Classement

Voici le Zootrope terminé Je n'arrive toujours pas à filmer correctement le zootrope sans effet de flou ou de scintillement. A réfléchir

C'est bien chiant d'enlever les supports sans rien péter.... Essais d'une échelle encore plus petite.... bon la je pense arriver aux limites pour avoir encore des détails....

Non, ils envoient tous les nouveaux beds en remplacement aux gens qui ont déjà contacté le support car mécontents de leur premier bed warpé, et ils comptent ensuite le nombre de nouveaux retours. S'il y a moins de mécontents qu'avant, c'est que la qualité des beds s'est amélioré entre temps. Problème : s'ils envoient un bed à Fish et qu'il leur répond comme la dernière fois, çà va plomber leurs statistiques !

Tu prend une commission sur le respool par @Motard Geek ?

Salutation C'est que ... en impression SLA ... diminuer le flux ? ( pas encore bien réveillé ? ) Peut tu nous communiquer le lien ? Sinon, sans nous donner un minimum d'info comme la résine utilisé, une capture d’écran de l'orientation et des supports si fait par tes sois, et une belle photo d'une des jointures ... pour avoir une idée de ce qu'il faut ajuster ... pas simple de répondre sauf "poncer" et/ou "lubrifier" ? ou regarder pour utiliser une résine dite technique qui permet d'obtenir des impressions de qualité niveau dimension et qui ne se déforme pas, et prévue pour résister aux frottements avoir correctement ajusté les temps d'exposition pour la résine ... En cas de sur-exposition, les durée d'exposition a ajuster ? ( vérifier si tu as les bonne durées d'exposition avec par exemple les cones de calibration de https://www.tableflipfoundry.com/ ) Tiens nous au jus et bon essais.

Nouveau contrôle qualité des beds ? Un mec avec une lampe qui regarde si la lumière passe ? Bon en tout cas ils ont l’air d’avoir géré le problème, wait and see dans 4 semaines .

J'ai toujours cru que les imprimantes Delta utilisaient des plateaux circulaires, m'aurait-on «enduit d'erreurs» ?

Merci beaucoup @Morganne46je regarde la vidéo et je reviens pour te dire si sa a marcher @Morganne46MERCI BEAUCOUP sa a marcher et maintenant elle imprime au bonne endroit. Pour te remercier peux tu me donner ton PayPal pour que je t’envoie un petit somme d’argent en guise de remerciement

mon frère a la vrai!!

@Loxley Ha alors ça c'est typique du syndrôme des courroies mal tendu, et, éventuellement des excentriques mal réglés. Vérifie que la structure globale de ta Ender 3 soit bien serrer, regarde tous les excentriques, et vérifie tes courroies, le problème vient de là.

Au risque d'écrire un truisme, la température de la buse est adaptée à celle requise par le filament ? Il y a des PLA pour lesquels 195°C suffit d'autre il faut monter a 215°C

Salut, Tu es en bowden ou en direct drive ? C'est l'extrudeur d'origine ? (en fait l'extrudeur d'origine est une copie de BMG d'où la question) Tu l'as démonté et nettoyé ?

A gauche impression 32 bit, a droite 8 bits!! super

La thermistance sur les tête AiO peut soit se placer sur la buse (il faut une buse Nitro de hotends.fr) ou plus classiquement sur le corps de chauffe. La précision de mesure de la température sera meilleure quand placée sur la buse mais ça ne joue pas «énormément». Quand placée sur la buse, il faut y mettre un peu de pâte thermique et surtout bien mettre la chaussette en silicone sinon elle ne tiendra pas en place Tu peux consulter le manuel de montage, page 5 point 6

https://pif.voron.dev/

Salut @fred52120, Je ne m'y connais pas trop en delta et encore moins en duet mais d'après ce que j'ai compris, tu places tes détecteurs au plus haut point atteignable par les patins des 3 axes, idéalement à la même altitude, enfin au mieux . Tu fais une prise d'origine et tu mesures la hauteur entre la buse et le plateau. Cela te donnera la capacité maxi en Z de l'imprimante (Zmax). Pour affiner le réglage, tu utilises le gcode M666 (info trouvée ici) et visiblement une calibration (info vue ici).

cela pourrais venir d'une ventilation non optimal mais pourquoi donc.

c'est ça et des réglets issus d'un lot Aliexpress..... wait & see (à la led frontale ...) plié ... plié aussi de l'étiquette que j'me traîne

@jmarc94 oui, j'ai vérifié tous les branchements. Démonter et remonter l'ensemble de la tête d'impression avec soufflage de tout. Idem pour la carte mère. Toujours pareil merci pour ta réponse @jmarc94Tu avais raison. J'ai isolé les 2 fils sortant du bloc alu, et maintenant cela fonctionne impec. Je pense qu'à l'usine, ils ont dû abîmer ces fils en visant, et il devait y avoir un contact avec le bloc de chauffe. Grand merci à toi car ton raisonnement m'a mis la "puce à l'oreille" +1

Comme je ne connais pas la ratrig, je ne te donnerai mon avis que sur la voron 2.4 Déjà c'est une r2 (la dernière version) et elle à l'air propre (et finie) Si le seul problème c'est l'installation et le paramétrage de klipper, vas-y ! La rapido uhf a un "défaut" : la consommation de sa cartouche : 115W ce qui interdit d'utiliser certaines cartes qui ne délivrent pas assez de puissance (une majorité des cartes CAN)

Mauvaise section, on est chez le constructeur Anet ici. @PPAC: tu peux déplacer le sujet ? merci.

Pour la dimension, la 350 suffit amplement, surtout qu'il faut chauffer l'enceinte, et plus le volume est grand, plus le temps de chauffe ou la puissance consommée sera grande. Pour l'accès à l'électronique il existe un mod qui permet d'y accéder assez facilement : https://mods.vorondesign.com/detail/srHF4ukz97C7KSkC8vcpPQ

Zut la sandale est déjà proposé ... https://www.crealitycloud.com/collection/crealitycloud-shoe-design-contest -> Mais il n'y a qu'une taille or il en faut 6. Donc j'ai encore ma chance Tailles EU (A vérifier) -> Et j'ai trouvé une formidable source d'inspiration https://www.2tout2rien.fr/chaussures-a-talon-design-par-kobi-levi/ ( bon des talons aiguille imprimé seulement en TPU c'est pas gagné ...) pour le coté hors formes habituel des chaussures ... Je suis sur que @Ironblue pourrais nous faire par exemple une chaussure inspiré d'un Pogona Edit > Voila j'ai trouvé sous OpenScad il doit y avoir moyen de faire des "Sandales Japonaises" comme des "Geta" https://fr.wikipedia.org/wiki/Geta_(chausses) Source image https://fouryearsofshades.tumblr.com/post/643523289496633344/geta-are-a-type-of-traditional-japanese-sandal

Salut Perso aucun souci de Bowden sur ma MINI+ même avec du TPU à condition de bien régler la vis de serrage de l'extrudeur et que les roues d'entraînement soient propres @+ JC

Voilà, machine commandée... plus que le meuble à commander, et je peux manger des pâtes pendant un mois, gosse y compris... faut bien se mériter ses pokemons...

Ah oui beau boulot ! Ce serait pas mal que t’en fasses un tuto sur le forum non? Je pense qu’on ne doit pas être les seuls à vouloir faire ce genre de chose. Sinon je suis preneur

Esun ABS+ / SOVB / Sunlu pour la part. Au passage je disais que l’ABS sentait très fort dans un autre sujet, avec le recul je crois que c’était surtout le PAD en silicone neuf.

Sa y est c’est installé. Du coup j’ai suivi la vidéo de Teaching Tech et n’ai pas touché aux jumpers. j’ai isolé les pins des drivers comme indiqué dans la video, ajusté les vrefs et tout fonctionne a merveille. Merci pour tes conseils. La vidéo:

Salut,

Globalement la S1 pro et la S1 plus sont au même prix. Les différences sont : la taille du plateau évidemment, Sur la Pro, tu as une rampe d'éclairage LED et peut-être bien des roulements sur le porte bobine, au niveau de la plaque d'impression flexible elle est en PEI sur la pro et PC sur la plus. la plaque PC adhère bien même un peu trop si tu écrases la première couche, Mes premières pièces (PLA) ont été difficile à décoller et quelques marques résiduelles, du coup j'ai acheté une plaque PEI énergétix double face (310mm x310mm) en me disant que la première aurait une durée de vie limitée, mais bon le PEI c'est mieux mais la plaque PC marche très bien si on fait attention à ne pas trop appuyer la première couche. environ 4 semaines pour recevoir la plaque PEI ( et la plaque PC en bon état !!). La différence la plus notable est sur la tête, Sprite sur la S1, Sprite légerement améliorée sur la S1 plus (le levier de chargement de la plus ainsi que le capot associé est en métal comme sur la pro à la place de plastique il me semble ; la tête sprite pro est full métal avec un heatbreak en titane à la place d'un heatbreak acier avec un morceau de PTFE débouchant sur la buse; cette différence permet une température d'extrusion max de 300°C à la place de 260°C. A priori les deux têtes sont compatibles entre elles. Si tu met une tête Sprite pro à la place de celle d'origine tu n'auras pas tout à fait une Pro, car avec le firmware d'origine Creality tu ne pourras pas monter à 300°C (le max théorique), mais toutefois tu pourras imprimer à plus de 240 °C (250) sans avoir de soucis. Déjà à 240°C le morceau de PTFE dans le heatbreak se dégrade vite, à 250 °très vite. (bouchage, nettoyage remplacement PTFE,..) Pour l'instant sous Marlin, je n'ai pas vu de firmware alternatif permettant de gérer ou de compiler son firmware pour les 300°C ! Bon Creality pourrait le proposer à terme ? En utilisant Klipper, avec un raspberry (octoprint,...) ou un Sonicpad, pas de problème tu peux reconfigurer. avec le sonicpad dans la config (printer.cfg), il suffit de mettre 300° à la place de 260° Plutôt que de changer la tête complète, tu peux aussi changer le heatbreak- corps de chauffe par celui du sprite pro, ou prendre un heatbreak bimétal corps de chauffe cuivre. Il serait intéressant de connaître sur le sujet l'avis de @fran6p qui connaît très bien les ender 3 S1 et les creality. Voilà ce qui peut t'éclairer partiellement sur tes choix.

Equipage bien arrivé et opérationnel.

Un peu de nouveau pour mon bloc extrudeur/hotend. J'ai fabriqué la platine alu qui fera le refroidissement a eau et la jonction du hotend a l'extrudeur. Pour l'instant elle est brut, j'ai juste fait ce qu'il faut pour que je puisse assembler le tout. Une fois que j'aurais fixé mon extrudeur sur le chariot de l'axe x, et que je saurais les points de fixation necesaire, je mettrais un coup de fraiseuse à ma pièce pour enlever de la matière là ou elle est inutile, puis ca la finiras bien esthétiquement. il y aura un bouchon sur le trou fileté qu'on vois devant, c'est un trou d'usinage pour faire le canal d'eau qui traverse la pièce entre les 2 raccords. La petite vis a droite c'ets pour le serrage du heatbreak, cette vis est provisoire, elle sera remplacé par une autre. Du coup j'ai opté pour le heatbreak lisse, bien plus pratique pour le montage/demontage. Une fois l'extrudeur et hotend assemblé : Coté poids, tel que sur la photo je suis à 261gr exactement. Sachant que je pense éliminer environ 25gr aprés fraisage. A suivre.

Salut, J'ai reçu la mienne aujourd'hui ! bon je ne vais pas rajouter une couche sur la vitesse, qualité etc... c'est exactement ce à quoi je m'attendais et conforme à toutes les reviews/tests/articles qu'on trouve partout depuis des mois, bref je suis content. 1er print un beau benchy propre en +/- 15min sans compter les calibrations, avec le pla bambulab fournis dans le blundle. 2eme print un petit bug (erreur 0700 8003 pla coincé dans l'extrudeur) j'ai utilisé un pla+ de ArianePlast la bobine fonctionne parfaitement, le filament a du casser, j'ai résolu le problème en déclipsant le PTFE derrière au niveau du "pneufit" j'ai légèrement tiré sur le filament et c'est reparti. Pour le bed je ne sais pas si je vais te rassurer. j'ai utilisé toutes les règles que j'ai sous la main et je me suis pété les yeux avec une led posée sur le bed. Pour être honnête il ne me semble pas parfaitement plat, mais sans aucune conviction car je ne suis pas non plus certain de mes règles. En tout cas, il n'y a rien d'aussi flagrant que sur les photos que j'ai vues ici et là. Donc je me suis arrêté la et je n'ai pas pris la peine d'essayer de faire des mesures tellement cette non-planéité me semble infime et je pense qu'il est suffisamment plat pour mon utilisation. Je vais plutôt me concentrer sur la fabrication de pièces et je verrai s'il y a quelque chose à lui reprocher après. Cela me semble plus concret.

Mais bien sûr, quel boulet je suis j ai commencé par assembler les heatbreak et j ai serré à fond Me semblais aussi que la buse était basse mais comme le capteur de nivellement passait, me suis dis que c était tout bon. Bon ben au moins je referais pas l erreur deux fois! En tout cas merci beaucoup pour toute l aide que tu nous donnes

Quelques objets imprimés en ABS avec la Voron . Vous pouvez retrouver tous les plus beaux print sur le discord Voron dans la rubrique "Voron_print_showcase". joyeuse fêtes ...

Rien de bien folichon de mon coté, juste un mail de la personne de l'assistance SN qui me dit que mon colis a été dédouané et doit être pris en compte par le transporteur mais comme il y a beaucoup de commandes, elle ne sait pas pour quand. Ma commande date de début septembre... Elle m'explique aussi que ce n'est pas sympa d'avoir cliqué sur "pas content" à son avant dernier message parce que ça a un impact très fort sur son KPI et me demande de changer mon avis...

Imprimante X1C commandé le 9 février, reçu ce jour Enfin reçu (j'ai la poisse) c'est vite dit, je n'ai reçu qu'un seul coli, l'imprimante, et il n'y a pas le bambu lan AMS avec je suis dégouté, du coup je ne sais pas trop quoi faire, le facteur n'avait qu'un seul colis à liver (j'ai fait le point avec lui) Je vais fair un ticket "de panne" vu que je ne vois pas où faire une réclamation sur la commande en elle même. Le facteur me dit que le deuxieme coli peut arriver plus tard, mais dans ce cas, je ne vois pas pourquoi j'ai un seul avis de colis (DHL pour l'allemagne, puis la poste) Ca vous est arrivé de recevoir le commande en deux temps ?