Classement

Prout ! "Tiens prends ça la couche d'ozone" Mais ne faites pas ça au travail : https://www.ladepeche.fr/2023/05/22/un-salarie-licencie-pour-des-gaz-malodorants-la-justice-donne-raison-a-lemployeur-11211867.php

Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants

De cette taille là c'est au moins un imprimante résine

Bonjour à tous, Petit partage de la bidouille que je viens de faire sur ma Qidi, le capot du dessus, enfin je sais où le mettre lol Je vous mets ça en photo. J'ai même fait une poignet Pour l'instant, j'ai tout fait avec du scotch double-face, histoire de ne pas faire des trous partout si ça ne le fait pas, mais c'est fonctionnel

Salut Sans doute par souci d'économie non ? Les couleurs sont quand même fidèles ? @+ JC

Plutôt une boîte de filament. Quelle marque !!!

A moi !

Ou un ébavureur, cela n'empêche pas d'utiliser des support aussi. exemple : Pratique aussi pour enlever les traces des bordures. ou de certains supports.

On appelle ça la jointure, on ne peut pas la supprimer complètement mais on peut l'atténuer en jouant sur la rétraction, le débit, le pressure advance... mais c'est assez difficile... avec beaucoup de tests on y arrive

Pour moi IC15 est un filtre anti ESD => il est présent uniquement pour empêcher les décharges électrostatiques d'arriver jusqu'au microcontrôleur. Si c'est bien le cas, tu dois avoir contact entre les pins haut et bas de ta première photo.

merci bien pour tes retours

Perso je préfère toujours avoir une variance max inférieur a 0.200mm c'est pas que l'Auto nivellement sera pas capable de corrigé les écart sup, mais si tu imprime des élément qui s'assemble plus la variance est basse mieux c'est. C'est pour cela que j'ai dégager les entretoises au centre sur la X4 Plus, je verrais par la suite si en plaçant des entretoise plus courte avec des bloc de silicone je peux pas obtenir mieux encore mais sincèrement la je chipote car la variance de 0.155mm de la X4 Plus est plus que correcte la. Pour la wecam sui la vidéo et les recommandation que j'ai indiqué en première page

Oui j'ai vue le profil de l'espagnole mais il est totalement a la ramasse ce profile il est encore moins optimisé que celui de base dans Artillery Slicer, je vais refaire un profil de 0 depuis une nouvelle install (d'un Orca pas en version portable) pour vous mettre a dispo mon profil de base pour le PLA vous aurez quelques choses imprimera bien plus rapidement que ce que l'espagnole a mis a dispo (mais il a le mérite d'avoir mis a dispo un profil qui imprime pour la X4 Pro) Pour la Webcam perso je l'ai est branché sur le port USB-A (usb classique) car comme j'envoie les impression du pc via le réseau j'utiliserais pas de clé usb sur les machine perso

Salut , j'ai reçu ma x4 hier , montée et assemblée j'ai eu un souci de feed du fils alors avis a ceux qui reçoivent la leurs , les chinois on fait un essais avec un filament de merde qui s'est cassée dans la tête d'impression en dehors du corp de chauffe j'ai du démonté toute la tête d'impression (donc si vous aussi le filaments est avaler mais ne va pas au bout c'est ce problème ) j'ai aussi eu deux problème lors de la phase de paramétrage lors du premier démarrage , la machine a planter deux fois sur les étapes Save. cependant une fois que tous est passez , la vitesse et la qualité d'impression est vraiment bonne , pour les intéresser j'ai trouver un profil orca slicer fait par un espagnole avec deux trois coquilles mais ca marche . enfin pour finir petite question a ceux qui ont mis une webcam , elle peu semblée con mais vous la branchez ou la web cam ? enfin j'ai jamais eu d'imprimante , pour vous a partir de combien de variance c'est tolérable ?

Hello. Dernieres news.... J'ai demonté mon capteur de fin de course Y hier, pour voir comment c'etait foutu, je l'ai remonté sans rien modifier, depuis etonnamment ca marche nickel ! Apres avoir tout reglé les impressions sont carrement mieux qu'avant !! (Bon en meme temps c'etait pas dur) Super silencieuse... Moins que quand elle marchait pas, mais a peine ! MERCIIiiiiiiiiiiiii @pommeverte

Alors, l'auteur de la vidéo c'est moi , le pseudo ou l'avatar aurait pu t'aider à le voir xD Une chauffe de 15 à 20 secondes, donc le temps d'un clean tank est suffisant. De plus l'IPA s'évapore vite, ça va imprégner la tache le reste va s'évaporer, le tout c'est de ne pas tremper l'écran, juste une pulvérisation, ou le passage d'un chiffon imbibé. (je viens surtout de percuter que je n'avais rien compris au sens de ta question dans les commentaires youtube :'p )

Même si l'on peut se passer d'un écran avec nos imprimantes à base de firmware Klipper en utilisant une interface Web (Fluidd, Mainsail, Octoprint), un écran «minimaliste» permet de piloter l'imprimante de manière autonome. Si c'est écran, en plus est tactile, c'est bien. C'est encore mieux quand son prix est faible (< 10€). Certes sa taille est petite (2,8"), sa résolution faible (320x240) et son interface tactile de type résistif. Plus d'infos sur cet écran est disponible >>> Cheap Yellow display (aka CYD) <<< (des liens vers des vendeurs Aliexpress y sont donnés). Un firmware spécifique doit évidemment être installé pour piloter Klipper (via Moonraker) disponible là. Comment faire ? Prérequis: Avec Windows, le pilote CH340/341 doit être installé pour que la connexion USB entre le PC et l'écran soit reconnue (un périphérique série (port COM) apparait dans le gestionnaire de périphérique… Noter le numéro du port (COM3 chez moi)) L'installation du firmware écran est très simple et rapide. La seule condition est d'utiliser un navigateur compatible (la plupart sauf Firefox ). Pour ma part, j'ai utilisé mon second navigateur (Vivaldi) pour accéder à la page permettant de flasher le firmware (rappel: navigateur avec moteur Webui, version PC (desktop) uniquement). Installation L'accès à la page de flashage affiche un bouton bleu [CONNECT] En cliquant sur ce bouton, une fenêtre affiche les ports de communication disponibles, cliquer sur celui correspondant au périphérique CH340. Dans la fenêtre [Device dashboard] qui s'affiche cliquer sur «INSTALL CYD-KLIPPER» et presser le bouton «Boot» à l'arrière de l'écran (ne le relâcher pas tout de suite). Une fenêtre de progression du flash apparait, relâcher alors le bouton «boot» et attendez que le processus de flashage se termine (1 à 2 minutes). Calibration L'écran, une fois flashé, affiche la fenêtre de calibration du tactile (cliquer tour à tour au centre des deux croix s'affichant à l'aide du stylet) Wifi Sélectionnez le nom du point d'accès Wifi dans la liste, saisissez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel, validez. Reste à indiquer l'adresse IP et le port permettant d'accéder à l'imprimante(pour la Qiditech X-Max3, le port est le 10088 ) . Une fois validé, l'interface «minimaliste» s'affiche. Écrans Fichiers Gcode Si une impression est en cours l'écran affiche alors la progression : «Éclair» «Panneau avertissement» «Macros» Des macros Gcode peuvent être affichées sur l'écran. Il suffit pour qu'elles apparaissent d'ajouter une ligne «description: CYD_SCREEN_MACRO» dans la macro. Aucune : Exemple: [gcode_macro PID_BED] description: CYD_SCREEN_MACRO #description: PID Tune the Bed gcode: {% if printer.toolhead.homed_axes != "xyz" %} G28 {% endif %} M106 {% set TARGET_TEMP = params.TARGET_TEMP|default(60)|float %} PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET={TARGET_TEMP} WRITE_FILE=0 TURN_OFF_HEATERS #m107 M84 #SAVE_CONFIG Configuration de l'écran Ne reste plus qu'à savourer TeachingTech, youtubeur connu du milieu de l'impression 3D, a réalisé une vidéo il y a quelques jours :

Un peu plus de 20 euros en comptant l'interface et une ou deux bricoles. Ce qui m'a décidé, hormis la simplification du câblage, c'est la poussière de plastique provenant des cable chain. Au bout d'un moment il y en a partout, surtout sur les courroies. C'est préférable, ça évite de tout démonter pour l'installer. Sans compter qu'il faut reflasher la carte contrôleur. Attention, pour une raison que je n'ai pas réussi à identifier clairement, le pi3 B n'aime pas le Canbus, mieux vaux un Pi4.

Je peux en lâcher une si tu veux. Amis de la poésie, bonsoir

Le PLA Elegoo, je l'imprime toujours à 220° et 250Mms, sans jamais aucun problème Avec chauffe du lit à 60° et ventillo à 80%

J'ai envoyé un mail en anglais mardi soir avec une photo de la tête, j'ai eu une réponse mercredi matin. Ils demandent le numéro de commande, une adresse et un numero de téléphone.

Y'en a toujours un pour faire du tape à l’œil ...

I have just built a set of firmwares for DE200 (all variants) based on Marlin v2.1.2.2 - and this took a **lot** of configuration. Although you have a DiscoUltimate and a different board, the changes you would need to make should be a lot small than starting from scratch. The repo is at https://github.com/Sophist-UK/Marlin-DiscoEasy200 What you would need to do is to create a fork, edit the Configuration.h file to select the options you want and change the motherboard /drivers /screen type. And then run platformio on your computer to build the firmware. I reckon you could have firmware built in about (say) 1/2 day (whereas it has taken me about a week to get this far). You will need to check that your hardware wiring matches the standard MKS Gen L V1 pinouts or modify the pins source file to change it to your pinout.

Salut, non, c'est un chouïa plus compliqué oui non, parce que tu ne devrais pas utiliser Arduino IDE pour compiler Marlin V2 . Il est plus que vivement conseillé de partir sur Visual Studio Code, en suivant les étapes de ce tuto par exemple. Ton fichier configuration.h montre que tu as pris les sources Marlin bugfix. Or c'est une version à éviter puisqu'elle est plutôt réservée aux bêta-testeur. Tu devrais commencer par la dernière version stable (la V2.1.2.2). C'est ce que j'ai fait pour ta configuration et j'ai obtenu ces fichiers: Configuration_adv.h Configuration.h J'ai fait les hypothèses suivantes: mono couleur / mono extrudeur plateau non chauffant pas de capteur de nivellement détecteur de filament Il faudrait préciser la référence de ton écran. J'en ai choisi un, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon. Évidemment, comme je n'ai pas ton matériel, je n'ai pas pu tester le firmware compilé. Il faudra donc valider chaque point (sens de rotation des moteurs, détecteur de fin de course (M119),... ) avant de lancer une prise d'origine (G28).

Pour ceux qui n'ont que le capteur de base supprimer la ligne G29 DEBUT: G21 ;valeurs métriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur éteint G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min G28 Z0 ;déplacez Z en butées min G29 G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 X60 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X100 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Essuie la buse au bord du plateau sur 10mm avant d'imprimer FIN: S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint G91 ;positionnement relatif G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart G90 ;positionnement absolu G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant M84 ;steppers off -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Je trouve E-5 c'est trop en rétractation, à l'impression suivante le filament met trop de temps avant de sortir de la buse. Je vais tester E-2 voir E-1 Repris du tuto de derbodesign

Je viens de recevoir la petite boite d'échantillons de matières et couleurs de chez Bambu : Bambu Filament Swatches Ce qui est surprenant c'est que toutes les plaquettes sont injectées et non imprimées, seules les quatre plaquettes de matières chargées en fibres de carbone sont réellement imprimées.