Les rotules des bras de la Kossel ont trop de jeu. Mais si on ne regarde pas à la loupe ça a quand même carrément de la gueule

J'ai un peu peur pour la solidité de l'équerre qui renvoie la courroie de X. Tu as largement la place de la faire plus large, qui remonte sur les cotés et surtout qui enserre le haut de la vis. Construction similaire qui n'a pas tenu: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10520-construction-dune-patgar_400/?do=findComment&comment=173718 La solution: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10520-construction-dune-patgar_400/?do=findComment&comment=177322 J'aime bien la couleur également et les pièces sont jolies et très bien imprimées. Hâte de voir la suite.

Il y a méprise, je n’attaque personne, on s’est pas compris... le problème d’être derrière un écran c’est qu’on interprète, on se fait des idées sur la personne de l’autre côté... je présente mes excuses , j’aurais du être plus clair. sans rancune , bonne journée

Félicitation pour la qualité de tes pièces et la couleur me plait bien aussi. J'ai hâte de voir le résultat de l'assemblage. lion02

Avec la cyclop ... ça passe aussi . Je peux maintenant switcher facilement de l'hexagone à la cyclop. Le passage du capteur reste libre et fonctionnel ; idem pour l'emplacement du capteur optionnel (inductif/capacitif)

Bonjour Steam, Merci pour ton compliment sachant que tout n’est pas parfait mais en ce qui concerne la fonction de détection de filament ça marche. Pour la vitesse d’extrusion tu as raison elle est rapide et je n’ai rien touché à ce niveau. Pour le plateau comme tu le dis c’est marqué dessus mais effectivement il y a une surface légèrement poreuse à même le verre du plateau qui lui repose sur la résistance.

la petite suite , j ai pas fait de post traitement , juste coller le corps . le reste pas . je verrai pour la suite quand j aurai le matos . j ai un projet plus important en paléo sculpture

Pour vérifier, le fonctionnement de la thermistance facile. Tu vérifies à froid qu'elle indique bien la température ambiante à quelques degrés près. Ensuite, tu retires la thermistance du bloc de chauffe et tu la plonges dans un verre d'eau bouillante. Elle doit alors (évidemment) indiquer pas loin de 100°C. Et j'ai oublié de te dire que si, quand tu mesures la sonde, tu as une résistance infinie, ça veut dire qu'elle est coupée quelque part et que sa destination ultime sera sans doute la poubelle... Vu ce que tu dis, si ton PLA fond comme il faut (si tu es en bowden, tu dois voir un mince filet de PLA sortir de la buse par gravité quand la température de l'extrudeur atteint environ 180°C), ton problème d'adhésion de première couche est plutôt à rechercher côté plateau ou côté offset Z. Il faut absolument refaire le réglage de l'offset Z après avoir démonté la tâte d'impression, comme tu l'as fait pour la déboucher. Bon courage.

Avec une thermisance 100k, 358 °C correspond à un court-circuit. Comme dit @Yo' , soit ta sonde est morte, soit les fils de sortie sont en court-circuit sur le bloc de chauffe. Desserre la vis de maintien, sors la sonde du bloc de chauffe, sépare bien les fils et mesure sa résistance avec un ohm-mètre. Si tu as 0, la sonde est morte. Si différent de zéro, essaie d'envelopper chacun des fils de la thermistance au niveau du bloc avec un tour d'isolant résistant à la chaleur (kapton, par exemple). Remonte, resserre la vis de maitien de la thermistance (pas trop, ça sert à rien) et mesure à nouveau. Ca devrait marcher. Dans tous les cas, achète quelques thermistances en avance, c'est une pièce de rechange indispensable à avoir en stock.

Bonsoir, Étant de ceux qui ont reçu la CR-10S avec une carte mère comportant un défaut, je vous joins ici le lien de la vidéo de l'écran de contrôle sur 17 secondes pour référence. https://youtu.be/GbgB8v4MNtA Le défaut peut être sacrément handicapant. Réponse de Creality :