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Ah là comme ça, je ne sais pas d'où vient la release donc je ne l'aurai pas pris ^^. Déjà pour le futur saches qu'il vaut mieux récupérer une version stable sur un site officiel . Je ne suis pas le plus adapté a te fournir le bon firmware pour la CR10S Pro, du coup on va attendre qu'un collègue plus apte a le faire te fournisse un lien et les infos firmware machine + éventuellement écran (@PPAC ou @fran6p si vous avez ce qu'il faut )

Apres une mise à jour de Marlin, on doit souvent faire un reset du EEprom... C'est qu'il y a probablement des données dans le Eeprom qui ne fitte pas avec ta nouvelle version de firmware.... tu n'auras pas le choix de faire un reset, et de refaire tes ajustements !!!

Bah non, t'as tout dit.

Bonjour, La carte CR10s pro V1, V2 et Max sont absolument identiques et uniquement pour ces machines. Le point commun est le connecteur nappe ( qui ne simplifie pas la tache lorsque l'on souhaite passer sur une 32bits. ) Si vous voulez bidouiller le firmware, le code source de Tiny Machines pour les Creality ( DW7.4 ) est vraiment stable GitHub - InsanityAutomation/Marlin at CrealityDwin_2.0 Il est déja bien 'maché' pour les Creality et l'équipe d' Insanity Automation à fait un travail remarquable d'optimisation, car pour moi, avec E en uart pour l'avance linéair, et toutes les options activées, seulement 67% de l'espace de stokage est utilisé. (compilation sous Arduino). Une vraie prouesse puisque on arrivait à 87% avec les versions antérieures J'ai flashé ma version 7.4 depuis 3 mois, je n'ai jamais rencontrer le moindre problème Comme le suggère @fran6p, c'est l'aternative au FW Créality , avec plein de bonus en prime .

Les firmwares officiels sont fournis par Creality : https://www.creality.com/download mais ils sont souvent basés sur des versions plus anciennes de Marlin. Pour la CR10S Pro, il faut déjà savoir si c'est une V1 ou une V2. Je n'ai pas ce modèle (le pas de vis de la buse de ces modèles n'est pas standard ). Les plus à même de parler de ce(s) modèle(s) sont @ixi, @MrMagounet, @PierreG, et d'autres Le firmware «Tinymachine» semble être une alternative au firmware officiel Creality mais ça demande à être confirmé.

Salutation ! Là je suis perdu ... n'ayant pas de CR10S Prov V2 et ne sachant pas ce qui se cache sous le nom du firmware mis en lien "Marlin-CrealityDwin_2.0.5.rar (80.6 MB)" ... une recherche "Marlin-CrealityDwin" me remonte un sujet de fran6p qui contiens surement des pistes (car je me dit que de la CR10-V2 a la CR10S Pro V2 il doit y avoir des choses commune .... ) donc fran6p sera surement la références pour trouver une solution ici. Si il n'y a pas de '!' et qu'il y a bine un numéro de port COM pour ce périphérique, dans le gestionnaire de périphériques de Windows et que tu n'a pas laissé un Ultimaker Cura ou autre qui tente de se connecter automatiquement (et qui donc ne lâche pas ou "parasite" le port) il reste a vérifier la vitesse de communication / baudrate ou simplement Windows a redémarrer ... mais un firmware incompatible pourrais aussi expliquer le problème ... Navré je ne m'avance pas plus sauf noter que cette version "Marlin-CrealityDwin_2.0.5.rar (80.6 MB)" ne semble pas adapté (sauf si il suffit de mettre a jour le firmware de l’écran comme le mentionne methylene67 mais là aussi je ne sais pas) Donc attendons "la divine parole" de fran6p avant que je ne propose de tester un marlin "stable" avec des fichiers de configurations pris sur le github de marlin ou du sujet de fran6p ...

@methylene67 si si j'ai bien imprimé la carrosserie durée de 45H pour les deux pièces assemblées ! oui je sais l'imprimante TLD3 fait bien son JOB ! D'ailleurs je n'étais pas rassuré car j'imprime la nuit et un gros orage est survenu j'avais quand même des craintes malgré l'onduleur. Parfois nous prenons des risques mais je touche du bois et la nature fait le reste

Réponse il faut mettre en pause et utiliser un éclairage direct et une loupe qui permet d'y voir plus clair surtout à mon âge c'est plus efficace. En gros çà me prend 10 minutes et hop c'est réglé au 1/10 de mm ! a+

Bonjour à toutes et tous fondu-e-s... de filaments et de résines, ancien dessinateur en Cao électronique (depuis 1995), je me suis mis à la Cao mécanique en 2016 puis à l'impression 3D en 2017, formé la même année sur le tas ( comme sur le tard donc ) à l'usinage, je partage mon temps entre conception, impression 3D, fraisage/tournage/perçage/métrologie/montages...etc...et maintenances ... sous le soleil et les 'Cévenols' de Montpellier. Ravi de monter dans le bateau de la communauté 'Les imprimantes3D.fr' ce que j'aurai dû faire depuis un moment... Sylvain

Salut Francis, enchanté! Excellent pour les copeaux je ne savais pas...un certain Franck m'a déjà très positivement parlé de toi ...je pense que tu vas bien pouvoir m'aider oui ... je suis aussi sur Ideamaker depuis le début.. (Raise 3D oblige^^)...je n'ai pas eu beaucoup de temps depuis juin pour me faire à la TL et je coince sur quelque trucs ...je t'en parlerai dans le forum dédié ..à très vite...Merci pour ton accueil ! Sylvain

Il y a principalement des makers amateurs sur ce forum, donc tu aurais plus de facilités en les vendant unitairement.

Comme mes compères j'utilise le TinyMachine, pour ce qui est des firmware des CR10s Pro tu as de toute façon soit le site de TinyMachine en lien le process d'écrit par l'équipe TinyMachine sinon tu as TH3D ici. Oublie pas une Chose sur les CR10s Pro le firmware tft ne peut ce faire que passant par le lecteur de l'écran tft qui est cacher dans le châssis. Pour ton soucis d'auto leveling peux tu être plus précis que t'arrive t'il exactement ? donne nous un maximum d'info car la compliqué de t'aider si ont sais pas ce qui cloche.

Il y a bien longtemps que je n'ai pas refait de maillage du plateau sur ma CR10-v2. Dans mon «start-gcode» je recharge le maillage enregistré : Précision: je n'ai pas de ressorts mais des plots en silicone pour maintenir le plateau chauffant sur son support (ça ne se dérègle pas). Je ne manipule quasiment jamais la surface du plateau mais attend qu'il ait refroidi pour retirer la pièce imprimée (verre Creality). Les seules fois où je refais un G29, c'est quand j'interviens sur la tête (changement de buse par exemple) ou que je m'aperçois que la jupe ne sort pas correctement (phénomène rare). Ceci dit, faire systématiquement un G29 (BED_MESH_CALIBRATE) n'augmente pas significativement le temps lors d'impressions longues même avec mon maillage 5x5 donc on peut le faire avant chaque impression.

Pas forcément Le mieux, en tout cas ici sur ce forum, c'est de mettre les liens vers ces informations afin que tout un chacun puisse les consulter. Concernant la Vréf à appliquer sur les pilotes moteurs, ça dépend des caractéristiques des-dits moteurs et du type de pilote. Le calcul à réaliser est généralement fourni dans les «datasheets» des fabricants (Allegro A4988, TMC, etc.), seuls ces documents devraient faire référence. Les réseaux sociaux sont bien connus pour être de «beaux» endroits où circulent de vraies informations sourcées et vérifiées (là, c'est ironique) mais ce n'est que mon avis.

Tout à fait ! j'ai remplacé par un bed_mesh_calibrate systématique. ( trop pressé de mettre la réponse !! )

Bonjour à tous les Klippériens, La version 0.10.0 est sortie depuis peu. De nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs en attendant le support de Python3 qui devrait arriver incessamment sous peu d'après Kevin O'Connor : Pas encore mis à jour, la CR10-V2 imprimant actuellement et n'étant pas du genre aventureux, j'attendrai la fin de l'impression. J'ai commencé à participer à la traduction dans notre belle langue (il y a du boulot ).

Je confirme... avec le firmware de Tiny Machines 3D, j'ai flashé ma CR10S Pro V2, et ca fonctionne tres bien....

Salutation ! Je parle sans savoir vu que je n'ai pas de Anet et je ne connais pas vraiment le firmware Klipper donc il y a peut être d'autre truc a vérifier ( bonne attribution des pins ? ) Mais en principe une température mesuré très élevé est le signe d'un court circuit dans le circuit de la sonde ( en principe si tu déconnecte la sonde, tu devrait alors avoir une mesure de température proche de 0°C voir négative cf le fonctionnement des thermistances CTN https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance#CTN ) Donc si thermistance déconnecté, et si tu ne trouve pas de court circuit sur la carte, tu a toujours cette mesure trés haute, alors le microcontrôleur a surement pris un coup sur cette entré ... ces port de mesures du microcontrôleur sont plutôt sensible et ne sont pas vraiment protégé ... vérifier les pistes, soudures, résistances et condensateurs du circuit en question (du port au microcontrôleur) peut éventuellement permettre de trouver le court circuit et/ou des composants a changer mais pas simple car les résistances et condensateurs monté en surface sont délicat a changer ... Là si tu a un port de mesure TH libre ou si par exemple tu n'utilise pas t'on plateau chauffant, alors un firmware modifié peut utiliser un autre port de sonde. (jouer sur les attribution des pins) Sinon si tu ne trouve pas de carte, je lance la piste Arduino Mega + Shield RAMPS ou encore une carte BTT ou MKS ou ... mais de ce que j'ai pu lire tu aura peut être aussi a changer l’écran qui semble ne pas être simple voir impossible a utiliser avec d'autre carte ... Mais @Maeke , un expert en Anet, aura peut être d'autre pistes.

@Titouvol Merci d'avoir «revergé» (©® @Jean-Claude Garnier)

Oui, car la mer et les océans ça les faisait flipper !

Maintenant que tu le dis ... Devait bien y avoir la place pour en mettre un beau paquet dans les cales. (Pareil pour la rediff)

Tout dépend le type de filament PLA et la marque de filament, ainsi que de la tête d'impression (entre autre le heatbreak). Par ailleurs une température un peu plus élevée, permet sur certains filaments une couleur plus prononcée et aussi plus brillante. Enfin, il existe des éprouvettes cassables à la main à imprimer à différente température pour voir la résistance de la cohésion des couches, et tu serais surpris du résultat entre 180 °C et 220 °C. A titre "d'étude"assez parlante : https://www.filimprimante3d.fr/content/58-comparatif-resistance-temperature-d-impression-de-pieces-imprimees-en-3d-remplissage-a-30 Raison pour laquelle le PLA ne s'imprime pas à 200 °C ou à 210 °C, mais à une température d'impression déterminée pour chaque bobine en fonction de son application (résistance, stringing ect ...).

@Savate ... Eh. Pssittt .. le dauphin c'est Flipper ! Un Klipper, c'est un navire à voile de transport de fret de la seconde moitié du 19eme. Comme le célèbre Cutty Sark exposé le long de la Tamise. Voilà, désolé pour l'interlude culturel ... Je vous laisse.

Scotch, très mauvaise idée, comme déjà dit plus haut. Il n'a pas l’élasticité du fep et risque de faire fuir la résine et c'est ton écran qui va prendre. Pour le nettoyage du fep, sans contestation possible, le plus efficace, c'est celui qui est intégré dans la machine. Si il ne l'est pas, c'est très facile de le faire soit même. Il consiste en l'allumage total de l'écran pendant 20/30 secondes. Le principe, c'est de lancer ce programme sans le plateau. Ca polymérise la résine au fond de ton bac en une fine couche facile à enlever, et ca enlève par la même occasion tous les résidus. A faire après chaque impression raté. Et le tout, sans le moindre risque d'abimer le fep. Pour décrocher cette pélicule, il faut y mettre quelque chose de plat dans le bac (avant la procédure), sur un bord ou un angle, de préférence, une pièce de résine ratée par exemple et une fois fini, il n'y a qu'à tirer dessus pour décoller la pellicule.

Un peu de recherche et tu aurait trouvé tout une rubrique...... un indice : Les RepRap et autres modèles DIY En tous cas si c'est ton projet et que tu n'est pas capable de faire un minimum de recherche c'est mal barré....

Je compile un nouveau firmware avec ces pilotes: firmware-20210106-171048.bin Après avoir flashé un nouveau firmware, n'oublie pas de remettre à zéro l'EEPROM via le menu du boitier «Restore settings» (= M502 + M500). Le résultat de la compilation :