Classement

ça ne sert à rien de poster n'importe ou pour avoir une réponse au contraire, ici on est tous là bénévolement et on répond quand on veut et quand on a le temps.... alors si tu es pressé tu peux aussi te retourner contre ton vendeur par exemple on a bien vu ta demande https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/20908-problème-de-buse/ une personne t'a même répondu ....

Comme ca, en tentant de comprendre tes phrases Despogiennes où sont habilement liées tournures de styles réthoriques et absence totale de ponctuation, donnant à tes pensées des élans lyriques à faire palir les plus grands orateurs de l'antiquité dans leurs exercices hebdomadaires pour convaincre tantot la plebe tantot le sénat de l'absolue nécessité de changer soit les cultures de certaines terres afin de les laisser respirer un peu, soit l'eau des latrines pour les laisser aussi respirer (les gens cette fois, pas les sols), et pas forcément dans cet ordre là... Bref comme je le disais avant d'être insolemment interrompu par mes pensées personnelles m'amenant a divaguer sur la condition sociale de certains de nos ancetres... J'ai l'impression que tu as un probleme de tube PTFE mal enfoncé dans la tete d'impression. As tu vérifié ce point en démontant/remontant tes buses?

Sacré morceau de bécane.... T'as pas lu Henri Potteur et sa cape d'invisibilté >>>>> ???

Salut la compagnie ! Au cours de mon surf quotidien sur Internet... je suis tombé sur cette vidéo : Et... je vous conseil d'essayer... vous verrez... cela change la vie ! Pour les plus curieux : PS : Impression en cours pour moi... et désolé si il y a doublons et que ce sujet ou cette vidéo a déjà été traité dans un autre post.

Oui c'est la même technique, mais le bicarbonate coûte beaucoup moins cher. En plus, pas besoin de mettre une tonne de cyano, c'est déjà très solide, et ça permet de coller d'enfer des plastiques qui ne se collent pas à la cyano normalement. Je m'en sers aussi souvent pour réparer les petits clips cassés ou les "tubes" qui se fendent lorsqu'on sert trop les vis dans le plastique. En plus, on peut le percer, poncer etc...

Bon allez puisque tu es SI pressé, je vais tenter de te répondre, va..... Déjà tu vas devoir couper bien d'équerre la partie un peu fondue du tube. Bien que n'ayant pas une vraie CR10, en gros c'est pareil partout avec quelques variantes En voici une : Tu constateras sur celle-ci que le tube en téflon ne va pas très profond dans la tête et que par conséquent le filament est peu et mal guidé jusqu'à la buse En voilà une autre : Sur celle-là le tube descend plus profond. Il arrive au contact de la "gorge" en inox qui joint le radiateur au bloc de chauffe La "gorge" (throat) c'est ça : Certaines sont pour du filament 3mm, d'autres pour du 1.75, c'est ce que tu as. Certaines comportent un fin tube en téflon qui reprend le guidage du fil jusqu'à la buse (nozzle) d'autres (all-metal) non. Ces dernières sont plutôt pour l'ABS D'autres enfin permettent au tube en téflon de les traverser complètement (passthrough 4.1mm bore) Idéalement c'est celles-là les mieux pour le PLA, car le tube en téflon qui vient de l'extrudeur traverse toute la tête et arrive à la buse sans changement de diamètre et donc sans accrochage possible. Voilà voilà, j'espère qu'avec ça tu seras un peu renseigné et qu'en fonction de ce que tu vois sur ta machine, tu pourras faire au mieux Après, tu devras veiller au montage correct de ta nouvelle buse, à chaud. Il y a des tutos pour ça ici>>>>

Bonjour à toutes et tous; En fouillant sur le Net j'ai finalement trouvé un profil qui marche bien, au moins pour moi. J'utilise CURA en version 3.6 ou 4.0 BETA, et ce profil passe très bien. Je n'ai rien modifié, et le résultat me va bien. Il y a certainement des améliorations à faire mais je ne connais pas assez tous les paramètres de CURA pour me lancer. Donc si quelqu'un apporte des modifications je suis preneur. Concernant l'impression, je la fait sur la tranche avec une bordure conséquente pour une bonne accroche sur mon miroir poncé. Pas de laque ni autre "artifice" pour l'accroche, je n'ai jamais eu (du moins pour l'instant) de problème d'accroche sur le plateau. Je posterais une photo du résultat rapidement. Bonne soirée à toutes et tous. PLA-0.12mm-Lithophanes.curaprofile

Cherche avec « Jauge d’épaisseur ». Tu tomberas directe dessus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Chuis d'accord, c'est nul à ièch. J'en ai commencé un il m'est tombé des mains au bout de cinq minutes. Tant qu'a faire de lire un truc de Q, autant que ça soit du vrai Q. Pas cette espèce de soupe vaguement porno-chic à deux balles pour ménagères en manque d'imagination.

Effectivement ça prend de la place, quand je pense que je vais avoir pratiquement les mêmes dimensions pour la mienne. Ca va pas être facile de la cacher à ma femme dans le salon

Super je clôture

Je me suis fait un marque page ce matin.

Pour le câblage, j'ai tout repris, en fait j'ai viré la boite contenant l'électronique pour installer tout ça dans un tiroir du meuble. J'en ai profité pour remplacer l'alim d'origine par une alim de PC, qui fournit tout le monde dans les différentes tensions dont j'avais besoin. L'AIO Evo fonctionne parfaitement, mais comme je reste encore en PLA à 200° jusqu'à maintenant, je ne vois pas forcément beaucoup de différence pour être honnête. Je l'ai surtout achetée pour l'ABS. Quand au Touch Mi, je trouve ça vraiment top, surtout vu le prix ! Je sais bien que le coup de la feuille ça marche, mais honnêtement là tu as des mesures chiffrées donc tu peux corriger ton plateau nickel. Et comme j'ai dans l'idée d'essayer différentes surfaces d'accroches qui ne font pas la même épaisseur, et ben ça se réglera tout seul ! oui j'ai suivi le tuto avec le Marlin 1.1.9 fourni par Fourmi, sans problème particulier et pourtant je suis plutôt blaireau en info... (mais j'ai la chance d'avoir un frangin informaticien, et ça c'est quand même précieux J'ai un relais pour des led, un autre prévu pour la filtration, et un troisième au cas ou. Je ne veux pas forcément commander l'alim du PC avec vu que c'est elle qui fournit le Pi. Pour les photos, j'ai prévu quand j'aurai terminé ( mais faut pas être pressé) de faire un petit topo -en ouvrant un autre fil histoire de ne pas pourrir celui de rmlc460 - sur mes choix, ceux qui me paraissent bons et ceux que déjà je trouve moins bons, histoire que ça puisse servir.

@Shinichi, je comprends ce côté "groupie" (même si ça me gêne car je ne suis pas un "garçon facile") C'est pas pour te critiquer, mais un peu quand-même : quand tu fais "citer" tu n'es pas obligé de "citer" TOUT, surtout si c'est sans intérêt, ça nuit gravement à la continuité du fil et en plus ça prend de la place pour rien sur les serveurs. Quand on cite, on peut soit tout attraper d'un coup et "élaguer", soit mettre en surbrillance le petit bout qui nous intéresse, comme ça : Et ça donne ça : Mais bon tu fais bien ça que tu veux, et puis moi ce que j'en dis hein..... dans les citations j'y connais que dalle.....

apparemment si

Hello, Vu que tout était lié à la même origine, la MAJ, je me disais plus simple. Super merci ! Sinon elle est pas mal quand même celle-là...:

Salut, Bug du plugin suite à la mise à jour du forum. L'éditeur est au courant, j'espère avoir un patch rapidement... EDIT : je viens de désactiver le plugin qui empêchait aussi certains outils de modérations de fonctionner.

Bonjour à tous, J'ai de nouveau planché sur un schéma Ses points forts : Il est compatible avec les thermistances 3950 100k à 25°C utilisées sur la majorité de nos imprimantes. Il est universel 12V ou 24V sans modification Il atteint la tension d'alimentation maxi et descend à 0V Ses inconvénients (et oui, c'est pas simple d'avoir le beurre et l'argent du beur...) Pour atteindre les tension maxi et mini, il faut utiliser des ampli opérationnels bien spécifiques LT1006 ou LT1077 ou le variante en boitier double) Avec des ampli op. classiques, LM358 ou TL081/082, la tension mini plafonne au mieux à 1.4V et n'atteint pas le 0V (mais est-ce vraiment gênant?) Voici la simulation du fonctionnement de la version 24V et la simulation du fonctionnement de la version 12V

Bonjour à tous @JL3D46 Cette question de butée axiale souvent évoquée, même si ton hérissement est "juste" mécaniquement, me semble purement rhétorique sur nos bécanes à deux balles. Pour comparer ce qui est comparable, un roulement à bille de skateboard par exemple, n'a aucune contrainte axiale, même pas une portée conique. En virage il est sollicité et contraint mille fois plus que ne le sera jamais un NEMA17, surtout quand un ado de 80 kilos chevauche énergiquement sa planche. Et pourtant ça marche. Dans un Nema17, il y a deux roulements. Qu'on ne vienne pas me faire croire qu'ils souffrent du poids de l'équipage Z....

Bonjour Bernard, si tu es "globalement satisfait" as tu tout de même de réels problèmes de précision d'altitude sur Z lorsque la buse travaille à l'opposé de la vis du Z ? C'est d'abord cela qui importe : si la traverse X a du jeu ou manque de rigidité, soit on peut ajuster ce jeu, sinon il vaut mieux doubler la vis du Z. Oui sans problème, c'est parfaitement symétrique (et stable). Monter deux moteurs sur un axe aussi peu chargé est plus un nid à problèmes qu'une solution pertinente. Il suffit d'un rien d'effort (machine hors tension) pour décaler de quelques pas un moteur par rapport à l'autre, la traverse se met de travers (et reste de travers au redémarrage) c'est extrêmement fragile et sans "garde fou" Franchement, quitte à rajouter une seconde vis, c'est bien plus simple de les coupler en partie haute par une courroie (comme le fait le kit) et de monter la seconde vis non pas sur un second moteur mais sur une petite buttée axiale. C'est largement suffisant pour blinder la rigidité du Z en transversal, et sans risque de décalage. De plus, il y a un truc qui me hérisse au niveau conception mécanique, c'est le fait de se servir du moteur Z comme buttée axiale, vu qu'en plus il y a un accouplement "élastique" entre le moteur et la vis. C'est vraiment parce que la charge est faible que le plupart des machines d'entrée de gamme s'en accommodent, mais c'est une hérésie mécanique. Je vois que le kit intègre 2 buttées (identiques, une de chaque coté), l'avantage majeur est là (en considérant que les roulements sont de qualité suffisante). A+

merci ! c'est mon "scale" dans Fusion.....pour redimensionner la thing STL en "body" Fusion, je sais pas ce que j'ai fait.... et j'ai "retourné" les 3 supports y renforcés....çà ira un peu mieux ! C'est bien de pouvoir "imager" à l'avance le futur assemblage....çà va m'éviter de faire des loupés, du moins , je l'espère !

UNIQUEMENT SOLIDWORKS Mais pour fusion 360 je connais un groupe qui est super. Il y a en ligne des tas de tutoriels, classé par niveau et la communauté est au taquet pour aider les plus novice!!! https://www.facebook.com/groups/2103639316612848/ J'espère que cela aidera ton ami!

Bonjour J'ai acheté récemment une CR10 pro et depuis mes tous premiers essais j'avais un problème de fiabilité dans mes impressions. Je ne pouvais pas régler une hauteur identique des 2 cotés de l'axe des X (écart de 6mm) . Il fallait donc dévisser les 4 de fixation du rail horizontal. Si c'est facile coté gauche, c'est moins drôle du coté droit. En effet les 2 vis coté droit ne sont pas accessibles le mat vertical de guidage des Z passe devant. Et lorsque tout est démonté et bien on ne peut plus faire de règlage .... Ca ressemble bien à une erreur de conception et j'ai eu la malchance de tomber sur une machine mal montée en usine. Il est possible que cela puisse arriver à d'autre, donc je vous donne ma solution pour résoudre le problème. D'abord il faut désolidariser la noix de la vis sans fin à droite et à gauche et descendre les noix pour qu'elles ne gènent plus la suite des opérations. On pose le rail des X sur la cale en plastique livré avec la machine et avec un pied à coulisse on mesure une valeur <100mm de l'autre coté. Si vous avez plus que 100mm il y a un problème (moi j'avais 106 !!!). Idem de l'autre coté on mesure une hauteur maxi de 100 mm Si vous avez mesuré des 2 cotés une valeur entre 100 et 98 mm remontez les noix, votre machine est bien réglée Si vous avez mesuré sur un des coté une valeur < 98 réajustez les excentriques des roulettes de guidage Pour les autres vous devez lire la suite L' idée est de rendre accessibles les 2 vis qui passent par ces trous Pour cela j'ai coupé percé et taraudé en M4 une plaque de 2mm d'épaisseur. Il faut agrandir les 2 trous (filetés) à 4,5mm bien sûr ils ne seront plus filetés après On remonte le profil guide sur les platines des roulettes avec deux nouvelles vis BTR de 4x20. Il faut donner un tout petit coup de lime sur le guide pour glisser les têtes de vis dans le profil Maintenant vous placer le guide des X sur 2 cales de hauteur strictement identiques à droite et à gauche et vous serrez les 4 vis. Cette fois le guide est parfaitement horizontal et ne force plus. Il est à noter que vous devez refaire ce réglage chaque fois que l'on bouge les excentriques. Avec cette modification et ce réglage vous ne devez plus avoir de décalage des Z entre le moteur de droite et de gauche.

bonjour a tous tous un souci de wrapping mais ca avance

Salut ! Si tu as besoin, j'ai une carte mère à vendre dans la section ventes du forum !

bjour print de la nuit 2h06mn en mode normal

De rien , c'est le principe de ce forum. Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il possède d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

Bonjour à tous, Merci pour toutes ces infos très intéressantes, en complément, pour les personnes qui seraient intéressées, voici le lien vers un article que j'ai réalisé sur ce célèbre driver. https://devenez-pro-en-electronique.com/comprendre-et-bien-utiliser-le-driver-a4988-pour-moteurs-pas-a-pas/ Bonne lecture, Denis.

Salut, Perso quand je suis passé à Cura, j'ai fait comme toi, j'ai suivi les conseils de @sigiel. Oui pour le GCODE j'ai choisi Repetier. J'avais posé la question sur les différences ici : Par contre, j'ai jamais essayé de piloter la MDR depuis Cura : si j'ai besoin de la piloter avec le PC, je repasse sur Repetier-Host. @+ Math

Dernière platine vendue, je n'en ai plus de disponibles. J'arrête la diffusion de cette version.

Bonjour, j'ai créé un nouveau sujet pour ma CR10s et je souhait être vu rapidement d'où mon apparition ici afin d'être sure que je suis sur la bonne voie pour le résoudre alors venez voir problème de buse (je ne sais pas si il y a que la buse concerné par le problème)