Classement

si je peux me permettre, puisque qu'il parais que j'engueule tout le monde, le sac antistatique sous la carte des drivers n'est pas une bonne idée, c'est une base conductrice aluminium, donc ça risque de faire cramer le tout.

Bon ben pas évident d'utiliser ces clips en 'état, j'ai amené ma petite modification. 1) il faut couper l'ergot Il faut aussi une semelle antidérapante, j’ai utilisé des morceaux de collier rilsan collage a la super glue Et la ça marche

Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

Hello, 8Kg, 2.3Kg et 750g. 8Kg, 2.3Kg et 1Kg.

Bonjour à tous, Me voici sur votre forum 3D ou j'ai beaucoup à apprendre étant donné que je m'apprête à m'acheter une imprimante CR10S (mon choix actuel mais cela peut encore changer) J'ai ... 44ans , informaticien... j'ai dû réfléchir...aie... Je suis Belge une fois et je trouve que ce forum peut m'aider a partager les expériences, avis et l'aide sera surement bien venue en cas de gros pépin. Je m’intéresse à trop de choses, j'ai du mal à contrôler cela. Je fais de la moto, photos et videos, drone et je me suis lancé dans le drone FPV. Donc j'ai souvent un problème niveau du temps à consacrer, les journées passent vraiment trop vite... enfin je cours tjs après le temps... surtout que l'on m'appelle toujours pour résoudre les problèmes de tout le monde... J'aime comprendre comment les choses fonctionnent et j'adore le tuning des paramètres. A ce que je vois, il y a pas mal de choses à connaître pour imprimer , donc me voila Bonne journée à tous, Zigo

Ah ok ... Monsieur a plusieurs imprimantes... , une par couleur c’est plus pratique !

C'est la bonne procédure (sans faire déraper la pointe de mesure ailleurs que sur le potentiomètre pour éviter les courts-circuits). Le potentiomètre étant très sensible, tu tournes délicatement celui-ci. A 0,6v ça sera bien moins que les 1,8v que tu avais .

Pour infos, par défaut c'est 3 x 3 donc 9 points de contrôle qu'il fait. Si t'es en mode : #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Si tu veux que Marlin te face un bed leveling plus précis tu peux changer ces options là dans le code : #define GRID_MAX_POINTS_X 3 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X

Et encore, il y a une série spéciale dorée, plus de 100€, par contre il y aussi la e3d lite 6qui coute une trentaine d'euros, bave un poil plus que sa grande soeur, mais qui est de bien meilleure qualité que les clones. https://e3d-online.com/lite6-hotend En gros les même composants que la full, mais le tube et le dissipateur sont une seule et même pièce.

Hello, Durant la phase de montage de l'imprimante, j'ai vu que la traduction n'est pas au top. Je me suis mis en tête de al corriger et de l'envoyer à mon contact chez Longer3D. ça permettra de voir si l'entreprise est réceptive. Si vous voulez apporter votre pierre à cet édifice, je suis preneur ( @CacaoTor ? ) Étape 1 ajouter "Nota : le bouton on/off se trouve au dos de l'imprimante". Étape 3 "Ajustez le serrage du chariot X (10) sur l'axe (16) à l'aide de l'écrou excentrique hexagonal". Étape 4 "La tension de la courroie se règle en déplaçant cette pièce (3)". Étape 5 "1 .Fixez la courroie sur le chariot X (10) en faisant deux boucles à l'aide des colliers". "2. Coupez les parties inutiles de la courroie". Étape 6 "Insérez délicatement le chariot Z (ensemble 12-16-4) dans les montants (14 et 15) et réglez le serrage des poulies sur les montants à l'aide des écrous excentriques hexagonaux se trouvant sur les pièces 12 et 4)". Étape 8 "1 .Fixez le moteur (5) sur le montant (14)". "2. Vissez la tige trapézoïdale dans l'écrou (couleur jaune / laiton) qui se trouve sur le chariot Z (12)". "3. Insérez le coupleur (2) sur la tige (13) jusqu'au fond et serrez les petites vis noir". "4. Insérez le coupleur (2) sur l'axe du moteur (5) jusqu'au fond et serrez les petites vis noir". Étape 12 "1. Moteur X". "2. Fin de course X". "3. Moteur de l'extrudeur". "4. Détecteur de fin de filament". "5. Moteur de l'axe Z". "6. Fin de course Z". "7. Moteur axe Y". "8. Fin de course Y". Dites moi ce que vous en pensez.

Hello, J'ai tenté une expérience similaire. J'ai crée une pièce vide (juste le dessous et les bords) puis je l'ai imprimée. Afin qu'elle garde sa forme pendant la coulée, je l'ai "enterrée" dans du sable rouge bien tassé. Puis, j'y ai coulé de l'alu à 700°c. Faut pas faire ça Le résultat n'a pas été celui escompté. L'idée du sable rouge est à garder car il maintient la forme de la pièce.

merci! bon je serais pas trop encombrant la saison d'hibernation arrive bientot ! j'en profiterais pour lancer des impressions

Bonjour à tous, La carte mère d'origine venant de me lâcher sur ma U20, je cherche sa remplaçante. Étant donné vos retours et la différence de prix avec une MKS, cette SKR me tente bien. Elle est à 45€ avec 5 TMC2208 chez Compozan. Est ce qu'elle peut fonctionner directement en 24v ? Apparemment oui. Peut elle être utilisé avec le LCD d'origine de la U20 ? J'ai ma réponse et c'est non. Des frais en plus... Étant donné que je ne passe plus que par Octoprint, je peux peut être me passer de l’écran ? Le réglage des Vref en UART est gérable via Octoprint ? Coté Marlin, étant donné que j'y suis passé depuis quelques mois, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière ? Merci d'avance pour votre aide

La mienne est arrivée dans la semaine, je l'ai monté et j'ai réglé toute la géométrie, j'ai viré le coupleur pour un coupleur rigide (pattes d’éléphant supprimées sur les premières couche).Il va falloir changer les ventilateurs (c'est un Airbus au décollage avec ceux d'origine).J'ai échangé avec Longer 3D car les sources de l'UI de l'écran n'avaient pas été publiées. Ils ont été très réactif pour corriger cela et je suis en train de le traduire en français (150 images bitmap à éditer donc du boulot).Sinon sans calibration particulière pour le moment et avec les fichiers fournis sur la carte micro SD les premiers prints sont de très bonne qualité. Pour comparaison j'ai reçu une LK1 quelques jours avant et la LK4 Pro produits des résultats encore plus propres que ce best-seller !

Bonjour, Creality viens de mettre une vidéo comment réglé les vref sur une ender3 https://youtu.be/hC4J29rxPlQ

Dans le cas d'une e3d v6, c'est facile, le bloc a le sigle e3d, et le prix n'est pas du tout le même..... Moins de 30€ pour les meilleurs clones, contre plus de 90€ pour l'originale https://www.ebay.fr/itm/Genuine-E3D-V6-HotEnd-Kit-for-3D-Printer-High-Performance-3D-Printing-1-75mm/123953742621?hash=item1cdc38031d:g:zS4AAOSw74RdtQwF

C'est aussi la solution que je privilégierai (si j'avais un ABL ). Exemple: https://www.aliexpress.com/item/33012670107.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5f2374e9FA3iig&algo_pvid=f10425f0-7af5-476e-b5f8-87eca2fa8f5d&algo_expid=f10425f0-7af5-476e-b5f8-87eca2fa8f5d-14&btsid=1d6b3546-c35a-4879-9e06-1d991328ece4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_55

Pour qu'un bourrelet se forme à ce niveau c'est soit un problème de refroidissement soit la distance de rétraction trop importante ou trop rapide. Dans ton cas je pense que c'est au niveau de la distance de rétraction que vient ton problème. Tu as 9 mm de rétraction dans tes paramètres et c'est , je pense, trop important. Tu fais reculer ton filament d'une distance tellement grande, que l'extrémité (en chauffe dans la buse) se retrouve dans la partie refroidie par le radiateur. Lorsque l'extrudeur pousse à nouveau le filament (déformé par la chaleur), ça bourre... Essaye de descendre la rétraction au maxi à 4mm, en cas de stringing tu pourras augmenter ta vitesse de rétraction et de déplacement. Pour te donner une comparaison, ma retraction avec bowden etait à 4mm avec un extrudeur d'origine, 3.3mm avec extrudeur aluminium et depuis quelques mois à 0.8 mm en direct drive (bondtech).

Qu'ont pris les publicistes et la danseuse junkie de la pub pour la ghost gunner 3 ? ça a l'air bien fun

au niveau qualité d'impression (du moins pour l'originale), rapidité d'impression (en bowden ou avec le titan aero), fiabilité (toujours avec l'originale), y'a tout simplement pas photo. Et même un clone imprime mieux que l'extrudeur d'origine de l'a8 ou de l'a6 (par contre la plupart des clones d'e3d v6 est à la ramasse question fiabilité).

Bonsoir, Ton câblage est dans le bon sens sur la photo. Par contre la mise à la terre de la carcasse de l'alim me semble une évidence :

Hello, Aujourd'hui, ouverture du carton. Je m'attendais à avoir plusieurs étages, mais ce n'est pas le cas. Tout est sorti d'un bloc. Une fois les pièces sorties. On peut voir, - En haut à gauche, le grand écran tactile. - Légèrement en dessous et à droite, un adaptateur usb/micro SD avec une carte micro SD. - Toujours sur la gauche, un succin manuel en 5 langues (dont le français) pour monter la machine. Je vais continuer plus tard le listing. Depuis le début, ça sent le travail soigné. ça à commencé avec l'ouverture du carton. Il est pensé pour être solide et ouvert facilement. Il y a du scotch épais pour sceller le carton et il y a l'espace pour passer facilement une lame et le découper (les rabats au dessus se jointent au lieu de se chevaucher comme ça arrive parfois). Les angles du carton sont renforcés avec du carton compacté. Le conditionnement est également bien pensé. les personnes qui l'ont conçu doivent être balaise en Tétris. C'est très compacte et parfois, les pièces demandent un peu d'acharnement pour les sortir de la mousse polystyrène. D'ailleurs, à ce sujet, je n'ai trouvé aucune conséquence aux impacts sur le carton (3ième photo). La suite de l'inventaire - Sur la gauche, des clefs Allen (avec l'embout sphérique qui va bien). - Au milieu, une tige trapézoïdale, et non pas une tige filetée. - Et surtout, le truc auquel je ne m'attendais pas Une tête équipée d'un fan duct ! En arrière plan, on peut voir le filament livré avec la machine. Sur ma première machine achetée neuve, j'ai eu droit à 10 morceaux de 30 cm ... Par contre, il y a certaines choses qui m'ont dérangé. Cette vis, là, au milieu qui traînait toute seule (Durant le montage, j'ai trouvé où elle allait. Elle avait été mise en place mais volontaire non serrée pour faciliter le montage, comme sa "copine" qui elle est restée en place). Une tôle tordue, probablement en usine car sur le carton je ne retrouve rien à cet endroit là, et de toutes façons cette pièce est "protégée" par d'autres pièces de l'imprimante. C'est minime et en faisant levier avec un tournevis, c'est vite remis en place. Dernière déconvenue, mais qui est de ma faute car j'avais lu le descriptif un peu vite. Voyant cette image, J'ai pensé qu'il y avait un auto-levelling et je me suis posé des questions quand je n'ai vu aucun capteur au niveau de la tête. En fait, il s'agit une fonction qui positionne la tête à 5 points stratégiques afin de faciliter le réglage de la distance buse/plateau. Je posterais plus en détail là dessus plus tard. J'ai fait le montage mais je ne le détaillerais pas. @CacaoTor l'a très bien fait dans le sujet ci dessous. Il m'a fallu 90 minutes entre le moment où les pièces étaient étalées sur la table et le moment où la machine a fait son premier "home". Durant ces 90 minutes, j'ai pris le temps de démonter un peu l'imprimante, dés fois que je trouve d’où venait la vis solitaire. Sur la photo, on peut voir les drivers dont deux TMC2208 (les blancs), une alim 360W en 24V. C'est plutôt propre. Un détail auquel il faut faire attention sous peine de faire des étincelles. Tiens, y manquerait pas une vis, au dessus de l'alim ? Prochaine étape, les essais. Avant ça, je vais corriger leur manuel car par moment, la traduction n'est pas juste et à d'autres, c'est pas vraiment clair.

Ça arrive parfois . Autant j'ai pu aider pour le firmware, autant je vais être de piètre utilité: je n'utilise pas de système ABL sur ma CR10. Sur le site de documentation de hotends.fr, même si cette documentation s'adresse au capteur Touchmi, le processus de "découverte / recherche" du Zoffset me semble bien décrit: PS: la documentation dont j'ai copié l'extrait se trouve : >>> ici <<< (chapitre 8).

Alors, oui c'est X et Y pas Z J'ai paramétré vitesse de la couche initiale : 20 mm/s Vitesse des ventilateurs initiale : 0 <= A la première couche, le ventilateur ventilait quand même et pour la vitesse, difficile de se faire une idée de "est-ce que ça va moins vite" qu'en temps normal... PS : je suis complètement fracassé, parti à 0h15 de Bangkok (30°C), 12 heures de vol, arrivé à Paris Charles de Gaulle à 6h20 heure locale (10°C), le retour est difficile !

Bonjour, J'ai reçu ma courroie (5m) et j'ai enfin pu tester tout ça. Je suis plutôt fier de moi puisque tout fonctionne du premier coup Premier test avec un cube XYZ : Il est super propre et le tout est encore plus silencieux. @strblast oui je suis finalement resté sur l'idée du chariot. Mais, ne serait ce que pour le challenge et le plaisir, je vais reprendre mon idée de la double tige inox. J'ai modélisé un chariot complet qui reçoit le très efficace Fang pour MK8 de @deamoncrack (Merci à lui de s’être intéressé à mon projet et de m'avoir aidé dans mes réflexions ) Il ne s'agit pas du même rail puisque que je suis parti sur un chariot de la taille supérieur, le TWE-04-15. Celui ci mesure 37cm de long. Étant donné que je ne peux pas éditer mon post d'origine, je pense en refaire un tout propre pour décrire et partager mon expériences sur les axes X et Y.

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J''avais un besoin urgent de trouver des clips bien mieux que ceux d'origine, car je n'arrivais pas à imprimer une pièce limite. Limite, car obligé de la positionner en diagonale pour qu'elle rentre, et en plus le remplissage fait "trembler" le plateau (pièce très fine). Donc entre le conduit du ventilo de refroidissement du filament qui décrochait parfois les clips d'origine et le remplissage en mode "brbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr" , impossible de dépasser une heure d'impression sans perdre un clip, qui entraînait aussitôt un saut en hauteur du plateau et un mitraillage en règle par jet de clip restant de plusieurs mètres (et je n'exagère pas !) Puis, avec mon lit chauffant bien vrillé (d'ou le saut du super-plate dés qu'un clip saute, car il fait "ressort"), difficile de positionner ailleurs les clips afin d'avoir un bed relativement horizontal. Besoin urgent, donc mon ami google m'a dit qu'il y en avait à Leroy-merlin et Mr Bricolage. Version de 3 à 6mm (super plate + lit =5.5mm) https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-6-pinces-clip-3-6-mm-pour-sous-verre-le-crochet-francais-l-20-x-l-15-mm-e1400146125?megaboost&gclid=Cj0KCQjwl8XtBRDAARIsAKfwtxDw3Q9ITdUhH2fnuYjtR41l86d9G0DucNlfFV2LqYtmdcFbPJKaVPYaAooiEALw_wcB&gclsrc=aw.ds En plus, on dirait bien que c'est Français Un petit tour shopping hier entre midi et deux et installation hier soir. C'est nickel ! Comme l'épaisseur étant proche de la limite supérieure des crochets, le super-plate est vachement bien maintenu. Le petit bout qui est sur le super-plate ne fait que 0.5mm d"épaisseur ( et ne dépasse pas le 0.6mm de coté). Maintenant, la buse peut se positionner à 1mm du crochet sans aucun soucis. Enfin, je peux vraiment imprimer des pièces de 22x22, qui est la dimension officielle du plateau (Valeur donnée par Geeetech : coté du super-plate en tenant compte de la perte du aux clips de maintient), et La planéité de mon Bed est bien mieux et j'ai même du rajouter -0.1 a mon Z-offset. Happy ! PS: oui, je sais, faut que je nettoie mon bed

Bonjour à tous, Je suis nouveau et aussi Alsacien Le Moko Assez débutant. J'avais lu que Marlin 2.0 BUGfix était mieux pour l'utilisation avec un BLTouch V3.1. J'ai bien réussi à mettre le firmware Marlin 2.0, mais maintenant je ne sais pas quoi faire avec pour qu'il m'intègre BLTOUCH. J'ai tenté de suivre les paramétrage ici, https://www.antclabs.com/bltouch-v3 Mais cela compile pas. Il me dit qu'il y a des trucs obsolète. Je ne sais plus quoi faire... Est-ce que je peux suivre la manipulation livré avec le BLTouch malgré que je suis en 2.0 ? Merci de votre aide.

ok merci donc au cas ou c'est grave si je garde une prise connecter 10A. et mon imprimante est en 12v sinon merci pour ta réponse.