Classement

Voila . J'ai fini de tout assembler et enfin pu tester . Tout à l'air de fonctionner correctement . Le trépied pourrait etre un peu agrandi car la tourrelle est un peu instable lors de mouvements brusques . side_loop.mp4 Maintenant il n'y a plus qu'à mettre le site internet à jour et mettre les pieces et logiciel à disposition !

Bonjour, Voilà boitier afficheur terminé reste la plaque que je n'ai pas encore imprimée pour validation Fixation par vis plastique : PLASTITE TCB PHILLIPS 2.2X6 Z.BLANC WN 1412 pour la carte PLASTITE TCB PHILLIPS 2.2X6 Z.BLANC WN 1412 pour le fond Support afficheutr TFT35 V3-13 v3.stl plaque support afficheur TFT35 V3-1 v2.stl Bras pour plaque avant support LCD-2 v3.stl Besoin de 4 rivets pour le bras

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

J ai organisé une commande groupée avec sous la main un jeune modeleur plein de talent !!! Il va nous faire début du mois prochain un Alien xenomorph Warriors en position d attaque ...2 mois de délais ..on verra ...plus je comprend faire un predator ..tout cela en Life size

Bonjour à tous ! Comme cela m'a été suggéré, voici un petit tutoriel illustré pour le démontage/nettoyage/remontage des hotends type MK8 de nos Alfawises, soyez indulgents, c'est ma première fois. Tout d'abord, le démontage et remontage du hotend se font toujours à chaud, au démontage ça aide à ramollir les résidus de plastique qui ont pu s'infiltrer dans les filetages et éviter de forcer et au remontage ça permet de bien ajuster les pièces en fonction de leur dilatation thermique. Cela implique donc que la cartouche de chauffe et la thermistance doivent bien rester en leurs lieux et places dans le corps de chauffe tout au long de l'opération, soyez très prudent d'une part pour ne pas vous brûler (utilisation d'outils et de gants indispensable) et d'autre part pour ne pas endommager votre machine. Si la thermistance ou la cartouche de chauffe sort de son logement, la machine recevra une information de température erronée et cherchera à la corriger par une chauffe excessive avec tous les risques et conséquences que cela comporte. Cela étant bien clair, entrons dans le vif du sujet. -1) Retirer le filament : Pour commencer il faut retirer le filament de la tête, pour cela faites chauffer à plus ou moins 200°, une fois cette température atteinte, débrayez le pignon de l'extrudeur et retirez le filament. Le filament retiré, il faut laisser refroidir le hotend avant de passer à l'étape suivante. -2) Retirer le hotend du chariot : Pour cela tout dépend de votre montage (d'origine, modifié avec un fang ou autre), il faut que vous ayez un accès confortable à tous les éléments du hotend. Vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça dans les mains : Notez que je n'ai pas représenté la cartouche de chauffe et la thermistance sur mes dessins et ce dans un souci de clarté visuelle, mais n'oubliez pas le premier paragraphe ! -3) Démonter le pneufit et le PTFE : Retirez le raccord pneumatique et le tube PTFE avant de mettre en chauffe pour éviter que ce dernier ne brûle dans le heatbreak à cause de l'absence de ventilateur de radiateur (je vous conseille de laisser le tube PTFE clipsé dans le pneufit et de juste dévisser celui ci pour tout sortir d'un coup, ça évite d'endommager le tube PTFE) -4) Retirer le radiateur (facultatif) : Pour retirer le radiateur du heatbreak il suffit de dévisser la vis hexagonale placée à la base du radiateur. Cette étape n'est pas obligatoire pour nettoyer le hotend, déjà parce qu'il est rare que des saletés vienne se loger entre le radiateur et le heatbreak et ensuite parce que le radiateur offre une bonne prise (évitant notamment de rayer le heatbreak avec sa pince, ce qui pourrait nuire au bon refroidissement) ainsi qu'un bon repère pour le remontage. -5) Retirer la buse : A partir de là, il faut chauffer le hotend à une température suffisante pour bien ramollir le plastique logé un peu partout. Une fois la température souhaitée atteinte et POUR EVITER TOUT RISQUE DE COURT CIRCUIT, COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE L'IMPRIMANTE, saisissez le bloc de chauffe avec une pince (par les faces avant et arrière pour ne pas abîmer la thermistance et la cartouche de chauffe) et profitez de la chaleur résiduelle pour dévissez la buse, en principe pas besoin de forcer, ça doit venir assez facilement. Une fois la buse retirée, mettez la de coté en prenant soin de la poser sur une surface qui ne craint pas la chaleur... -6) Retirer le heatbreak : Il est conseillé par moi même de nettoyer l’intérieur du heatbreak avant de le démonter pour profiter de la chauffe de la machine. Procédez comme pour la buse en attrapant le heatbreak (ou le radiateur si vous les avez laissé assemblés) délicatement avec une pince ou mieux, à la main avec des gants adaptés. Ici aucune résistance normalement puisque c'est la buse qui fait contre écrou pour le heatbreak. -7) Nettoyage : Félicitation, vous avez démonté votre hotend ! Maintenant il faut nettoyer tout ça. Commencez par le bloc chauffant, pour le filetage je vous conseille l'utilisation d'un écouvillon en laiton de 6mm, c'est top ! Une fois le bloc propre, vous pouvez couper la chauffe de la machine si vous le souhaitez pour pouvoir lâcher le bloc chauffant sans risquer qu'il aille brûler quoi que ce soit... Attaquons nous au filetages de la buse et du heatbreak, pour ce faire personnellement je chauffe avec un briquet en tenant la pièce dans une pince, puis un petit coup de brosse à dent dans les filets et ça roule ! Une fois que tout est propre, on peut passer au remontage. -8) Remontage du hotend : Chauffez votre bloc chauffant si vous l'aviez laissé refroidir à l'étape précédente. Ensuite suivez les instructions précédentes en sens inverse, commencez par remettre le heatbreak et le radiateur dans le bloc chauffant, le heatbreak doit être vissé de façon à ce que que le haut de son filetage soit au raz de la surface supérieure du bloc chauffant. Si vous aviez laissé le radiateur sur le heatbreak en sautant l'étape 4, vous pourrez ajuster le heatbreak exactement comme il était avant en faisant en sorte que les faces avant et arrières du radiateur soient parallèles à celles du bloc chauffant. Ensuite remettez la buse dans son emplacement, laissez lui le temps de chauffer avant de serrer cette dernière contre le heatbreak puis bloquez juste la buse contre le heatbreak sans forcer outre mesure ENCORE UNE FOIS, PENSEZ A COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT D'UTILISER DES OUTILS METALIQUES SUR LA TETE... -9) Remontage du PTFE : Comme au démontage, il est fortement conseillé de remonter le PTFE à froid pour ne pas le cramer, donc laissez bien refroidir le hotend puis procédez à la remise en place du tube et du pneufit, veillez à ce que le tube PTFE soit coupé bien droit au bout et à ce qu'il soit bien enfoncé à fond dans le heatbreak. -10) Remise en place du hotend sur la machine : Comme pour l'étape 2, cela dépend de votre montage, procédez de façon inverse à cette dernière. -11) Réglage et essai : Une fois tout remis en place, la première chose à faire est un leveling du lit pour éviter que la buse ne vienne lui faire un gros bisou au premier home venu. Ensuite remettez du filament dans la machine et lancez un print de test de votre choix, en théorie et si vous avez bien suivi toutes les étapes et conseils, il sera nickel et vous n'aurez aucune fuite de plastique sur le hotend. Voilà, vous avez un hotend comme neuf, enjoy ! Je vous joint une petite vue éclatée du hotend en passant : J'espère que mon tuto est assez clair, si quelque chose ne l'est pas ou si vous avez une meilleure méthode pour une des étapes, n’hésitez pas à le dire et je modifierais (je compte sur un modérateur pour me donner les droits sur ce post) ! Kev.

il faudrait voir si lorsque tu mets les 2 à chauffer si tu as toujours du 12v à la sortie de ton alim (ou 24v ça dépend de ton imprimante, c'est peut être elle qui ne débite pas assez... aucune idée, ça dépend du model de ton lit… une photo par exemple… c'est quoi ta machine ?

@Luvwahraan j'aurais du préciser que dans j'imaginais, réglages d'impression de slic3r (remplissage, supports) plutôt que le matériaux lui-même; néanmoins merci de cette réponse car depuis que j'imprime avec du petg je m'étonne des ces fils qui apparaissent à l'extrusion, j'ai fait déjà pas mal de pièces plutôt mécaniques avec donc je suis content du résultat, Petg prusament en passant ruban de masquage?, késako? @Kachidoki euh je passe un coup d'alcool isopropylique sur la plaque texturée pis ça suffit en général, mais après ça me laisse des traces. je pige pas ou ça ?

y a plus qu'a relier ça avec ta camera traqueuse de visage et tu vas faire un carton

@dadour13 j'ai fusionné tous tes messages… la prochaine fois utilise le lien "Editer" sous ton message pour rajouter quelque chose

A coller sur la plaque alu amovible. La feuille PEI d'origine s'enléve assez facilement en faisant chauffer le lit puis nettoyage à l'acétone. Le LockBuild est un très bon produit,mais contrairement au PEI magnétique, je te déconseille d'écrasser la premiere couche sinon c'est marteau et burin pour enlever les impressions Le PEI magnétique est très épais et donc trés tolérant pour écrasser la premiere couche.Il se comporte comme un tatami,l'accroche est identique au LockBuild mais les pieces sont plus faciles à enlever car tu peux le bomber. J'ai imprimé a peu près tout ce qui existe jusqu'à 300°pour certains plastiques , les 4 produits d'accroche sont ceux que j'utilise pour le PC,Nylon,PP..etc. A part le premier print au deballage de l'imprimante, je n'ai jamais eu de pieces décollées lors d'une impression.

Non avec des TMC2208 ça ne sert à rien

Voilà c'est monté et ça rigidifie bien. La synchronisation des Z est impeccable.

Hello @mas111 "dans le temps" ..... quand on demandait de l'aide et qu'on recevait une réponse, on revenait faire un retour pour indiquer si ça avait aidé ou pas. Mais bon..... Ça c'était AVANT....

Bonjour @mikebzh44 Si tu as commandé cette broche sur le dessin ci-dessus elle n'est pas branchée au bon endroit, ce serait plutôt comme ça : pour la tension de la broche sur le site ils affichent une Tension De travail: 100VDC (faut pas mettre les doigts)

Il y a mieux et très efficace, je l'ai mis sur la ender 3 (ma Prusa MK3 en étant équipée)... La magie du PEI ! https://fr.aliexpress.com/item/4000029664555.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6e22a4a06BJZ1z&algo_pvid=3d0ae7d2-ba28-4aa6-aa3e-fca4d4f05620&algo_expid=3d0ae7d2-ba28-4aa6-aa3e-fca4d4f05620-0&btsid=23907eb5-b906-408b-9f0b-6581170d18b1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_52 En 310x320 ... de temps en temps > nettoyage produit vaisselle et alcool Iso Ou encore l'ultrabase : https://www.amazon.fr/Plate-forme-surface-imprimante-3D-Creality/dp/B07P7N7RK3/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=plateau+310x320&qid=1571436959&sr=8-1 Mais j'aime moins... Et l'original après avoir décollé l'ancien... https://fr.aliexpress.com/item/33007130026.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.26af5545lZpmcA&algo_pvid=b9a7609c-275c-4417-ae65-a14a077f2aac&algo_expid=b9a7609c-275c-4417-ae65-a14a077f2aac-1&btsid=03358870-320d-4a87-b585-f7b41e5fd2f9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_52 Tu as le choix ! Quant au point deux, ouvres un autre post, sujet délicat !

Bonjour à tous, voici mes derniers prints : 2 sculptures modernes venant du même artiste. La 1ère faite avec le filament Eryone silk gold, la seconde avec le noir pailleté de Grossiste3D Et une réplique de statuette de chat Egyptienne, faite avec le même filament noir pailleté que la sculpture :

@pika28, pour ton problème de fuite de filament, regarde le tuto que @Titi78 à fait : Pour le plateau, je sais que certains ici ont acheté ce genre de plateau. Ils pourront te renseigner.

parfois il est préférable d'attendre le samedi matin pour y voir clair

On est vendredi soir : fatigue mais surtout gros boulet ! Problème résolu avec plusieurs sources : - Mapping mauvais sur "sensor_pin" - Embout JST sur la board mal fait avec un mauvais contact. En l'occurrence j'avais aussi un problème de cartouche de chauffe (câble un peu pété à l'entrée de la cartouche) Désolé pour le bruit mais je ne supprime pas mon post car si ça peut servir à d'autres personnes : - Checkez votre cablage et le mapping klipper - Vérifiez au ohm-métre si le courant passe bien dans vos connectiques - Vérifiez si le câble de la cartouche n'est pas pété au niveau de l'entrée de la cartouche - Si c'est un vendredi soir et que vous êtes un boulet comme moi : faites au minimum 2 fois la vérification des points précédents

Bonsoir Prise de vue sur TBS disco

Végéta terminer ...et bien avec les 2 imprimantes sur 8 gros jours fini

Non 8kg la bobine ....j ai une salle dédiée cinéma ..c est pour décorer

Bonjour , Voila ..les 2 imprimantes sont opérationnel....très très positif ....et au niveau consommation...je suis a 70w max...

Sorry,faux contact,ca marche !

si tu as deux plateaux avec deux chauffages il te faut deux gestions la première peut être celle du plateau d'origine la seconde peut être un arduino autonome qui ne sert qu'à piloter le second plateau avec un second mosfet et une seconde sonde thermistor ntc si tu bricoles un emplacement de 1 sonde entre les deux plateau, tu va mesurer dans un gradient et ta mesure de température sera tout le temps fausse

Merci pour l'aide, mes endstops X et Y étaient connectés sur X-max et Y-max au lieu de X-min et Y-min

Bonjour, J'ai traduit le manuel de L'Anycubic PHOTON en Français (FR) avec des info bulle (jaune ou rouge) sur la gauche de la page en face de chaque chapitre original en anglais. elles sont parfaitement visible avec le lecteur PDF adobe, à voir avec d autre lecteur... J’espère que ça pourras aider certaine personne à avoir une meilleur compréhension du manuel et des opérations à effectuer Bon téléchargement ANYCUBIC Photon User manuel infobulle FR plus en.pdf

J'avais traduit le fichier PDF mais il est bourré de grosse fautes . Je le met en pièces jointes Bye ANYCU.pdf

Quand je met en température l'extrudeur pour insérer mon PLA , l'imprimante se met en sécurité et j'ai ce message sur l'écran : (Aucun problème de chauffe pour le plateau).