Classement

Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses effectivement ! Pour le reste, tu doit maintenant avoir les droits pour éditer ton premier message !

Bonjour, J'ai reçu ma courroie (5m) et j'ai enfin pu tester tout ça. Je suis plutôt fier de moi puisque tout fonctionne du premier coup Premier test avec un cube XYZ : Il est super propre et le tout est encore plus silencieux. @strblast oui je suis finalement resté sur l'idée du chariot. Mais, ne serait ce que pour le challenge et le plaisir, je vais reprendre mon idée de la double tige inox. J'ai modélisé un chariot complet qui reçoit le très efficace Fang pour MK8 de @deamoncrack (Merci à lui de s’être intéressé à mon projet et de m'avoir aidé dans mes réflexions ) Il ne s'agit pas du même rail puisque que je suis parti sur un chariot de la taille supérieur, le TWE-04-15. Celui ci mesure 37cm de long. Étant donné que je ne peux pas éditer mon post d'origine, je pense en refaire un tout propre pour décrire et partager mon expériences sur les axes X et Y.

@Titi78 et @jojodroopy Je peux déplacer / créer une nouvelle discussion dans cette section Creality pour éviter de "polluer" le fil de titi78. Il suffit de demander <Modération> Le fil de discussion a été déplacé dans un nouveau sujet. </fin>

Voila la dernière video de la série, le projet est maintenant terminé ! Toutes les pièces, schéma de cablage et logiciel sont disponible ici : littlefrenchkev.com

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation

Un crâne voronoï style

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

Hello, Il y a quelques jours, @Motard Geek m’a sollicité pour tester la LK4 Pro. Ayant accepté la mission, cette semaine, j'ai reçu un colis provenant de chez Longer3D. Je sais peu de chose de cette imprimante et de cette marque. Les seuls infos que je connaisse viennent : de l'essai de la orange10 (de Longer3D) et de l'article (très bien fait et je vais galérer pour en faire un mieux ) de @gisclace et surtout de la partie présentant la société Longer3D) de ce topic qui identifie les correspondances entre les imprimantes Longer3D et les imprimantes Alfawise (pour rappel, Longer3D produit certaine des machines vendues par Alfawise) de l'essai de la AlfawiseU30 et de l'article associé, de @pascal_lb (la LK4 étant l'équivalent de la U30, à quelques détails prés). Pour commencer je vais jeter un oeil aux caractéristiques de la LK4 Pro, qui se trouvent sur le comparateur du site Llesimprimantes3d et sur le site Longer3D. Il s'agit donc d'une imprimante type XYZ, simple extrudeur, bowden, plutôt compacte avec un support de filament (que je vais m'empresser de modifier) fixé sur l'imprimante.d'un écran couleur tactile. Par rapport à une LK4, la LK4 Pro est équipée de TMC 2208 (Silence inside), d'un auto levelling (je suis mitigé sur l'auto levelling) et d'un écran plus grand. La première question que je me pose quand je vois le carton est : "Est elle bien emballé ?" Réponse lors du déballage de l'imprimante. Durant ce test, je vais utiliser, entre autres, du filament recyclé RE850 de chez @filament-abs.fr et également du PLA de chez Ariane Plast. Si vous avez une couleur à me conseiller, je sus preneur. Si vous avez un/des STL à me suggérer, je suis preneur. L'idée est de mettre en évidence les défauts et les qualités d'impression de cette imprimante.

on parles de bowden quand le moteur d'extrusion se trouve ailleurs que sur le chariot X, donc ce n'est pas limité à l'e3d v6. Même le système d'origine de la A8 ou de la A6 peut-être monté en bowden avec un peu de bricolage.

Il me semble que ça n'a pas d'importance, le seul risque c'est que ça tourne à l'envers épicétout

Hello, Aujourd'hui, ouverture du carton. Je m'attendais à avoir plusieurs étages, mais ce n'est pas le cas. Tout est sorti d'un bloc. Une fois les pièces sorties. On peut voir, - En haut à gauche, le grand écran tactile. - Légèrement en dessous et à droite, un adaptateur usb/micro SD avec une carte micro SD. - Toujours sur la gauche, un succin manuel en 5 langues (dont le français) pour monter la machine. Je vais continuer plus tard le listing. Depuis le début, ça sent le travail soigné. ça à commencé avec l'ouverture du carton. Il est pensé pour être solide et ouvert facilement. Il y a du scotch épais pour sceller le carton et il y a l'espace pour passer facilement une lame et le découper (les rabats au dessus se jointent au lieu de se chevaucher comme ça arrive parfois). Les angles du carton sont renforcés avec du carton compacté. Le conditionnement est également bien pensé. les personnes qui l'ont conçu doivent être balaise en Tétris. C'est très compacte et parfois, les pièces demandent un peu d'acharnement pour les sortir de la mousse polystyrène. D'ailleurs, à ce sujet, je n'ai trouvé aucune conséquence aux impacts sur le carton (3ième photo). La suite de l'inventaire - Sur la gauche, des clefs Allen (avec l'embout sphérique qui va bien). - Au milieu, une tige trapézoïdale, et non pas une tige filetée. - Et surtout, le truc auquel je ne m'attendais pas Une tête équipée d'un fan duct ! En arrière plan, on peut voir le filament livré avec la machine. Sur ma première machine achetée neuve, j'ai eu droit à 10 morceaux de 30 cm ... Par contre, il y a certaines choses qui m'ont dérangé. Cette vis, là, au milieu qui traînait toute seule (Durant le montage, j'ai trouvé où elle allait. Elle avait été mise en place mais volontaire non serrée pour faciliter le montage, comme sa "copine" qui elle est restée en place). Une tôle tordue, probablement en usine car sur le carton je ne retrouve rien à cet endroit là, et de toutes façons cette pièce est "protégée" par d'autres pièces de l'imprimante. C'est minime et en faisant levier avec un tournevis, c'est vite remis en place. Dernière déconvenue, mais qui est de ma faute car j'avais lu le descriptif un peu vite. Voyant cette image, J'ai pensé qu'il y avait un auto-levelling et je me suis posé des questions quand je n'ai vu aucun capteur au niveau de la tête. En fait, il s'agit une fonction qui positionne la tête à 5 points stratégiques afin de faciliter le réglage de la distance buse/plateau. Je posterais plus en détail là dessus plus tard. J'ai fait le montage mais je ne le détaillerais pas. @CacaoTor l'a très bien fait dans le sujet ci dessous. Il m'a fallu 90 minutes entre le moment où les pièces étaient étalées sur la table et le moment où la machine a fait son premier "home". Durant ces 90 minutes, j'ai pris le temps de démonter un peu l'imprimante, dés fois que je trouve d’où venait la vis solitaire. Sur la photo, on peut voir les drivers dont deux TMC2208 (les blancs), une alim 360W en 24V. C'est plutôt propre. Un détail auquel il faut faire attention sous peine de faire des étincelles. Tiens, y manquerait pas une vis, au dessus de l'alim ? Prochaine étape, les essais. Avant ça, je vais corriger leur manuel car par moment, la traduction n'est pas juste et à d'autres, c'est pas vraiment clair.

Avec une fricadelle ou pas (c'est de l'humour évidemment). Tiens nous au courant de tes projets futurs (d'autre utilisateurs de ce forum pratique eux aussi la coulée de métaux). Un sujet dans ce forum traitant de fonderie: C'est toujours un pur moment de bonheur quand tout à coup on comprend le pourquoi du comment (pour l'enseignant que j'étais, c'était aussi un moment agréable: voir l’œil / les yeux du gamin qui s'éclairent quand il vient de comprendre ce qu'on avait prévu de lui enseigner ).

Hoppla, @fran6p, Encore merci pour ton aide. Du coup, j'ai la lumière au fond du couloir, au grenier qui vient de s'allumer. Je viens seulement de comprendre que cette clef usb pouvait remplacer l'Arduino. Mais que pour compiler, il faut utiliser l'IDE d'arduino et exporter le projet Marlin, qui récupère et transforme les informations nécessaires pour flasher la carte. Du coup, je viens de comprendre pleins de choses, notamment, du coté logique de la manipulation. C'est pour cette raison, que tu te demandais comment mon imprimante pouvait fonctionner avec les fichiers .hex de Pierrot ! Simplement, parce que j'avais utilisé mon ardiono Uno pour flasher et non pas cette clef usb avec les fichiers .hex !!! MERCI !!!!! Si, j'avais vu la section CNC, mais, je n'y suis effectivement pas encore aller. Malgré mes 52 ans, cela fait 12 ans que je n'ai plus le droit de travailler. Raison pour laquelle, (dans mon profil) je suis passionné de pleins (trop) de choses. Même si l'impression 3d, reste un tremplin, vers le prochain projet, qui est de me construire une petite fonderie pour l’aluminium. Dont ma CNC et mon imprimante 3d me serviront aussi pour fabriquer les empreintes de moules. (reste à trouver les frittes ...)

Non. Tu peux choisir le pilote à installer en cliquant sur les petites flèches encadrées en rouge ci-dessous: Quatre choix sont possibles: Tu sélectionnes WinUSB, puis tu cliques sur le gros bouton "Install / Reinstall Driver". Tu vérifies ensuite dans le gestionnaire de périphérique qu'il est bien reconnu par Windows: Et ensuite à toi l'univers et au-delà De rien. J'ai comme d'autre aussi commencé par la case débutant (et je me considère toujours comme débutant dans ce domaine ). Je fais aussi partie de la catégorie "ancien" (retraité depuis deux ans déjà). Quand je me mettrai au monde CNC, je n'hésiterai pas à te solliciter (ainsi que d'autres sur ce forum: @Jean-Claude Garnier, @Kachidoki, @cmatec, ...). Le forum contient une section CNC: >>> ici <<< (mais je me doute que tu la connais ).

Pour le Z je pense partir sur 2 arbres cylindriques inox. Comme toi, je vais devoir faire passer le moteur des X devant, ou l'ecarter...

Il est clair que ton expérience m'a beaucoup inspiré et surtout motivé à me lancer. J'ai déjà travaillé et réfléchi à l'axe Z mais, comme tu le dis toi même, je pense qu'il est préférable de passer au double Z avant, voir au passage... Tout comme toi ou @deamoncrack, je prend beaucoup de plaisir à travailler sur ce genre de projet. Même si tout le monde ne partage pas notre point de vu, améliorer et personnaliser nos machine 'chinoises et low cost' fait parti du jeu. Et nos partages permettent d'aider et de participer aux avancés pour tou(te)s.

bonjours a tous voici un programme pour pouvoir paramétrer vos TMC 2208 ou autres drivers je vous est mis un lien vidéos et de téléchargement https://www.youtube.com/watch?v=Vl4OHR3wPKk ScriptCommunicator (https://sourceforge.net/projects/scri...)

@lion02 : plateau 12V et alim 24V ou plateau 24V alim 24V ? Le mien 20 à 100°C , en moins de 4 minutes Je ne suis pas trop 230V non plus.

Les fichiers "source" configuration.h et configuration_adv.h sont les fichiers qu'il faut modifier pour qu'ils correspondent à la machine sur laquelle on souhaite installer le microgiciel (firmware). Ils sont, avec bien d'autres regroupés dans le dossier "Marlin". Pour pouvoir fabriquer le firmware, il faut un logiciel qui le permette: pour les cartes "8 bits" (celles d'origine dans nos Creality ), on utilise Arduino. Une fois les modifications réalisées dans les fichiers (configuration.h / configuration_adv.h), on demande à Arduino de procéder à la compilation: à partir des fichiers (.h et .cpp), Arduino va les "transformer" en fichiers "objets" (.o) puis, si tout se déroule correctement, il va effectuer une liaison dynamique de ceux-ci pour les regrouper en un ensemble qui formera le microgiciel (firmware). Ce firmware, on a alors plusieurs moyens de le verser dans la mémoire de la carte: directement via Arduino, si l’ordinateur sur lequel on a procédé à la compilation, est relié via USB à la carte de l'imprimante ou indirectement en exportant le firmware en un format binaire (.hex) qu'on peut alors téléverser sur la carte via une clé USBASP reliée d'une part au PC et d'autres part à la carte sur son connecteur. J'avais décrit @Pierrot31, une procédure simplifiée : Sinon, j'ai mis à disposition une archive sur mon gdrive (trop gros pour être incorporé directement sur le forum ) d'un environnement de développement "portable" (sans installation) qui incorpore à la fois Arduino avec toutes ses dépendances et le dossier Marlin (version 1.1.9bugfixes). Bonus dans cette archive, j'ai ajouté un peu de documentation (en français, siouplait ) et les programmes Progisp / Zadig. Le lien est >>> ici <<< . Contenu de l'archive IDE_dev: Contenu de Firmware Pack Source Folder: Pour procéder à la compilation, il suffit de lancer le fichier "OpenFirmwareWindows - 119-vanilla.bat" (sous Windows évidemment ). Pour plus d'explications sur la manière utilisée pour créer l'environnement de développement portable: Comment-j-ai-fait.pdf Discussion avec @madeo54 :

Bonjour LOLO710 merci pour ton aide. Je ne comprends pas très bien la raison mais comme je suis loin de tout comprendre je prends tous les avis. Mon extrudeur n'est pas équipé de réglage de tension du ressort. Mais j'ai constaté que lorsque je force un peu sur le levier qui sert à libérer le fil de façon à le compresser d'avantage, le problème semble s'accentuer alors tu as peut être raison même si je ne comprends pas le pourquoi... De toute façon j'ai prévu de changer cet extrudeur pour un avec double entrainement comme sur a CR 10 pro. Je verrai bien. Je devrais peut être aussi changer mon PTFE par du Capricorn que serait, d'après tout ce que j'ai pu lire, bien moins résistant aux frictions internes que le PTFE ordinaire. J'ai tant à découvrir encore...

Pour une E3d v6, ne JAMAIS mettre plus de 2mm, ceux qui mettent plus on soit autre chose qu'une e3d v6, soit ils ne comprennent rien au fonctionnement de leur e3d v6.

Moi je les avais compilé ceux de Moko (avec la modif des 235mm de plateau) si besoin je les mets en PJ Marlin.ino.sanguino.hex Marlin.ino.with_bootloader.sanguino.hex

Je viens de compiler une version pour ender3 : Marlin.ino.with_bootloader.sanguino.hex Avec la clé USB du kit, une fois la connexion de celle-ci effectuée sur la carte mère, via progisp tu peux flasher le fichier. Sinon, si l’envie t'en prend, tu peux compiler son Marlin pour faire ton propre firmware . Le plus simple sera de récupérer mon environnement de développement disponible dans mon Gdrive (en cours de chargement, il lui faut une petite heure): IDE_dev.zip. J'éditerai ce post pour mettre le lien ultérieurement. EDIT: Le téléversement est terminé: https://drive.google.com/open?id=1bWYWCIi4GvBR2_DopT4vMO62HYXkbcoZ

sculpte perso halloween diapo

cette surépaisseur de la partie qui a fondu indique un problème dans l'assemblage, le tube ne touche probablement pas la buse comme il faut. et si tu as un tube avec un centre en téflon, vérifies qu'il n'a pas fondu.

J'ai une impression de déjà vu

Bonjour @strblast Étant en congés j'ai pu finaliser l'adaptation de mon Axe X : Je suis parti sur un chariot full PETG et j'ai du refaire le support de capteur pour compenser le décalage : J'attends ma livraison de courroie M2 et mon nouveau PTFE pour tester concrètement. Je n'avais pas anticipé que ma courroie d'origine serait trop courte. La déformation du plateau n'est pas lié à l'axe, donc le passage sur rail ne change rien de ce coté. J'ai récemment changé de plateau (par un ERYONE magnétique, vraiment excellent ) et mon BLTouch compense les éventuelles déformations.

Bonjour à tous ! Comme cela m'a été suggéré, voici un petit tutoriel illustré pour le démontage/nettoyage/remontage des hotends type MK8 de nos Alfawises, soyez indulgents, c'est ma première fois. Tout d'abord, le démontage et remontage du hotend se font toujours à chaud, au démontage ça aide à ramollir les résidus de plastique qui ont pu s'infiltrer dans les filetages et éviter de forcer et au remontage ça permet de bien ajuster les pièces en fonction de leur dilatation thermique. Cela implique donc que la cartouche de chauffe et la thermistance doivent bien rester en leurs lieux et places dans le corps de chauffe tout au long de l'opération, soyez très prudent d'une part pour ne pas vous brûler (utilisation d'outils et de gants indispensable) et d'autre part pour ne pas endommager votre machine. Si la thermistance ou la cartouche de chauffe sort de son logement, la machine recevra une information de température erronée et cherchera à la corriger par une chauffe excessive avec tous les risques et conséquences que cela comporte. Cela étant bien clair, entrons dans le vif du sujet. -1) Retirer le filament : Pour commencer il faut retirer le filament de la tête, pour cela faites chauffer à plus ou moins 200°, une fois cette température atteinte, débrayez le pignon de l'extrudeur et retirez le filament. Le filament retiré, il faut laisser refroidir le hotend avant de passer à l'étape suivante. -2) Retirer le hotend du chariot : Pour cela tout dépend de votre montage (d'origine, modifié avec un fang ou autre), il faut que vous ayez un accès confortable à tous les éléments du hotend. Vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça dans les mains : Notez que je n'ai pas représenté la cartouche de chauffe et la thermistance sur mes dessins et ce dans un souci de clarté visuelle, mais n'oubliez pas le premier paragraphe ! -3) Démonter le pneufit et le PTFE : Retirez le raccord pneumatique et le tube PTFE avant de mettre en chauffe pour éviter que ce dernier ne brûle dans le heatbreak à cause de l'absence de ventilateur de radiateur (je vous conseille de laisser le tube PTFE clipsé dans le pneufit et de juste dévisser celui ci pour tout sortir d'un coup, ça évite d'endommager le tube PTFE) -4) Retirer le radiateur (facultatif) : Pour retirer le radiateur du heatbreak il suffit de dévisser la vis hexagonale placée à la base du radiateur. Cette étape n'est pas obligatoire pour nettoyer le hotend, déjà parce qu'il est rare que des saletés vienne se loger entre le radiateur et le heatbreak et ensuite parce que le radiateur offre une bonne prise (évitant notamment de rayer le heatbreak avec sa pince, ce qui pourrait nuire au bon refroidissement) ainsi qu'un bon repère pour le remontage. -5) Retirer la buse : A partir de là, il faut chauffer le hotend à une température suffisante pour bien ramollir le plastique logé un peu partout. Une fois la température souhaitée atteinte et POUR EVITER TOUT RISQUE DE COURT CIRCUIT, COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE L'IMPRIMANTE, saisissez le bloc de chauffe avec une pince (par les faces avant et arrière pour ne pas abîmer la thermistance et la cartouche de chauffe) et profitez de la chaleur résiduelle pour dévissez la buse, en principe pas besoin de forcer, ça doit venir assez facilement. Une fois la buse retirée, mettez la de coté en prenant soin de la poser sur une surface qui ne craint pas la chaleur... -6) Retirer le heatbreak : Il est conseillé par moi même de nettoyer l’intérieur du heatbreak avant de le démonter pour profiter de la chauffe de la machine. Procédez comme pour la buse en attrapant le heatbreak (ou le radiateur si vous les avez laissé assemblés) délicatement avec une pince ou mieux, à la main avec des gants adaptés. Ici aucune résistance normalement puisque c'est la buse qui fait contre écrou pour le heatbreak. -7) Nettoyage : Félicitation, vous avez démonté votre hotend ! Maintenant il faut nettoyer tout ça. Commencez par le bloc chauffant, pour le filetage je vous conseille l'utilisation d'un écouvillon en laiton de 6mm, c'est top ! Une fois le bloc propre, vous pouvez couper la chauffe de la machine si vous le souhaitez pour pouvoir lâcher le bloc chauffant sans risquer qu'il aille brûler quoi que ce soit... Attaquons nous au filetages de la buse et du heatbreak, pour ce faire personnellement je chauffe avec un briquet en tenant la pièce dans une pince, puis un petit coup de brosse à dent dans les filets et ça roule ! Une fois que tout est propre, on peut passer au remontage. -8) Remontage du hotend : Chauffez votre bloc chauffant si vous l'aviez laissé refroidir à l'étape précédente. Ensuite suivez les instructions précédentes en sens inverse, commencez par remettre le heatbreak et le radiateur dans le bloc chauffant, le heatbreak doit être vissé de façon à ce que que le haut de son filetage soit au raz de la surface supérieure du bloc chauffant. Si vous aviez laissé le radiateur sur le heatbreak en sautant l'étape 4, vous pourrez ajuster le heatbreak exactement comme il était avant en faisant en sorte que les faces avant et arrières du radiateur soient parallèles à celles du bloc chauffant. Ensuite remettez la buse dans son emplacement, laissez lui le temps de chauffer avant de serrer cette dernière contre le heatbreak puis bloquez juste la buse contre le heatbreak sans forcer outre mesure ENCORE UNE FOIS, PENSEZ A COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT D'UTILISER DES OUTILS METALIQUES SUR LA TETE... -9) Remontage du PTFE : Comme au démontage, il est fortement conseillé de remonter le PTFE à froid pour ne pas le cramer, donc laissez bien refroidir le hotend puis procédez à la remise en place du tube et du pneufit, veillez à ce que le tube PTFE soit coupé bien droit au bout et à ce qu'il soit bien enfoncé à fond dans le heatbreak. -10) Remise en place du hotend sur la machine : Comme pour l'étape 2, cela dépend de votre montage, procédez de façon inverse à cette dernière. -11) Réglage et essai : Une fois tout remis en place, la première chose à faire est un leveling du lit pour éviter que la buse ne vienne lui faire un gros bisou au premier home venu. Ensuite remettez du filament dans la machine et lancez un print de test de votre choix, en théorie et si vous avez bien suivi toutes les étapes et conseils, il sera nickel et vous n'aurez aucune fuite de plastique sur le hotend. Voilà, vous avez un hotend comme neuf, enjoy ! Je vous joint une petite vue éclatée du hotend en passant : J'espère que mon tuto est assez clair, si quelque chose ne l'est pas ou si vous avez une meilleure méthode pour une des étapes, n’hésitez pas à le dire et je modifierais (je compte sur un modérateur pour me donner les droits sur ce post) ! Kev.

Ou ou y a quelqu'un ? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk

Bonjour, je suis a liège, c'est pour savoir si certain serait intéressé pour un échange de couleur, c'est du 1.75 en noir ou blanc phosphorescent (illumine dans le noir). j' ai surement plus de 800 mètres de blanc et 600 de noir. mp moi svp. merci

slt, c'est une smart connect acheter à action. Mais je ne comprend pas pourquoi tu parle de plugins et tout sa, et non je n'utilise pas octoprint.

Ils sont prévus pour une CR10 mini dont les dimensions sont différentes de celles d'une Ender 3 . Non, ce n'est pas grave. Toutefois je me demande alors comment tu as procédé pour flasher ton imprimante . Pour @madeo54, je lui ai répondu sur ce post:

@Le Moko Les fichiers .hex de ton archive contiennent ces deux fichiers .hex: Ce sont les fichiers que tu as compilés puis exportés ou ceux que j'avais préparé pour @Pierrot31 (ils portent le même nom) ?