Classement

Salut, Il y a quand même plus simple que le modificateur par pavé pour ça, il y a le "height range modifier" (je ne connais pas la traduction en français). Il permet de modifier les paramètres directement entre deux valeurs de Z. Exemple :

Tu ne voulais pas plutôt dire "ta boule à l'édifice" ?

Bonjour, Suite à un télé versement de la mise à jour de MARLIN V1.19 qui ne fonctionne pas ! sur ma GEEETECH A10M j'ai perdu accidentellement le boot loader de la GT2560 V3 ? Voici j'ai cherché sur le net, pas de tuto ou procédure de récupération du boot loader. Il me faut restaurer le boot loader avec un ARDUINO UNO configuré en ICSP. Mais voilà je ne trouve pas de PIN ou de connectique ICSP sur la carte GT2560. (comment font les Chinois ???) Je ne veux pas me lancer à réaliser des micros soudures au risque d'endommager la main bord 2560 V3 de l’imprimante GEEETECH A10M. J'ai la solution pour réaliser le câblage de l'ICSP j'ai commandé ceci pour me connecter sur un module externe me permettant de réaliser des soudures propres sans générer des décharges électrostatiques sur la GT2560. Après environ 3 semaines, j'ai enfin reçu la nappe conductrice 40 pins x0.5 mm et le connecteur de la nappe qui va bien! les fournitures ici la nappe 40 pins https://www.ebay.fr/itm/250-mm-0-5-mm-à-40-broches-FPC-fil-FFC-Câble-nappe-plat-Flexible/352316919613?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 la carte de liaison https://www.ebay.fr/itm/1Pcs-40Pin-0-5Mm-Ffc-Fpc-To-40P-Dip-2-54Mm-Pcb-Converter-Board-Adapter/352800587957?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Utilisez 6 fils de couleurs liaisons de la prise ICSP vers la carte de 40 pins cette carte est reliée par la nappe sur la carte mère 2560 V3 GEEETECH ARDUINO liaisons CONNETEUR 40 PINS Reset 10 Fil blanc 18 MOSI 11 Fil jaune 31 MISO 12 Fil noir 33 SCK 13 Fil rouge 32 5V Fil rouge 1et2 GND Fil noir 38-39-10 Ici j’ai utilisé des fiches 3 points pré câblées issues du câblage de servo moteur. En conclusion vous avez deux options de câblages soit sur la prise ICSP ou dans les pins femelles de l’Arduino c’est identique. J'ai utilisé un Arduino Uno pour réaliser le BOOTLOADER sur la carte 2560 V3. La connectique est simple il suffit de souder 6 fils sur le connecteur et de réaliser le lien vers la prise ISP de l'Arduino. Remarque il faut relier le reset de la carte mère pin 18 vers la pin 10 de l'Arduino uniquement (important). Autre option si vous n’utilisez pas la prise ICSP vous pouvez utiliser des liens fils à fils pour les jonctions suivantes sur la carte Arduino MOSI pin 11- MISO pin 12-SCK pin 13- RESET pin 10 Etape 1 : Ensuite il faut charger la carte Arduino en émulateur ICSP dans , ensuite choisir comme CPU Atmega 2560 et sélectionner dans l'interface Arduino (programmeur as ICSP) vous trouverez l’émulation ICSP dans le menu exemple choix 11 sélectionner Arduino ISP Etape 2 : bien vérifier son câblage avec le reset sur la pin 10 de l'Arduino. Etape 3 : sélectionner (graver la séquence d'initialisation dans le menu outil de Arduino) Ouf çà fonctionne du premier coup ! Après la restauration du boot loader j'ai télé versé à nouveau Marlin 1.18 sans aucun problème. Il suffit de bien respecter le câblage et surtout connecter le reset de la carte mère 18 vers la pin 10 de l'Arduino autrement çà ne fonctionne pas!

@Valdar regarde sur cette page tu trouvera certainement des choses intéressantes. Pour l'imprimante les 2 sont de bonne machines le pack que je t'ai mis est un pack avec un bon rapport prix qualité je trouve. Un conseil, simple que je te donne ne jamais imprimer les modèle a plat sur le plateau d'une imprimante résine mais le faire en biais avec support cela evite l'effet ventouse. Regarde les video de thomas de PolyworkShop c'est très instructif.

Si tu augmente le budget tu peux augmenter la taille de l'imprimante et donc imprimer plus de chose ou plus grande. Un point important avec les imprimantes Résine si par exemple tu veux imprimer des figurine Warhammer, que tu en imprime 1 ou 20 en même temps le temps d'impression sera identique, c'est la hauteur et non la profondeur et largeur des pièce qui rentre en compte pour le temps d'impression. Avec un budget de 450€ voir 500€ tu as 3 fois : - Le premier partir sur du plus grand format pour imprimer des chose plus grande comme des décor plus grand ou plus de pièce a la fois, dans ce cas les La Elegoo Saturn ou Photon Mono X sont une option. (écran 4k mais écran plus grand donc résolution des prints équivalente au mars 2 pro) - Partir sur un Phrozen mini 4K ou Mars 3 qui a les mêmes dimensions de print que la Elegoo Mars 2 pro mais passer d'un écran 2k a un 4k sur une surface équivalente elle plus précise dans les détails. (La Phrozen Sonic mini 8k a été annoncé mais il faudra attendre un peut et 500€ mini pour une taille identique) Voici un exemple entre la Mars 2 2k et Mars 3 4k Sinon la Photon ultra de Anycubic avec la techno DLP mais peu de retour. - Dernier choix rester sur un modèle comme les Mars 2 pro et Anycubic Photon mono, et le reste du budget sera utiliser dans les accessoires et la résine qui coute assez chers. Et point important plus le plateau de l'imprimante résine est grand, plus cela demande de l'expérience, c'est plus simple en tant que débutant des machines de la taille Mars2 pro, Photon mono et Phrozen mini 4k que des modèle plus grand. Si c'était pour moi j'imprimerais plus des figurines pour les neveux, Je partirais plus sur un Mars 2 pro, photon mono ou Phrozen sonic Mini 4K ou mars 3 cela me suffirait amplement en taille. Mais la a toi de voir tes besoins.

Pour test, tu montes ta tête à 50 60 mm ou la hauteur que tu veux. tu lances un home et déclenches le Bltouch à la main (doigt) à 3 ou 4 cm voir si cela marche, avec un autre doigt sur le bouton marche arrêt. Quand le bltouch clignote rouge, c'est qu'il n'a pas pu ou voulu faire (intégrer) la mesure.

Buse premier prix chinois en 0.2 + pla recyclé, pour moi il y aurait déjà matière a pas être surpris du résultat, pour le choix de buse de qualité difficile de te dire tu doit avoir des MK8 hors en 0.2 laiton il y a souvent presque que de la camelote.

Bon alors voila tu parle de PLA et de de Ender3 V2, mais ton usage qui es avant tout de la figurine, le te recommande de partir sur de l'imprimante Résine. A 300€ tu sera par contre limite a des modèles de la taille d'une Elegoo Mars 2 Pro ou Anycubic Photon Mono dimension de print 130x80x160mm. Le gros conseil prend un pack avec un wash & cure (cela aide grandement au poste traitement), exemple Anycubic® Photon Mono + Wash and Cure 2.0 en Pack a 260€ entrepôt Europe sur Banggood. Augmenté la taille d'un modèle oui attention a pas trop le faire car tu peux y perdre un peu en ressentie de détail. Si tu par sur une Ender 3V2 cela t'oblige a imprimer en PLA, puis un post traitement de fous derrière ponçage a l'eau ou recouvrir de résine époxy et faire durcir puis petit ponçage si besoin et su des pièce petite et très détaillé tu aura jamais la précision en micro détail.

@Kachidoki c'est ma faute! Tellement habitué a Ultimaker Cura que j'oublie qu'il y a cela sous PrusaSlicer ! Mes excuses ! Le "Modificateur de plage de hauteur"

Content pour toi. Oui, enfin, pas trop souvent, hein !

Nickel, tout fonctionne grâce à vous. Un grand merci ! Il suffisait effectivement de tout inverser. J'aurais surement l'occasion de revenir vers vous au fur et à mesure que je vais progresser et rencontrer de nouvelles difficultés lors de mon apprentissage !!!

Tu n'as pas répondu aux deux points les plus importants Et tu n'as pas dit si tu avais bien fait la titi's procédure.

@Jeremy59 Le Github de BTT ne liste pas cette carte C'est normalement la carte qui équipe l'imprimante BIQU SE-BX. Elle apparait en photo dans le descriptif mais en version v1.0 (sans plus d'information). Cette imprimante avait été lancée via un Kickstarter. Tu as de la chance C'est une rareté mais pour l'utiliser il faudra que tu fasses de la rétro ingénierie via le source de Marlin trouvable ici (Marlin un peu daté, on en est à la version stable 2.0.9.1 à ce jour).

J'ai tout les stl pour faire un gros "roulement" pour plateau tournant, je m'en sert pour transformer mes bobines vide en présentoir de peinture pour aérographe, les billes sont de la récup de bille de bombe de peinture aérosol. Je l'avais poste sur le forum mais je ne sais plus ou. base bille 8mm.stl cage bille 8mm.stl platine superieur bille 8mm.stl

@taomy J'ai édité ton post sinon c'est illisible.

maerci c'est super je pense que je vais m en sortir avec ça A+ pour de nouvelles aventures lol

c'est le premier point à corriger (avec une telle première couche, le reste ne veut pas dire grand chose) 1) il faut régler le plateau avec une feuille de papier (les 4 coins et le centre) (et si tu l'as déjà fait, il faut le refaire) Là ta buse est trop loin du plateau lors de la première couche et le filament n'est pas collé 2) nettoyage du plateau (alcool isopropylique à 99,9%), pas de doigts sur le plateau, pas d'alcool ménager. 3) 65° ça me paraît chaud pour le plateau, plutôt 55° / 60° pour du pla ??? 1) tu prépares tout sous cura (températures, hauteurs de couche, ...) 2) tu fais découper 3) Tu enregistres sur la clé usb 4) tu mets la clé dans l'imprimante 5) tu imprimes le fichier (il n'y a rien à "régler" sur l'imprimante, tout à été fait sous cura. USB : il faut installer le driver CH341.exe pour que l'imprimante soit vue par l'ordinateur comme un port com (série), il faut ensuite indiquer à Cura ou elle est : dans les paramètres de l'imprimante il faut modifier le port com pour mettre celui qui aura été rajouté (il est variable, donc il faut regarder dans le gestionnaire de périphériques)

Bon pour le wifi voir ton autre sujet. Là la couche initial semble ne pas être suffisamment écrasé sur le plateau. Il faut que tu refasse le réglage buse/plateau voir aussi le nettoyage du plateau Pour avoir une belle couche initial

Pour ajouter a tout mes collègues voyant ma pierre a l'édifice quel modèle marque de buse utilise tu ? il est fréquent de voir des soucis de ce genre avec des buses premier prix chinoise qui sont loin d'être top au niveau usinage.

Et respectes-tu la Titi's procédure (tuto épinglé en page d'accueil de la section creality du forum) ?

Salut @train3D, Après quelques test ma boule de Cristal toute neuve nécessite encore quelques réglages tu mets quoi comme filament dans tes buses ? température de buse ? bowden ou direct drive ? Quels sont tes paramètres de rétracation ? (En fait elle est pourrie cette boule de cristal, si ça continue je vais la rendre )

Salutation ! Je n'ai encore jamais joué avec des moteurs et engrenages. Mais comme le propose divers, modifier la taille du petit engrenage devrai demander moins de puissance au moteur. Sinon pour moi, ne pas utiliser un axe central mais un "cadre" pour "porter" la "grande roue", fait que plus tu y mettra de poids, plus tu augmentera les forces de frictions et donc sauf si c'est parfaitement axé, usiné, lisse et lubrifié, cela va poser des problèmes et encore plus si un grain de sable viens si loger ... Edit : Sinon tu aura peut être des pistes avec

Bienvenue et félicitations pour ton acharnement qui a fini par payé. tu as fait les choses dans l’ordre, apprentissage puis correction des problèmes et seulement après améliorations (ce qui n’est pas le cas de nombreux nouveaux).

Si tu divises par 2 ou 4 le nombre de dents du petit pignon, ton moteur sera peut-être suffisant

Les dernières lignes sont les plus importantes Là il te dis clairement qu'il ne trouve pas le fichier "ultralcd_st7920_u8glib_rrd_AVR.h" Tu peux réinstaller sur 60 pcs différents, s'il n'a pas le fichier il te dira toujours la même chose. Il semblerait que le problème soit lié à u8glib, tu peux l'installer ou la réinstaller.

Mon modèle de TB6600 est légèrement différent, pour ton cas clk équivaut à pul, et sur mon exemple il n'y a qu'un seul moins (les moins doivent être relié en interne). Mais la logique est la même.