Classement

Bon bin j'ai crackée, commande faite à l'instant mais j'ai quand même tenue plus de 24h..... Voila un beau cadeau d'anniversaire.

Un masque de Guy Falkes: imprimé en cinq parties Le premier (plus petit à peindre) a fini repeint en noir , à cause d'un crayon acrylique noir qui a «débordé» .

Je peux en lâcher une si tu veux. Amis de la poésie, bonsoir

Oui, surtout menton et nez. Le reste était un peu optionnel, mais j'ai laissé quand même.

Donc pas besoin d'une 'B....b'. Moi je continue pour l'instant à imprimer des pièces relativement simple pour me familiariser avec le logiciel et les capacités de l'imprimante

non, 100 mm permet de minimiser les erreurs, 50 mm ce n'est pas assez ... et 10cm d'abs la boîte ne devrait pas faire faillite il y a environ 410m de filament dans une bobine d'abs de 1kg (pour un coût à la louche de 20€) ... soit environ 0,005 €

Oui et non Double tige en tout, une de chaque côté. Je ne vois pas ce qui pourrait déformer ces tiges, elles n'ont à supporter que l'axe X qui porte la tête (lui nécessite deux tiges sinon la tête ne serait pas stable). Ce sont des tiges de 10mm de diamètre, la portée est de moins de 40cm, il faudrait une sacrée masse pour les faire plier / dévier.

Tests d'impressions bicolores et de la précision des modèles articulés: Bracelets en PLA de diverses origines (Amazon Basic vert, Wanhao rose, Geeetech violet et NoName jaune fluo) pour une petite fille qui les assemble pour en faire colliers et autres tours de tête... C'est très propre et les articulations fonctionnent à merveille. https://cults3d.com/fr/modèle-3d/bijou/basic-lucky-charm-bracelet

Hello @MrMagounet merci pour la sortie du test complet de la SW X4 Pro, c'est vraiment un plus pour moi, et effectivement elle imprime bien, et relativement rapidement, c'est "seulement" ma deuxième imprimante 3D et je vais donc découvrir le PTEG et le TPU j'ai plein de choses a découvrir, et avec toutes ces informations; c'est beaucoup plus tranquille/serein pour moi. C'est une passion assez technique et vous rendez les choses accessibles, grand merci !

oui, comme ça: si tes connecteurs sont de type dupont (partie droite de la photo): si tu as des connecteurs JST XH 2.54 (x2 et x3), alors il vaut mieux modifier le firmware pour brancher le signal retour sur Zmin / Z-. firmware-V427_V2.bin

Bonsoir, J'ai pu solutionner mon problème grâces aux conseils de Hyoti, que je remercie. J'ai configuré Moonraker dans Ultimaker Cura pour envoyer après découpage les fichiers avec (l'extension g-code) dans le disque interne (Local), avec la clé USB ça ne fonctionnait pas. J'ai aussi activé l'interface WEB du Sonic Pad sur l'ordinateur. J'ai refais le test de résonance et j'aimerais savoir si tout est ok, ou il faut apporter des modifications : Merci

Voilà, merci pour tout !!! Me voilà rassuré. Et quand on a atteint la limite des vis et de la mesure, à quoi bon charger un bed-mesh ? A mon avis, c'est inutile. Je vais passer commande, merci pour tout ce temps passé à me répondre et à la communauté en général.

bravo sa c'est de la détermination réussir a tenir 24h

Hello, dans mon cas la résine Jamg He est sans doute une de mes préférées, encore aujourd'hui les pièces qu'elles me sortent me semblent d'une qualité supérieure aux autres. Tu auras plus d'informations sur mon avis sur ces vidéos : Ou encore : Pour te résumer un peu : La Jamg he est ma préférée, encore aujourd'hui, mais la sunlu standard reste imbattable en promotion, parfois à moins de 11€le kilos sur ali express si on en prend 10, donc je charge à ce moment là, mais la Jamg He est plus résistante et semble avoir une meilleure qualité que les autres pour son prix. (d'ailleurs, je l'expose 1,60 secondes avec la mars 4 ultra)

Pour pouvoir utiliser ce gcode et avoir l'état des capteurs endstop et probe, tu ne pourras pas le faire à partir de l'écran de l'imprimante . il te faut installer sur un ordi PC ou autre Pronterface https://www.pronterface.com/ les drivers CH340 sur le PC( pour pouvoir communiquer avec l'imprimante en USB, série) https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html Ensuite dans la fenêtre adhoc envoyer un M119. Il serait utile que tu indiques comment tu as installé ton 3Dtouch sur ta carte mère. Sur la prise BLtouch 5 broches ou ? Le z-endstop est bien débranché ?

Ca a été fait il y a longtemps ou recontrôlé très récemment ? Je suis preneur du .stl aussi, pour m'amuser...

Ah la peinture... C'est vraiment un travail très spécifique. Pas vraiment ma spécialité non plus, bien que de nombreux bons tutos existent. D'un autre côté, j'imprime le plus souvent soit des pièces techniques, donc sans nécessité de peintures, soit des objets destinés à ma fille, qui se fait un plaisir de les barioler avec maman. Dans ce cas particulier, je les imprime en blanc.

Bonjour @fran6p ! J'ai enfin réussi à refaire fonctionner ma machine (changement de moteur). J'ai juste un problème de plateau qui je pense sera réglé avec un nivellement manuel. Je me questionne à présent sur les avantages à mettre à jour tous les trucs obsolètes dans le firmware Qidi. Je n'ai pas bien compris ce que ça peut apporter. Est-ce nécessaire pour installer Ai-spaghetti detective? Et cela rompt la garantie? Au fait, merci pour ton aide, j'ai pu refaire marcher la garantie

Ça commence à être sérieusement rigide quand même vue la conception ! Ce qui pourrait s'user à la longue ce sont les bagues de guidage, de plus il n'y a que très peu d'efforts sur ces axes lors de l'impression.

J'ai celle en 7W, j'en met 2 dans le capot de l'imprimante et ça fonctionne très bien, j'en parle sur plusieurs autres postes qui parle du même sujet.

@Jean78 On a plus souvent des forumeurs qui ont fait des flashages hasardeux et qui reviennent ensuite pour corriger les problèmes. Bravo pour ta démarche qui s'est soldée par un succès. A bientôt

Complément L'auteur de CYD-Klipper a ajouté la gestion d'un écran un peu plus grand (3.5"). Le processus de flashage du firmware reste identique, il suffit simplement de sélectionner «Install on ESP32-32488035 (3.5" Capacitive)» pour l'installation : Les mises à jour du firmware peuvent désormais se réaliser en OTA (depuis la version 1.3.0)

Un peu plus de 20 euros en comptant l'interface et une ou deux bricoles. Ce qui m'a décidé, hormis la simplification du câblage, c'est la poussière de plastique provenant des cable chain. Au bout d'un moment il y en a partout, surtout sur les courroies. C'est préférable, ça évite de tout démonter pour l'installer. Sans compter qu'il faut reflasher la carte contrôleur. Attention, pour une raison que je n'ai pas réussi à identifier clairement, le pi3 B n'aime pas le Canbus, mieux vaux un Pi4.

Oh que oui, entièrement d'accord avec cette dernière phrase

Hé bien voila, première mise a jour de Firmware de la Sunlu T3 démystifiée Récupérer le firmware v3.43 ici: https://3dsunlu.com/en/NewsList/11.html Dézipper et copier le fichier firmware.bin sur une micro carte USB, formatté préalablement en FAT. Glisser la carte dans l'imprimante éteinte, puis l'allumer, au lieu d'afficher immédiatement le message d'accueil "www.sunlu.com" rien n'est affiché pendant ~15secondes, puis le message "www.sunlu.com" arrive, je navigue pour afficher About printer, et là j'ai sunlu-v3.43 au lieu de sunlu-v3.4. J'ai refait un bed leveling ce, suivant la proc décrit dans la doc, rien n'avait bougé, ainsi que le Z offset qui était configuré avant, c'est nickel. A noter qu'il n'y a plus que Anglais et Chinois comme langage. Anglais me va très bien.

Un volontaire pour une grosse perle histoire de remettre le sujet sur son chemin ?

salut j'ai constaté sur ma kE , que la tige filetée gauche de l'axe Z pouvait avoir un jeu en hauteur . j'arrive à la bouger à la main en tirant dessus vers le haut d'environ 1mm ! au niveau du roulement a bille . j'ai dessiner une petite pièce pour remédier à ce problème mineur . je vous mets le lien de téléchargement : https://www.printables.com/fr/model/782801-ender-3-v3-ke-se-renfort-de-blocage-tige-axe-z

@Motard Geek sympa j'avais pas vue passer l'info, interessant quand tu as un petit panneau ou porte clé etc le Make_My_Sign quand tu as un truc assez simpe a faire rapidement cela a un côté pratique, le Make My Vase aussi cela peu avoir un intérêt même pour moi quand tu as pas besoin d'un design bien précis mais un truc rapide et pratique. Ils ont laissé une tuile indiquant "plus à venir rester connecté" ce qui indique que d'autre outils vont venir franchement c'est pas mal.

Le heatbreak qui est utilisé sur la tête de la Ender3 Neo s'il est identique aux habituels Creality est un modèle «pass through», autrement dit traversant de part en part => le tube PTFE est en contact avec la buse. Quand le PTFE descend jusqu'à la buse, au-delà de 245/250°C il a probablement subi une détérioration. Détérioration conduisant la plupart du temps à un mauvais écoulement du filament. Avec de l'ABS, à moins de remplacer le heatbreak par un «full metal», il faudra limiter les températures à 245°C max.

Merci pour ton retour, oui les bloc de silicone c'est en effet possible après ici sur la X4 Pro en 60 impression j'ai pas eu a refaire de reglage du plateau ou un ABL sa bouge pas à partir du moment ou l'on on l'on met bien en pression les ressorts. Pour Orca j'ai fait un profil mais ce dernier ne veux pas s'exporter je me demande on a fait le test les json n'arrive pas a être importé par d'autre, c'est peut être lié au fait que je suis en version portable de Orca, je vais voir ce je peux install Orca en mode non portable sur un autre Pc et refaire mon profil pour voir ce que cela donnera. Et dans ce cas bien évidement je mettrais un profile de base fonctionnel pour la PLA pour Orca de dispo. @Jean78 j'ai mis en première page les premières impressions sortie ce dimanche sur la X4 Plus sa ce passe très bien comme tu pourras le voir sur les photos

Oui il y a des ratés dans la préparation en usine, et certain ont des surprises si ils ne font pas de contrôle de la machine. Après je tiens a rappeler une chose important, quelques soit la marque de l'imprimante que ce soit Creality, Flsun, Qidi, FlashForge Prusa ou même Bambulab est plus que conseillé de toujours faire un contrôle buse, courroies, mécanique des axes etc..., je connais des personnes qui ont eu des surprises sur des imprimantes récentes dites plug & print, les imprimantes ont fait de grand progrès en terme de vitesse de qualité d'impression mais nécessite un minimum de contrôle, beaucoup pense a tord ne pas avoir a faire de vérification ou ne pas avoir a comprendre le fonctionnement d'une imprimante 3D car elle serait devenue plug & print, bien je trouve dommage car une grande partie des soucis actuel provient de cela.

Effet Venturi, pas très écolo mais efficace. peut-être pompe à air aquarium ? ou un Shadok !!!

Une autre lampe LED Starfield, mais cette fois ci une production 100% maison, j'ai utilisé fusion 360 J'ai appris pas mal de choses sur le sujet - Pour faire le vectoriel, il faut retravailler au pixel pres l'image d'origine, avoir des limites très tranché entre les zones (pas de dégradé de couleur) sans celà pas possible d'avoir un vectoriel parfait où chaque zone de couleur est indépendante de l'autre (important pour la suite) - Dans fusion, j'ai extrudé chaque zone de couleur séparément (je les ai mis en composant, certains éléments étant constitué de plusieurs corps)) Ensuite un export au format STEP et là c'est magnifique, dans bambu studio, c'est une seule pièce, mais chaque zone est différenciée, il suffit d'y appliquer la couleur souhaité (là ce sont les vrais couleurs, enfin le noir devrait être un bleu tres sombre, mais j'ai pas) J'ai également fait un réflecteur (blanc forcément), avec un jeu de 0.15 (ca rentre parfaitement sans jeu). J'ai ajouté un support pour fixer facilement la bande LED, un trou pour passer le fil dans l'un des pieds. Le couvercle au dos aura le trou pour la prise (j'ai commandé une USB femelle a insérer) Par contre j'ai remarqué un phénomène étrange lors de l'impression : Une fois les 3 premières couches posées, il ne reste plus que du noir, pourtant de temps en temps, pour une raison que je ne comprends pas du tout, l'imprimante rembobine le noir dans l'AMS, puis le ressort, purge, et repart en impression. Elle l'a fait pas mal de fois, et ca m'énerve ca ne sert à rien... un bug ou une erreur de ma part ?

Merci @juditekpour ta réponse, je ne savais pas. J'ai trouvé un Marlin 2.1 déjà compilé pour la LK4pro et miracle le M600 fonctionne. Je dois ajuster quelques détails car en l'état il reprend l'impression directement après avoir loader le filament. Je viendrai poster les liens des fichiers (ça peut servir à quelques possesseurs de LK4) une fois que j'aurai testé que tout fonctionne correctement.

J'ai mis plusieurs semaines pour me construire un caisson pour mon Anycubic I3 Mega. J'ai fait des tonnes de recherche, de modifs, de prints ratés ou inutilisables pour trouver enfin la bonne (ou plutôt Ma bonne) combinaison d'accessoires nécessaire à sa construction. C'est juste un document rassemblant les différentes étapes, pour l'instant, il n'y a que la partie physique de la construction proprement dite, la partie électrique et électronique va arriver si certains sont intéressés. Bien sur toutes les adaptations personnelles sont possibles, c'est juste mon fil d'Arianne pour les nuls.... Caisson Anycubic -1.pdf Caisson Anycubic -2.pdf Annexes.pdf

Bonjour à tous, Je bloque sur l'achat d'une Plus/Max 3 car je m'interroge sur la rigidité des axes: * Y : simple rail * X : double rail Est-ce que vous avez plus d'informations à me donner. J'ai peur qu'ils se déforment et que l'imprimante perde en précision. Cordialement, Aldo