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  1. Bonjour, Je souhaiterais faire l'upgrade de marlin 1.1.6 vers 1.1.9 sur une imprimante Créality Ender 3 Pro avec Bl-Touch dont la version la carte mère est 1.1.4. Il y a de la documentation sur le sujet et notamment quelque chose qui fait peur et qui est le risque d'incendie si l'upgrade est mal fait. Sur le forum et sur le net je peux consulter des tutos pour réaliser la manipulation, mais malheureusement ils sont destinés pour la Créality CR 10 avec Touch-MI et carte Arduino. De plus j'aimerais installer Marlin en français. Je ne possède pas de carte Arduino pour faire cette manipulation mais il semblerait qu'avec la carte USBASP qui est livrée avec le Bl-Touch ce serait possible. La version de Marlin qui est disponible sur le site de Créality est la version 1.1.6 et 1.1.6 Bl-Touch. Pas de 1.1.9 sur le site de chez Créality avec ou sans Bl-Touch. Est-ce peut être dû au fait que la Ender 3 Pro ne peut pas fonctionner sous Marlin 1.1.9. Quelqu'un pourrait-il m'aider à faire mes premiers pas avec cette mise à jour. Merci d'avance pour votre aide. Fanny.
  2. Bonjour, Tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas m'être encore présenté. Je préfère faire passer mon soucis en priorité afin de me présenter ensuite le temps que des réponses arrivent. De plus, je m'excuse sir mon sujet n'est pas posté au bon endroit. Je commence tout juste l'impression 3D et je ne connais pas encore tous les termes techniques du milieu Alors voilà, j'ai acheté il y a quelques mois, une Ender 3 pro en vente flash Amazon à 200€ et me suis mis à l'impression 3D. J'ai débuté par de petites pièces, puis des plus grosses, et maintenant, je modélise mes propres modèles, principalement de façon utile que décorative ( ex: réparation de meubles, accessoires voiture, etc...) J'ai récemment déplacé mon imprimante dans une pièce isolée, sur une table IKEA sur laquelle j'ai fixé une deuxième table identique grâce à 4 cales de surélévation de 15cm à chaque coins puis j'ai ajouté du plexiglas tout le tour et la mousse d'emballage d'origine sous la machine pour réduire les vibrations. Sauf que voilà, le plateau à bougé, et impossible de faire des réglages corrects. J'ai acheté une plaque en verre pour avoir quelque chose de plus plat et lisse que le buildtak d'origine (que j'ai déformé lors des premières impressions..) et ça n'allait toujours pas. Une partie de mon impression n'adhérait pas au plateau, alors qu'à l'opposé, la buse était si proche que le filament ne sortait pas. J'ai passé des heures avec ma feuille de papier à essayer de la régler et la rage m'a emporté et m'a fait acheté un BLTouch il y a quelques jours sur le site oficiel de mon imprimante (j'ai donc toute la connectique, les nappes, les supports, etc...) Je l'ai installé sans aucun soucis, j'ai fait passer le câble dans la gaine de la buse pour faire plus joli, etc... Sauf que voilà, au moment de faire la mise à jour Firmware de l'ender 3 pro, j'ai beau suivre le guide fourni avec le BLTouch, il n'y à rien à faire. J'ai vérifié 10 fois que mes branchements étaient dans le bon sens, que la version firmware était la bonne, etc.. Mais impossible de faire la mise à jour comme indiqué. J'ai des messages d'erreurs avec progisp au lancement du logiciel, impossible de détecter quoi que ce soit dans "select chip", et impossible de fermer le logiciel de façon normale à cause de messages d'erreurs, je suis obligé de forcer l'arrêt. Au moment où j'écris ce message, cela fait maintenant 4 heures que je cherche une solution sur internet, mais rien concernant une Ender Pro, ou aucun tuto, simplement des recommandations de materiel, etc... Ensuite j'ai découvert Marlin, mais encore une fois, impossible de flasher mon imprimante etc, le logiciel Arduino ne reconnait pas mon imprimante malgré avoir trouvé un tuto complet et français que j'ai suivi à la lettre. Je commence vraiment à désespérer et je ne trouve aucunes solutions nulle part. Je voudrais éviter d'avoir à passer par un véritable Arduino si possible. Le kit creality étant fourni normalement avec tout ce qu'il faut pour effectuer cette action sans avoir besoin d'arduino et de façon simple. Si vous avez des solutions je suis preneur, merci ! Modifications avant publication : J'ai finalement réussi à installer le firmware sur ma Ender 3 pro. Mon ordinateur portable était en cause. Ayant pas mal de soucis avec je suis entrain de faire un formatage et ré-installation complet. Du coup j'ai pris mon imprimante à l'étage pour descendre avec à côté de mon ordinateur bureau et j'ai réussi à faire la mise à jour. Par contre, c'est là que ça se complique : Firmware installé, notice en main, je suis point par point les étapes. 1. Faire un auto-home et attendre que l'imprimante s'arrête seule : Elle va bien à son point d'origine X et Y, mais l'axe Z lui ne s'arrête jamais de descendre. Il continue de forcer même lorsqu'il ne peut plus descendre, je suis obliger de couper l'imprimante à l'interrupteur pour qu'elle s'arrête. 2. J'ai tenté de faire un auto-home manuel, en coupant les moteurs et en plaçant manuellement les points d'origine, mais aucun menu ne me permet de valider les coordonnées alors que l'ender 3 pro le permet d'origine 3. On me demande de déplacer la buse sur les axes X, Y et Z avec la fonction 0.1mm, mais un clic de molette la déplace de 0.4 4. On me demande également de faire d'autres réglages dont les menus n'apparaissent tout simplement pas dans la notice fournie par Creality avec le BLTouch Je suis donc pour l'instant désespéré avec une imprimante incapable de fonctionner pour le moment et j'ai passé 4 heures à essayer de faire une mise à jour firmware et 4 heures supplémentaires à essayer de configurer le firmware fourni par Creality dont la notice d'explications ne correspond pas Je suis, vous vous en doutez, complètement perdu à l'heure actuelle et j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aide. Je pensais que ce serait facile à installer car le kit fourni par creality n'as pas besoin d'arduino ni autre matériel, ce qui m'arrangeait, mais maintenant je suis à court de solutions et jouer avec un arduino ne me tente absolument pas
  3. Bonjour a vous tous ! Voila ça fait maintenant quelque mois que je possède une DiscoEasy 200. Et comme vous, j'ai apporté des modifications grâce à ce forum (Merci les gars ) pour améliorer la belle mais voila le language du MARLIN est pour moi un mélange de Chinois et de Russe... Suite au différente version constructeur et utilisateur, je perdais beaucoup de temps retrouver le bon sujet, la page qui mentionne la bonne ligne de code qui m'intéresser ... Partant de ce problème, j'ai décider de me constituer une sorte d'aide mémoire que je souhaite partager avec vous ! J'espère que cela vous aidera ... -------> Option Marlin.docx
  4. Voilà, après avoir pas mal galéré pour mettre à jour le firmware de ma CTC Prusa I3, je trouvais intéressant de faire un petit tuto / retour d'expérience. Attention ce genre de manipulation n'est pas sans risque. Vous pouvez rendre HS votre carte controleur. Maintenant que les risques sont partagés, pour commencer il faut un peu de matériel : un programmeur USBASP ISP j'ai utilisé celui là des fils dupont femelle - femelle comme ceux ci Vous constaterez que l'investissement est très mesuré. Pour ma part j'ai fait la manipulation sous Windows, amateur de pommes ou de pingouins il faudra adapter... Il vous faudra une suite de logiciels : Les drivers pour le programmeur USBASP (j'ai utilisé l'outil zadig 2.2 pour récupérer la version "libusbK (v3.0.7.0)" compatible par la suite) L'environnement de développement Arduino Avrdude pour sauvegarder la rom initiale un éditeur de texte évolué type notepad++ pour adapter au besoin le firmware marlin (configuration.h) Un firmware marlin adapté à notre imprimante 20170129_Marlin 1.1.0-RC7-CTC Prusa I3.zip En prérequis, vous devez avoir déjà installé en USB votre imprimante, et avoir pu là contrôler avec un outil type ponterface Nous avons tout, alors il est temps de mettre les mains dans le cambouis Débranchez votre imprimante de la prise USB etéteigner là électriquement. Connectez votre programmeur à votre carte GT2560 à l'aide des câbles dupont selon le schéma ci dessous Ne faite pas attention au détrompeur sur la photo qui n'est pas dans le même sens que le mien. Connectez votre programmeur et installer ses drivers. (j'ai dans un premier temps installé ceux ci mais cela ne fonctionnait pas. Grace à ce sujet j'ai utilisé l'outil zadig pour installer libusbK V3.0.7) Dans une ligne de commande (CMD) prépositionnez vous dans votre répertoire avrdrude pour faire une sauvegarde de votre ROM avec la commande avrdude -C avrdude.conf -p atmega2560 -c usbasp -U flash:r:"c:/GT2560.hex":i Ouvrez votre interface arduino et configurez le de la manière suivante - Outils -> Type de carte : "Arduino/Genuino or Mega 2560" - Outils -> Processeur : "Atmega2560 (Mega 2560)" - Outils -> Programmateur: "USBASP" Puis graver le bootloader "Outils -> Graver la séquence d'initialisation Débranchez votre programmateur USB et recâblez votre LCD et lecteur de carte. Branchez en USB votre imprimante (l'écran LCD doit afficher deux lignes blanches qui font peurs et un led rouge clignote sur la carte) Chargez dans l'interface arduino le firmware Fichier -> Ouvrir "D:\20170129_Marlin 1.1.0-RC7-CTC Prusa I3\Marlin-RC\Marlin\marlin.ino" Configurez l'interface en précisant le port Com utilisé par votre imprimante (logiquement c'est celui que vous avez utilisé en prérequis avec ponterface) - Outils -> Port : ComX Compilez et Téléversez - Croquis -> Vérifier/compiler (cela ne doit pas retourner d'erreur) - Croquis -> Téléverser Normalement là c'est bon vous pouvez redémarrer la bête. La version du firmware marlin que j'ai déposé est une version récupéré sur internet pour laquelle j'ai apporté quelques évolutions suite à quelques recherches. Je suis preneur des remarques des pro de Marlin. Sinon je me suis basé sur pas mal d'éléments trouvez ici. J'avais récupéré leur version du firmware, mais je ne sais pas pourquoi il ne se compile pas chez moi... D'autres informations intéressante :
  5. imprimante 3D tevo banggood
  6. Bonjour, J'ai une prusa-like, avec une RAMPS 1.4. J'ai vérifié le cablage, ça semble correspondre à la doc: https://reprap.org/wiki/File:Rampswire14.svg (avec un seul extrudeur). Elle fonctionne avec son firmware actuel, mais je ne sais pas quel firmware c'est ni comment il est configuré. Je tente d'y mettre un Marlin 1.1.9. J'ai édité le Configuration.h en mode "MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB", et flashé le tout. Et là, le M119 me montre que seul le Z-endstop fonctionne. Les X et Y restent "open" même quand je les active manuellement. Alors qu'avec le firmware fourni, M119 me montrait les 3 endstops OK. Serais-je tombé dans un panneau connu des habitués de Marlin / RAMPS ?
  7. Bonjour, Je possède depuis 9 mois une Alfawise U20 et j'en suis assez content. Je recommande ce type d'imprimante à tous ceux qui souhaitent débuter dans l'impression 3D, c'est accessible et il y a pas mal de chose à bidouiller pour améliorer encore un peu la bête. Je suis par ailleurs assez bricoleur et je rejoins pas mal certaines personnes de ce forum pour qui bricoler et améliorer son ou ses imprimantes est aussi amusant que de faire des prints de 200 heures. D'autre part, je suis un peu déçu par la précision de mon imprimante, je n'arrive pas à descendre en dessous de 0.3mm dans la précision des assemblages, ce qui m’empêche d'imprimer des truc cool comme des engrenages et autres print mécaniques. J'ai donc décidé de me lancer dans la construction d'une imprimante de 0 pour voir si je peux faire mieux et pour rentrer dans le monde des cartes open-source avec bidouillage de Marlin et autres firmwares. J'ai choisi un modèle de type Kossel, car j'adore le mouvement des deltas et qu'elles présentent beaucoup d'avantages : - plateau fixe, - vitesse potentiellement élevée, - design compact, J'ai commencé par acheter pas mal de pièces sur Aliexpress avec comme objectif d'en imprimer aussi le plus possible. Achats : Aliexpress : carte MKS Gen L / TMC2208 / écran / moteurs / capteurs / extrudeur / clone e3dv6 / rotules magnétiques / poulies GT2 / roues V-Slot / plateau chauffant / alimentation 360W 12V / ... TronyxMaker : 4 profilés de 1m V-slot 2040 Le choix du profilé est guidé par la volonté d'avoir quelque chose de plus rigide qu'avec du 2020 et de pouvoir optimiser au mieux les découpes. Ainsi avec les 4 barres de 1m, j'obtient 3 montants de 665mm et 6 bases de triangle de 330mm, ce qui donne une imprimante avec une surface d'au moins 23cm de diamètre et 35cm de haut. Petit challenge supplémentaire, après pas mal de recherches, je n'ai pas trouvé de modèle à mon goût donc j'ai pris le parti de mélanger un peu tous les modèles (kossel reprap, flsun, Biqu) et de créer toutes mes pièces à l'aide de freecad. Voilà, le décors est planté, je vous propose de m'accompagner dans cette aventure. Il y aura certainement des rebondissements et je tiendrais compte de tous vos conseilles avisés. Dites moi si cela vous intéresse. Je n'ai pas prévu de documentation très construite pour l'instant mais si ce post est très suivi, ça peut être envisageable et je partagerais sans aucun soucis mes STL et modèles freecad (la base kossel étant open-source, c'est un minimum). J'ai un peu avancé dans la structure et je vous mets quelques photos de pièces en guise d'avant-goût. Au plaisir de vous lire.
  8. Salut les copains. Plutôt que chercher dans les divers posts du forum les mises à jour appropriées de nos chères et tendres discoeasy200, je vous propose que nous regroupions sur ce thread, uniquement les mises à jours des firmwares MARLIN Pour les plus curieux d'entre nous : La page d'accueil du site MARLIN / Le dépot GITHUB pour les derniers correctifs Vous y trouverez les coordonnées de la Team qui développe le firmware, je ne suis qu'un simple "arangeur" Mes notations pour les firmwares : Modifications nécessitant juste un paramétrage dans Configuration.h ou dans Configuration_adv.h Trapeze = Firmware incluant la modification du pas pour les tiges trapézoidales (8mm/tour) MK8 = Firmware incluant la modification du pas d'extrusion pour un engrainement de type Prusa MK8 (pour moi 133p/tours) Pour les "DiscoEasy non modifiées", il suffit de rechercher Dobodu dans les 2 fichiers et de suivre les instructions Modification plus profondes du firmware NumC = Firmware incluant l'affichage des numéros de couches (Thanks Gyverblaster) PinMod = Firmware considérant la modification des EndStops SELON LA CARTE DE CONTROLE et non selon le câblage d'origine DAGOMA Cela signifie que le contacteur X- (respectivement Y+, Z-) est cablé sur le End Stop X- (respectivement Y+, Z-) Variantes diverses Ecran : Utilisation de l'écran/Lecteur de carte Dagoma Heatbed : Précision si le firmware est paramètré pour l'utilisation d'un lit chauffant BLTouch : Firmware prenant en compte le BLTouch en lieu et place du capteur par induction (à faire) Babystepping : Firmware autorisant les réglages de positionnement de 1ere couche pendant l'impression FWRetract : Gestion du retrait du filament par Marlin ATX : Utilisation de l'alim ATX (to be continued)
  9. La situation : J'ai depuis 2 ans une gt2560 qui fonctionne pas trop mal, sauf qu'elle est pourvue d'un atmel 1280 au lieu d'un 2560 comme prévu. Pas trop grave, juste 128ko de mémoire dispo au lieu des 256ko...bref, cette carte fonctionne avec un marlin 1.1.0 rcbugfix, bref, ca imprime bien, je n'y touche pas. J'ai en cours de construction une imprimante 3D, et j'ai acheté une GT2560 rev A+, commençant a maitriser cette carte qui est pas si mal finalement. C'est là que les ennuis ont commencé... Les problèmes : 1- mon pc est mis à jour avec la dernière version de windows 10, sortie en avril. Avec l'ancienne version, je n'avais pas de soucis, du moins avec la GT2560. Le premier soucis est donc le driver de la carte, puisque windows installe un driver qui ne va pas... 2- Mon USBASP n'est plus reconnu non plus, les drivers zadig ne fonctionnent plus (testé tous les drivers et 2 USBASP différents) 3- la carte GT2560 rev A+ est comme les autres, firmware verrouillé sans bootloader, donc pas possible de modifier marlin... Les solutions : 1-le driver GT2560 rev A+ : Même si dans votre gestionnaire de périphérique, votre carte apparait (branchée en USB) en CH340, il faut passer par ce lien, qui vous donnera les bons drivers à installer, chez moi en l’occurrence le fichier 341, puisque ma carte en est équipée, et non pas d'un FT232. 2 et 3: fatigué de chercher un driver adéquat pour mon USBASP, j'ai eu l'idée de me servir d'un Arduino nano, dispo rapidement sur amazon. Je me suis rappelé que le logiciel arduino disposait d'une option "arduino as ISP". J'ai donc repris les branchements trouvés sur la photo ci-jointe, avec cables dupont. nul besoin de cabler les led....Bien sur, votre arduino nano sera installé avec les bons drivers, normalement pas de soucis à ce niveau. Il faut aller vérifier votre fichier boards dans arduino, chemin : C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr, rechercher et modifier si besoin cette partie mega.menu.cpu.atmega2560.upload.protocol=wiring mega.menu.cpu.atmega2560.upload.maximum_size=253952 mega.menu.cpu.atmega2560.upload.speed=115200 Ensuite, paramétrer le log arduino avec les options suivantes : type de carte atmega 2560, processeur 2560, programmateur arduino as isp, puis cliquer sur burn bootloader, ou graver la séquence d'initialisation en français. J'ai eu des erreurs, mais j'en ai pas tenu compte, puisque la led orange de la carte s'est arrêtée de clignoter. J'ai débranché le nano, pis branché ma carte en USB, alimenté la carte en 12v (des fois nécessaire, des fois non), et injecter le marlin 1.1.8 en passant comme d'hab par arduino en mettant le bon port com. Et là, tout heureux, ca marche, meme si j'ai quelques reglages a faire dans marlin (mon potard notamment, ne marche pas), je suis vraiment fier de moi. Je précise qd même que j'ai rien inventé, j'ai juste trouvé les bons liens sur le net, et compilé tout ça. Je serais content si je peux aider... (à critiquer si besoin...) Tenez moi au courant si ca marche ou pas...
  10. Bonjour à tous !! J'ai les yeux en croix à force de chercher !!!!! Je ne trouve pas où se trouve la ligne où on inscrit le Z offset de notre machine !! si vous aviez ça en tête ...... ça m'arrangerai !! Merci à tous ! Hervé
  11. Yop, J'ai essayé de charger Marlin 2.0.x sur ma machine (8 bits) mais j'ai crus comprendre que Marlin 2.0.x était pour les cartes 32 bits, c'est vrai ? Donc c'est peine perdue ?
  12. Bonjour, Voila maintenant quelques jours que je galère sur ma carte mère SKR 1.3. Je n'arrive pas a faire fonctionner le 3Dtouch.. Alors ça démarre. J'arrive a faire un home (enfin ...). Mais le comportement n'est pas celui espéré. En effet si j’enchaîne sur les réglage du Zoffset ... A aucun moment mon axe Z ne remonte pour avoir une mesure correcte. Si je lance un G29 par exemple, au bout d'un moment la buse va simplement raclé le plateau. Je sais que les 3D touch c'est un peu pété. Mais je ne pense pas que le problème vienne de lui vu qu'il s’arrête bien quand je fais un home (mais il ne remonte pas non plus a ce moment la). Je vous joint mes 2 fichiers de conf. Pour le reste j'ai pas changer grand chose. Configuration.h Configuration_adv.h
  13. Bonjour à tous, Creality continue de se mettre en conformité avec la licence Open Source de Marlin. La majorité de leurs modèles sont concernés. Le seul absent pour le moment est la CR X. L'adresse pour récupérer ceux-ci se trouve là. Faites chauffer Arduino et bonnes compilations.
  14. Bonjour à tous, voila j'ai un écran lcd (photo ci-joint) monté sur une imprimante 3d que j'ai fabriqué moi même (Arduino Mega, Ramps 1.4, A4988, Marlin, Repetier, Slic3r) et j'ai vu qu'on pouvait ajouter d'autre info sur l’écran, comme le nombre couche, le temps restant avant la fin d'impression... je voulais donc savoir, quelles sont les lignes à modifier et les remplacer par quoi merci pour votre aide pour un p'ti nouveau
  15. Bonsoir à tous. Je vais me construire une imprimante CoreXY à partir de mon ANet A6, et j'ai acheté des profilés alu de 500mm de long. Je pense mettre un plateau chauffant de 300x300. Je souhaiterai aussi convertir (plus tard) cette future imprimante en fraiseuse, et je me dis que ce serait bien d'avoir un plateau de taille maxi pour fraiser (et puis je trouve dommage de couper ces profilés). J'aurais donc un plateau de 300x300 pour imprimer sur lequel je fixerais un plateau de 400x400 pour fraiser. Il faudrait donc avoir deux configuration de Marlin (1 pour l'imprimante et 1 pour la fraiseuse) qu'il me faudrait téléverser dans l'Arduino en fonction de l'utilisation souhaitée. Mais je me dis qu'en déclarant un plateau de 400x400 dans Marlin et en déplaçant les contacteurs de fin de course, cela pourrait peut-être marcher. Qu'en pensez-vous ? Cordialement Thierry
  16. bonjour apres la petite présentation voila mon soucis j ai une µdelta emotion tech qui et en panne . la carte mere d origine teensylu 0.8 a rendu l âme on ma tres bien conseiller la carte 32 bits skr v1.3 mai je suis incapable de configure marlin 2.0 j ai renter les diag rod/radius/printing rod/delta height/et calibration rod. puis le pas des moteur et le nombre de dent des poulis . je pense avoir bien sélectionner les end stop max en X Y et Z . quand je fait un retour origine les bras descende d 1 cm . si je met les bras en buter et fait un retour origine les moteur vibre 15 sc ca fait plus d une semaine que je m arrache les cheveux dessus et une carte mère d origine et hors de prix (85e ttc sans les fdp) merci de m avoir lu ( ps si joint mon marlin ) Configuration_adv.h
  17. Bonjour, j'ai une ender 3 pas mal amélioré avec une carte MKS Gen L, Bl Touch, un plateau PEI. En gros, j'ai suivi sur Youtube le tuto du Guero Loco a la différence que mes drivers sont des A4928. j"avais réussi a obtenir une qualité d'impression très satisfaisante a mon gout. j'ai imprimé pas mal de petits éléments pour l'imprimante . Je travaille avec Cura 4.0 et j'ai enregistré sur la carte SD le STL" Ender 3 level test" qui est prévu pour la Ender 3 stock et pour Cura 1.5.?. Ca a déréglé le firmware et en voulant réactiver Cura avec le fichier HEX, j'ai utilisé un cable USB qui était endommagé.( je ne savais pas, bien sûr) mon firmware a disparu. écran bleu sur le LCD d'origine et le TFT affiche quand je veux imprimer "No File found. check the file system configuration.. le TFT affiche booting puis l'écran de controle . la carte est demonté et je n'arrive pas a réinjecter Marlin 1.19 (tant qu'a faire). je ne suis pas programmateur et Marlin est une usine a gaz. quand je vérifie avant de téléverser, il y a toujours des erreurs. j'avais la version Arduino 1.8.5 quand j'ai installé la carte maintenant c'est la version 1.8.9 ? est ce que ma carte est brikée ? si quelqu'un d'un peu calé en programmation Marlin peut m'aider. je suis sous windows 7 64 bits. le lien du Guero Loco ne passe pas non plus. Faites vous des sauvegardes de votre firmware actif? et quand on ajoute un detecteur de filament par exemple, il faut modifier Marlin et le réinjecter en entier? merci pour votre aide. cordialement PS; ma carte est détectée dans le gestionnaire de périphérique: USB SERIAL(CH 340) COM6
  18. Bonjour, Voila j'ai creer un imprimante 3d avec carte MKS gen1.4 ,marlin ,vis trap de 8 au pas de 2 , driver drv8825 en 1/32e dans repetier je veux deplacer de 50mm l'axe x et y et valeur mesurer est de 5mm et dans (configuration.h) j'ai les steps a (160,160,3200,160) et deja essayer de doubler les valeur mais les moteurs hurle. Sachant que j'ai des poulie gt2 ,20 dent une sur l'axe moteur et une sur la vis de 8. merci pour votre aide je suis perdu.
  19. Hello, Depuis le menu on peut lancer un préchauffage pour PLA et ABS mais comment en rajouter un pour du PETG ou du Flex ? J'avais déjà essayé il y a longtemps, mais je n'avais pas réussi...
  20. bonjour je cherche a régler mon hypercube ,j ai imprimer un cube de 15x15 et la finition est vraiment dég........ j ai jouer sur débit dans répetier host et sur la température mais ca change pas grand chose merci
  21. Bonjour à tous, Toujours dans l'optique d'améliorer mon AM8 je voulais savoir qui utilise le Mesh Bed Levelling sur son imprimante. L'avantage pas besoin de sonde ou capteur....(ça fera toujours une économie...), juste un peu de temps à passer. En êtes vous satisfait? Je pense l'utiliser donc des modifs dans Marlin à faire. Je vous donne le liens suivant: http://marlinfw.org/docs/gcode/G029-mbl.html Merci de vos retours.
  22. Bonsoir à tous ! Oh ce n'est pas grand chose comme question ! Mais quand on ne sais pas on ne sais pas !! Je voudrai savoir ce que représente ces deux vitesses #define HOMING_FEEDRATE_XY (50*60) #define HOMING_FEEDRATE_Z (4*60) Dans mon cas pour le X et Y c'est la vitesse de déplacement entre deux palpages, il est évident que je ne veut pas toucher à la vitesse du Z qui va bien mais les autres sont un peu lents ! alors c'est quoi ces 50*60 ? ça équivaut à quelle vitesse en mm/s ?? ça je comprendrai mieux !! Merci à tous, Hervé
  23. Petit tuto sans prétention pour qui veut comprendre quelques aspects de Marlin, et surtout comment trouver de la place pour ceux qui, comme moi, ont une carte mère limitée. Les plus assidus du forum n'y apprendront rien ou presque, pour le reste, j'espère que ce post pourra être utile. Je suppose dans ces lignes que le lecteur sait déjà comment flasher sa machine avec le logiciel Arduino, et modifier les fichiers configuration.h et configuration_adv.h Je vais essayer de suivre l'ordre des fichiers de configuration, pour ne pas avoir à chercher trop longtemps les lignes correspondantes, mais il faut savoir que je ne détaillerai pas tout : Bien des lignes doivent rester telles quelles si l'on veut garder une imprimante fonctionnelle. Pour info, je me base sur une version de Marlin 1.1.9. Fausses idées toutes faites Tout d'abord, je souhaitais tuer dans l’œuf les fausses croyances que j'ai déjà pu lire ici et ailleurs : Il est inutile de supprimer les commentaires, cela ne vous fera que perdre votre temps Les fonctions commentées (celles commençant par '//'), ne sont pas incluses à la compilation, il est tout aussi inutile des les supprimer Fichiers de langues inutilisées : Dans language_fr.h par exemple, on voit que des tas de lignes concernant le détecteur de fin de filament, l'utilisation de l'UBL (Unified Bed Leveling), etc qui ne sont pas commentées. Même si vous n'utilisez pas ces fonctions, il est inutile de supprimer ou commenter ces variables de langue, elles ne seront pas incluses dans la compilation de Marlin. Lors de la compilation, Arduino va aller chercher et compiler uniquement les informations qui sont nécessaires, aucun superflu ne sera mis en mémoire. Dans la même lignée, rien ne sert de supprimer les lignes vides. Pour la bonne compréhension : - Chaque ligne qui commence par '//' est un commentaire ou une fonction commentée. Cela veut dire qu'Arduino ne lira pas cette ligne, et passera à la suite. - Chaque ligne qui commence par '#' est une instruction. Seules ces lignes seront lues, interprétées et compilées pour votre imprimante. Configuration.h Je ne détaillerai ici que le fichier configuration.h. J'espère avoir le temps dans les jours à venir de faire la même chose pour le fichier configuration_adv.h. Jacky Tuning On commence avec du superflu, l'écran de démarrage : Ligne 80 du fichier : #define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "Schyzo, Anet E12 BLTouch" // Who made the changes. #define SHOW_BOOTSCREEN #define STRING_SPLASH_LINE1 "V1.1.9 for Anet E12" // will be shown during bootup in line 1 #define STRING_SPLASH_LINE2 "Adapted For Schyzo" // will be shown during bootup in line 2 Ces 4 lignes ne font qu'afficher l'écran de démarrage ( Boot Screen). L'imprimante n'a pas besoin de ça, et moi non plus. Sans cet écran, l'imprimante sera lancée environ 5 secondes plus rapidement. Commentez-donc ces 4 lignes (en ajoutant '//' devant chaque ligne) si vous voulez gagner plus de 1000 octets (1282 chez moi). Toujours dans le look, ligne 97 : #define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN Ceci ne sert qu'à afficher une image personnalisée définie dans le fichier Marlin/_Bootscreen.h au démarrage. Certains fournissent une image comme TH3D qui ne fait qu'alourdir le firmware. Vous pouvez commenter Puis, à la ligne 100 : #define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE Même combat, une image personnalisée sur l'écran d'accueil, définie dans le fichier Marlin/_Statusscreen.h comme ici : Vous pouvez commenter cette ligne pour gagner de précieux octets (voir plus). PID Le PID (Proportional Integral Derivative) est un procédé de Marlin et autres firmwares qui permet une montée en température optimisée des éléments chauffants (buse et lit). Lorsque le PID de ces éléments n'est pas activé, la montée en température est définie en 'bang-bang', comprendre en gros en binaire : "Si c'est trop froid, j'envoie du courant à fond, si c'est à bonne température, je coupe". Aussi la température ne fait que monter et descendre, ce qui peut poser une dégradation de l'impression notamment avec la température de la buse. A titre d'exemple, j'ai trouvé cette image sur le forum reprap.org : Page en question : https://reprap.org/forum/read.php?262,782815 Exemple de courbe de température en bang-bang : Avec utilisation du PID : Bref, si j'en parle ici c'est que l'utilisation du PID pèse quand même quelques kilos dans la bataille du gain de mémoire. Pour ma part, j'ai activé le PID de la buse et du lit, quitte à supprimer d'autres fonctions. PID de la buse : Pour l'activer, il faut se rendre à la ligne 362 : #define PIDTEMP Puis environ 20 lignes plus bas, il faut définir les valeurs Kp, Ki et Kd : #define DEFAULT_Kp 28.94 #define DEFAULT_Ki 2.37 #define DEFAULT_Kd 88.30 Si ces lignes sont commentées, décommentez-les. Ces valeurs que je n'expliquerai pas faute de compétence (et ce n'est pas le sujet), sont MES PROPRES valeurs. C'est elles qui définiront la montée en température de votre élément chauffant. A chaque changement de buse ou matériel chauffant (cartouche chauffante par exemple), il faut redéfinir ces valeurs. Pour cela, je vous renvoie vers un tuto du forum qui explique pas à pas la marche à suivre pour récupérer ces 3 paramètres selon votre machine : A noter que l'utilisation du PID pour la hotend requiert environ 3300 octets. PID autotune : Marlin propose d'ajouter un menu dans l'imprimante afin de lancer un autotune, c'est à dire que vous pourrez lancer directement depuis l'écran de l'imprimante un autotune qui calculera et enregistera les meilleurs valeurs pour votre imprimante. Cette fonction lancera une montée en température de la buse (température que vous définirez via l'écran de l'imprimante directement), jugera et enregistrera dans l'EEPROM des meilleurs valeurs obtenues. Pour cela, décommentez la ligne 367 : #define PID_AUTOTUNE_MENU Lors de l'autotune, sélectionnez une température que vous employez le plus. Par exemple si vous n'imprimez que du PLA et PETG, prenez une moyenne haute à 230° par exemple. Le PID autotune occupera 600 octets environ de plus. PID du bed : Pour le lit, l'utilisation du PID reste identique, à savoir une température constante. En mode BED_LIMIT_SWITCHING en revanche, on retrouve la chauffe binaire : On chauffe à fond ou rien du tout. Si vous souhaitez activer l'utilisation du PID pour le lit chauffant, décommentez la ligne 407 : #define PIDTEMPBED Et n'oubliez pas de commenter la ligne 409 afin de libérer un peu de place : //#define BED_LIMIT_SWITCHING Puis comme pour la buse, définissez les valeurs de Kp, Ki et Kd ligne 424 : #define DEFAULT_bedKp 255.01 #define DEFAULT_bedKi 17.39 #define DEFAULT_bedKd 934.85 L'utilisation du PID pour le lit chauffant occupera environ 1400 octets de plus que le mode BED_LIMIT_SWITCHING. A noter qu'il ne sera pas possible, même en ayant activé l'autotune, de lancer un test autotune pour le bed depuis l'écran LCD (vous ne devrez pas avoir à le changer régulièrement, je l'espère pour vous ). Là encore, je vous renvoie vers le tuto de neoraptor pour récupérer les valeurs Kp, Ki et Kd pour votre lit : Protection contre vous-même : Si jamais vous avez confiance en vous, sachez qu'il est possible de désactiver la protection d'extrusion à froid, ligne 445 : #define PREVENT_COLD_EXTRUSION // Permet de ne pas faire tourner l'extrudeur si la température de la buse n'est pas d'au moins 170° (EXTRUDE_MINTEMP) et la protection d'une trop grande extrusion manuelle, ligne 452 : #define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE // Protection pour ne pas extruder plus de 200mm (EXTRUDE_MAXLENGTH) en dehors d'une impression Ces 2 fonctions commentées vous feront gagner presque 1000 octets, à vous de jauger votre confiance en vous Je ne détaillerai pas la désactivation des protections thermiques du bed et de la hotend, qui sont à mes yeux essentielles et donc non négociables. Bed leveling Si certains ont déjà du mener la bataille des octets avec Arduino, ceux-ci savent combien l'utilisation d'un palpeur est lourd. Pour avoir fait quelques tests pour ce tuto, j'estime à 18ko le poids de l'utilisation d'un BLTouch par rapport à un simple endstop. Mais saviez-vous que vous pouviez tout de même espérer libérer un peu de place ? Chaque mode de leveling pèse plus ou moins lourd, et est plus ou moins complet forcément. Bi-linéaire Ligne 982 : #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Le mode certainement le plus utilisé et adapté à la plupart des plateaux. Grâce à un palpeur/sonde (BLTouch ou autre), il fait 3 palpages (points) ou plus dans chaque axe (X Y) et en détermine grossièrement ou finement selon le nombre de points déterminés les défauts du plateau, qu'il corrigera pendant l'impression. Nécessite 11 ko sur la carte. 3 points Ligne 980 : #define AUTO_BED_LEVELING_3POINT Avec un palpeur, sonde 3 points déterminés et détermine le nivellage du plateau. Plus léger (6 ko), à n'utiliser que si vous êtes sûrs que votre plateau est bien plat. Linéaire Ligne 981 : #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR Semblable au mode bi-linéaire, corrige un défaut de lit qui ne serait pas correctement incliné. Ce mode ne corrige pas les défauts d'un lit déformé (creux au centre par exemple). Nécessite 11 ko sur la carte, je cherche l'intérêt de ce mode. Unified Bed Leveling (UBL) Ligne 983 : #define AUTO_BED_LEVELING_UBL Ce mode est trop gros pour ma carte, aussi je n'ai pas pu le tester. Quoi qu'il en soit, celui-ci permet de créer une matrice très précise de votre lit et d'en enregistrer les relevés dans l'EEPROM. Puis à chaque impression, palpe 3 points pour déterminer l'inclinaison et les défauts du lit puis s'appuie sur les valeurs précédemment enregistrées pour corriger très précisément l'impression en fonction des défauts de votre lit. Pèse approximativement 48 ko. Mesh Leveling Ligne 984 : #define MESH_BED_LEVELING Un mode que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Celui-ci permet de corriger une déformation du lit, sans nécessiter de palpeur. Vous faites le sondage à la main (aidé par Marlin bien sûr) avec votre feuille de papier, vous jouez avec le Z depuis l'écran LCD et celui-ci corrige les défauts du lit pendant l'impression, comme si vous aviez un BLTouch. 9.7 ko nécessaires pour ce mode. Hauteur lissée (fade height) Avec certains bed leveling activés (Bi-linéaire, Mesh leveling ou UBL), vous avez la possibilité de définir une hauteur lissée, c'est à dire que pendant l'impression, Marlin va au fur et à mesure corriger la pièce pour que le défaut du lit ne soit plus visible à partir de X mm (définie via l'écran LCD ou par la commande M420 Z(hauteur). En exagérant, si votre lit est creux au centre, on peut imaginer imprimer une boite ainsi : En rouge en haut le résultat sans la hauteur lissée, en vert ce que donnera l'impression avec la hauteur lissée. Nécessite 1600 octets. Bed leveling via le LCD Ligne 1106 : #define LCD_BED_LEVELING Permet de faire le leveling si vous avez un des modes cités au dessus activé. Si vous avez activé le Mesh Leveling (manuel), Marlin vous guidera étape par étape via l'écan LCD pour faire le leveling. Requiert environ 1 ko. Déplacement de la tête automatique Ligne 1114 : #define LEVEL_BED_CORNERS Depuis l'écran LCD, permet de faire bouger la buse automatiquement pour faire le réglage aux 9 points du plateau en leveling mauel. Nécessite 1200 octets. Fonctions additionnelles Préchauffage J'ai lu encore récemment qu'on pouvait gagner de la place en commentant les fonctions de préchauffage de PLA et ABS. Bien que je les trouve utile, voilà comment gagner 40 octets. Oui, pas un de plus, 40... Commentez les lignes 1262 à 1268 : #define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 210 #define PREHEAT_1_TEMP_BED 60 #define PREHEAT_1_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 #define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 235 #define PREHEAT_2_TEMP_BED 80 #define PREHEAT_2_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 Il vous faudra également commenter ces lignes dans le fichier configuration_store.cpp, à la ligne 1820 : #if ENABLED(ULTIPANEL) lcd_preheat_hotend_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_hotend_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_bed_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_BED; lcd_preheat_bed_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_BED; lcd_preheat_fan_speed[0] = PREHEAT_1_FAN_SPEED; lcd_preheat_fan_speed[1] = PREHEAT_2_FAN_SPEED; #endif Notez que mes valeurs ne sont plus celles par défaut. Plutôt que de les virer, j'ai renommé 'ABS' en 'PETG' dans les fichiers de langue, bien plus utile que de tout supprimer pour gagner une misère. Je ne recommande absolument pas de toucher aux fichiers cpp, à vos risques et périls. Modifier les valeurs de l'EEPROM Ligne 1230 : #define EEPROM_SETTINGS Permet depuis votre PC relié à l'imprimante ou l'écran LCD de modifier la vitesse max, accélérations, jerk, steps/mm, offset Z etc etc Si vous êtes certains de ne plus toucher à ces réglages ou de flasher à chaque fois votre imprimante pour les modifier, vous pouvez commenter cette ligne afin de libérer 5.7 ko Récupérer les valeurs de l'EEPROM Ligne 1231 : #define DISABLE_M503 Pour gagner 2800 octets, il faut ACTIVER (ne pas commenter) cette ligne. Permet depuis un terminal de récupérer les paramètres de l'EEPROM (accélération, vitesses, steps/mm, ...). Nettoyage de la buse Il existe une fonction permettant avant chaque print de nettoyer la buse en l'envoyant à un point spécifique de votre plateau (ou légèrement en dehors). Voilà par exemple la réalisation de notre ami @Jean-Claude Garnier qui envoie sa buse se faire polisher sur une brosse à dent : Pour l'activer, ligne 1328 : #define NOZZLE_CLEAN_FEATURE Nécessite 1.7 ko Carte SD Pour ceux qui n'impriment que via PC ou Raspberry, sachez qu'il est possible de désactiver le support de la carte SD. Commentez la ligne 1433 : //#define SDSUPPORT Cela vous libérera presque 17 ko dans la carte de l'imprimante, mais impossible d'utiliser la carte SD.. Pour les extrêmes Encore une fois, si vous n'imprimez que depuis le port USB de votre imprimante, il se peut que vous n'ayez même pas besoin de l'écran. Par exemple, en désactivant l'écran LCD de mon Anet, ligne 1757 : //#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD Cela me fait économiser 39 ko de mémoire que je peux réutiliser ailleurs. Mais je n'ai plus d'écran, tout se fait depuis le PC ou le Raspberry. Voilà pour le fichier de configuration.h, j'essayerai de faire configuration_adv.h dans les jours à venir. N'hésitez pas d'y aller de vos retours si des passages sont à améliorer, réctifier ou clarifier.
  24. Bonjour à tous, je possède une reprap MENDELMAX type 1.5. Je l'ai monté de toute pièce et elle n'a pas encore imprimé. j'utilise un circuit RAMPS 1.4 avec marlin 1.1. J'ai monté une sonde pour l'auto level ( elle se trouve sur le devant gauche de ma buse.) voici mon problème : je veux que la sonde prenne le z0 en X30 et Y45 lorsque je fais un G28 ou G28 Z. J'ai activé la ligne Z SAFE HOMING et après x0 et y0, le chariot va se positionner en x47 y75 pour son z0. cela correspond à la position souhaitée+offset. Est ce que c'est normal et je dois donc entrer x(30-17) y(45-30) ? ou bien est ce j'ai mal paramétré le offset ? (j ignore si cela entre en compte mais mon switch pour x0 se trouve à gauche et celui pour le y0 est placé derrière le plateau et non devant. j'espère qu'un membre pourra prendre le temps de m'expliquer afin que je puisse avancer et passer au calibrage de l'extruder. en pj , j'ai déposé mes paramètres marlin merci merci merci Nouveau document texte (2).txt
  25. Bonjour, après avoir tout testé, je pense avoir un souci sur ma carte MK-GEN L qui ne pilote plus mon extrudeur. >> moteur nema 17 est OK, câble OK, driver moteur (A4988) vérifié La carte MK GEN L peut piloter un second extrudeur, mais comment modifier le firmeware dans Marlin pour que la sortie du E1 devienne la sortie par défaut ? L'objectif étant de : 1) pouvoir m'assurer que le souci vient bien de la carte sur la sortie E0 2) éviter d'avoir à racheter une carte
  26. Bonjour à tous, il y mois de cela j'ai acheté une imprimante 3D en occasion, une imprimante Hictop sans vraiment faire attention précisement au model ou au firmware. La personne qui me la vendu ma dit que c'ètait une Prusa mendel . . . j'ai pris plaisir pendant quelque semaine à faire des impressions qui m'ont laissé bouche baie, je l'avoue, l'impression 3D c'est tout simplement incroyable . Du coup, en regardant ma machine de plus prêt et en observant les impressions j'ai remarqué que l'extruder était mal en point. Du coup j'ai fait mes recherches et j'ai optè pour un Bondtech original (avec un moteur nema 17) et une buse e3d version fake ( je me suis dit que je changerais plus tard si jamais je n'ètait pas satisfait). Par la suite, après avoir reçu le matériel je l'est installé, ensuite bien sur je me suis dit qu'il devait y avoir des règlages vu que je l'ai mis en Bowden, sur coup je décide d'accéder au firmware, bien sur comme d'habitude quel erreurs par manque de connaissance sur le moment, ba j'ai fait bugè le firmware ( Marlin) donc je reprend tout depuis le dèbut et je télécharge la dernière version, avec quelque nuit blanche, un peu de youtube, j'arrive enfin à configurer et à transférer la dernière version de Marlin et surtout fonctionnelConfiguration.h. Donc je fait une première impression, et la il commence très bien sauf le niveaux en z qui n'est pas bon, du coup je l'ajuste via Cura et hop je reprend l'impression. A partir (+ ou -) de la seconde couche, soit après les supports, la buse remonte et ne se remet pas au bon réglages et imprime dans le vide, j'essaye pas mal de choses plus ou moins bonnes (Parametres Cura, auto leveling, ajustement du plateaux ect) Par manque de conaissances je n'arrive pas à rèsoudre ce probléme qui m'enpéche d'aboutir l'impression de mes pièces . Peut-être aurai-je manqué quelques fondamentaux ? ci-joint le fichier de configuration ainsi que quelque photo de l'imprimante Configuration.h
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