Classement

J'appelle ça : procrastination (c'est plus classe )

Oué c'est pas donné... 39$ :s mais bon...j'espère que c'est la dernière upgrade de la machine où je dois être à plus de 150€ injecté dans ma CR10 S Pro plug&play On se rapproche du prix d'une Prsua Originale....mais sans le volume d'impression. Mais il y aura la feuille PEI à changer....c'est un consommable Ils vendent celle là aussi à 45$ ^^ (si tu fais une soirée l'effet paillette est du plus bel effet ^^) https://fr.aliexpress.com/item/4000137539141.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.61a97808LLE1aK

Hello Pourquoi ne serait-elle pas parfaite? Si ta mise sous vide est foiré, le sac va reprendre du gonflant petit à petit voir même ta machine refuse de le sceller... Sinon oui, R.A.S je me sers de ce genre de machine pour conserver pas mal de chose et même faire de la cuisson sous vide. Par contre faut pas faire le radin niveau plastique sinon ça foire systématiquement car il ne peut pas entièrement se retracter. Quelques centimètre sur les cotés, un peu plus pour la zone d'aspiration/scellage et hop. Deux minutes de souffrance auditive plus tard, l'affaire est dans le sac!

Je vais vous mettre une notice avec la liste des bidules électrique à acheter et les axes à fabriquer à partir de clous diamètre 3 Pour la visserie c'est du M3 tete plate pour tournevis plat que j'ai utilisé car je n'ai pas de vis parker pour le plastique Du M2 pour fixer le capteur et la poignée de tirette Du M4 avec écrou marteau pour fixer le débobineur au châssis. Le moteur est un petit moteur de jouet il faut que je cherche sur le net lequel c'est Pour assembler il y a les empreintes des pièces sur la plaque de base Voici des anciennes photos en attendant. Il n'y a pas la tirette ni le micro switch ni la diode mais ça donne une idée

Salut, J'ai enfin reçu mes écrous marteaux après plus d'un mois de livraison Du coup j'ai pu monter les angles supérieurs : Le jour où je les réimprime en PETG, j'aurai quelques modifications à faire avant sur la modélisation car j'ai eu quelques misères pour passer la clé BTR pour serrer certaines vis. Il me manque les 3 profilés 2020 à monter au dessus. Ils sont livrés mais chez un proche et pas chez moi (ils ne passaient pas dans ma boite aux lettres et j'avais pas spécialement envie de courir derrière mon facteur ou un recommandé ). Je récupère ça ce week-end pour finir le montage de la structure "métallique". J'ai monté les capteurs optiques après plusieurs modélisations et impressions. Ils sont situés sous les angles et j'ai rajouté un obstructeur sur le MGN qui passe entre les "fourches" du capteur : Sur cette dernière photo, on ne voit pas trop la profondeur mais il y a un peu de place entre la courroie et le capteur. La partie qui me gène est plus le câble du capteur (à gauche) qui nécessitera sans doute un peu de loctite ou époxy pour bien rester en place et pas venir toucher la poulie cranté du moteur située plus haut. À venir ou en cours : J'attaque la modélisation du support de l'extrudeur titan-like qui sera sur un des montants (environ à mi-hauteur). Je devrais bientôt monter la plaque inférieur du dessus (le "plafond" de la zone d'impression, en haut sous les moteurs) sur laquelle sera fixé la majorité de l'élec. En parlant de la partie élec (que j'aimerai bien commencé) : je suis toujours en attente de certains composants qui traînent à arriver.

Salut, nouveau fichier : Ext. : 440 * 170 * 50,35 Int. : 400 * 150 * 44 Boitier Skateboard v3.stl Y rentre même pas dans la case ... ça dépasse.mp4

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

tu inverses les 2 cables aux extrémités sur le prise coté carte

là ton usbasp n'est pas reconnu, soit un problème de pilote, soit un problème de vitesse de connection. Et pour la précédente, erreur de communication avec la carte........ T'as essayé un autre pc? Par ce que là..... Au pire regardes si y'a un fablab près de chez toi, ils pourront faire une vérif directe. (et débarasses toi du câble usb fourni par anet, c'est vraie daube).

Si sûrement, c'est vrai que je n'avait pas penser à ce coter la du transfo.

Un cordon d'alimentation comme celui-là ça n'irait pas? Un adaptateur US-EU comme le tien, j'en ai un mais la prise US (broches plates) n'est pas bien maintenue. C'est du 230V qui passe dedans donc fais attention.

J'utilise depuis longtemps. J'en suis très satisfait. Pour décoller les pièces, il suffit d'attendre que le plateau descende sous les 30° soit ça s'enlève tout seul, soit tu enlèves la tôle et une ou deux flexions pour que ça se détache. Le PEI pour moi, c'est vraiment une super surface pour l'accroche. J'ai une deuxième tôle avec du PEI texturé, c'est bien aussi mais la surface de la pièce en contact n'est pas aussi lisse qu'avec le PEI "normal". Pour préserver le PEI, nettoyage à l'alcool iso (eau chaude pour le texturé) et jamais de spatule pour enlever une pièce (j'ai détruit une feuille de PEI à cause de ça et pour enlever la feuille de PEI collée puis en recoller une nouvelle sans avoir de bulle c'est la galère ). Attention si utilisation de PETG, il faut ajouter un offset en Z pour éviter que le PETG et le PEI (Ultem) fusionne .

T'as cherché sous Evnovo ? Oui, doc PDF + fichier .curaprofile

Le fait qu'elle n'ait tenu que 2 prints ? Le bruit. Le leveling du bed assez particulier. C'est tout (pour le moment)

Est ce que le fichier est générer ou pas ? Si il est bien générer cela veut dire que ce ne sont pas des erreurs bloquantes. Sur mon tft 24 v1.2, l'hybride, il faut que je débranche exp2 pour réussir la mise à jour, essaye donc de la faire en n'ayant que exp1 branché, ça coûte rien d'essayer. Autrement je ne peux que te conseillé de lire les problèmes rencontrés directement sur le github du firmware.

Je viens moi même d'en installé une de chez Eryone et je dois dire que c'est pas mal du tout.

Bonjour à tous, Votre discussion est intéressante, mais je n'en comprend pas la moitié :) Je veux en apprendre plus sur la partie software des imprimantes et la façon de les piloter. Est-ce que vous pouvez m'indiquer des articles ou youtubeurs pour apprendre les bases, qui me permettraient de comprendre tout ce que vous dites (mesh bed leveling, etc.), qui expliquent par exemple pourquoi et comment on pilote une imprimante à distance depuis un ordi, les firmwares, leurs compilations et la procédure d'installation sur la machine et comment rétropédaler en cas de problème, etc. J'ai fait 12 ans de développement web, donc pas de soucis pour la programmation, mais jamais fait de l’électronique. Merci !

Ok merci pour l'info. maintenant que tu le dis je me rend compte que dans mes souvenirs le levier était assez difficile à appuyer au début, par rapport à aujourd'hui. l'apparition de mon problème s'étant accentuer au cours de l'impression, cela pourrait tout a fait venir de ça. Je vais tenter de régler cette partir, voir le remplacer par une version métallique et je te tiendrai au courant.

Ces lignes veulent dire : Si LK1_Pro_AutoBed est valide alors, définis GRID_MAX_POINTS_X égal à 4 sinon, définis GRID_MAX_POINTS_X égal à 5 Puis définis GRID_MAX_POINTS_Y égal à GRID_MAX_POINTS_X

Vous êtes tous très intéressés par le #BlackFriday2019, on le sait. On vous prépare d'ailleurs un article à ce sujet. Mais en attendant, voici notre résumé hebdomadaire de l'#impression3D 🛈 https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-203-20191125/

@Vector Merci pour le STL corriger. Même pas besoin de modifier les cotes, mon poil dans la main te remercie aussi.

Beuuuuuuh...... pas moi, comment t'as fait ? J'ai hâte de voir ça J'ai besoin de ça pour Cobois, comment tu vas faire sans coller un truc sur la partie tournante qui risque de donner du balourd ?

Salut, Je n'y connais rien en résine mais des quelques videos vu sur internet et en fonction du volume que tu veux couler je crois qu'il faut surveiller les points suivants: Dégagement de chaleur lors de la polymerisation Epaisseur de couche max preconisé Temps de travail (temps pendant lequel tu peux verser la résine avantr que celle-ci ne commence a durcir) Bien faire attention au ratio resine/durcisseur si c'est au poid ou au volume Temperature ambiante optimale Ensuite les quelques astruces vu ici ou là: Verser en mince filet pour éviter les bulles Passer un chalumeau/decapeur thermique (tres leger passage) pour retirer les bules en surface, a renouveler au fur et a mesure que les bulles remontent. Penser à la cire/spray de demoulage si tu coules dans un moule Faire très attention à l'étanchéité du moule avant de verser (joint silicone, scotch...) Tu penses faire quoi avec la résine? LC

La CNC a trouvé sa place dans le garage. J'ai tiré un câble réseau car le WiFi était moyen. @Jean-Claude Garnier, j'arrive à commander les mouvements X+/-, Y+/- et Z+/- avec le joystick de la Freebox Pour les autres commandes, c'est galère car CNCjs utilise une combinaison de touche au lieu d'une touche unique : https://github.com/cncjs/cncjs/wiki/User-Guide#keyboard-shortcuts Mais je vais essayer de me créer mes propres raccourcis avec ce "pendant" : https://github.com/cncjs/cncjs-pendant-keyboard/blob/master/bin/cncjs-pendant-keyboard Quand j'aurai tout compris, je ferai un petit tuto. Demain, je vais acheter quelques composants (capteur effet Hall, plaque de cuivre et pinces croco) pour me faire un Z-Homing et un afficheur de RPM pour la broche. Et il faut que je regarde le GCode généré par F360 car il ne se passe par grand chose quand je l'exécute. Mais il est tard alors je verrai ça demain.

j'en ai acheté une quarantaine jusqu'à maintenant pour plusieurs imprimantes, la qualité est top https://fr.aliexpress.com/item/32803307599.html

Coucou pardon de répondre tardsa marche je ai bien compris enfin je crois lol...sa marche je mets à jour cura demain et te donne mon profil....merci encore

Bonjour à tous, Qui n'a pas connu la micro-coupure (ou carrément la coupure) de courant après plusieurs heures d'impression ? Une seule solution pour éviter cela : brancher son imprimante 3D sur un onduleur qui prendra le relais pour les micro coupures ou les coupures brèves (quelques minutes) de courant. Boulanger propose la gamme des onduleurs Eaton à -30% (avec une réduction limite de 50 €), ce qui est toujours bon à prendre. https://www.boulanger.com/c/onduleur-parafoudre

Yo @Kachidoki @fran6p @Cwazy-Cookie. En effet,elle était bouchée et bien,je referai un essai de print demain. Je n'avais rien soupçonné étant donné que ca extrudait bien.

Dans le principe, oui. La surface d'accroche est par contre différente: Ziflex +- Buildtak, le PEI est un plastique (Ultem) différent. Pour les liens, le premier (ou le second) compose un ensemble: une base magnétique à coller sur le plateau chauffant, une fine tôle d'acier recouverte d'une feuille de PEI. Cette tôle se place sur la base magnétique. L'aimantation est suffisamment forte pour maintenir la tôle sans aucun glissement. Le second (ou le premier) lien, ne comporte que la tôle avec un PEI texturé: le PEI est déposé sur la surface de la tôle en usine (et ne peut donc pas être remplacé contrairement à l'autre tôle). Sur ma CR10, ça fait plus de deux ans que j'utilise ce système. Le PEI accroche toujours aussi bien les pièces, je ne rencontre que très très rarement (je dirai même jamais) de gauchissement ou décollement de pièces. Le PEI n'a qu'un seul inconvénient: avec du filament PETG, il faut absolument que le filament ne soit pas écrasé sur sa surface au risque sinon de fusionner filament et PEI. Il suffit juste d'ajouter un offset au Z de 0,1 à 0,2 mm. Dernier avantage du PEI, la surface de la pièce imprimée en contact avec lui est pratiquement semblable à celle obtenue avec un plateau en verre (ou miroir) : très lisse

Généralement on met l'électronique et le filament hors du caisson. Pour les incendies, mieux vaut avoir minimum un détecteur de fumée, les incendies restent marginaux quand même mais il ne faut pas négliger ce danger, surtout avec Creality qui omet d'activer les sécurités dans ses firmwares Beaucoup utilisent la surveillance à distance à l'aide d'octoprint et une caméra, ce qui peut permettre de stopper le print, les chauffages etc.. et même électriquement si tu lui mets une prise connectée.

Salut, Si tu veux gagner de la place et en qualité @Motard Geek est en train de tester la Ortur 4 V2 qui a l'air vraiment très bien par rapport à une Creality. Et sinon dans les concurrents sérieux il y a aussi la SW X1 ! Oubli aussi le fait de vouloir déplacer ton imprimante par ci par là, un coup dans la chambre, la nuit dans le froid et l'humidité, parce que tu vas passer ton temps à recalibrer ta machine à chaque déplacement.

A l'heure actuelle: Les photos font plus de 9,77mo donc j'ai du faire plusieurs post ! Sinon, le résultat de la guitare est super ! C'est vraiment ultra lisse ! Je vais encore devoir racheter une bombe de mastique pour vraiment que ce soit parfait, plus aucune imperferctions et ensuite peinture ! Ca devient une habitude, mais là je dois vraiment attendre noël, car je dois économiser env. 70euros pour allez à Epinal pour allez chercher la peinture et tout le vernis... Pour l'instant, voici les dépenses: -1x Steel Sheet MK52 (env. 35 euros) -3x bobines de PLA 3D870 (merci @filament-abs.fr) (env. 90 euros) -1x bobine de 500g de PLA (env. 15 euros) -4x tubes de SintoFer, j'ai du en acheter deux (env. 15 euros) -1x pot de 330g de SintoFer (env. 11 euros) -2x bombe de mastique Sintoplast (env. 20 euros) TOTAL: env. 185 euros ! Il faut encore que j'achète une ou deux bombes de mastique Soloplast (vraiment pour enlever les micros imperfection, le résultat à l'heure actuelle dépasse toutes mes attentes, 10 à 20 euros), 3 bombes de peinture (env. 21 euros), 3 bombes de vernis (env. 21 euros) et une bombe d'apprêt (env. 7 euros). (je rappelle que la peinture serat de la Montana Gold de chez Cultura, et que le mastic en bombe est chez Leroimerlin) Donc au final, juste le corp de la guitare me coutera environ 250 euros, un peu cher ! Si vous avez des questions ou si vous voulez plus de photos, dites le moi ! Sinon, je ferai un nouveau post dans quelques mois une fois que la peinture serat mise, et que le corp serat finis... @ bientôt !

Bonjour Dans un autre poste, j'avais eu pas mal de soucis. J'ai réussis avec votre aide à refaire démarrer la bête, mais un doute subsistais pour le fonctionnement de l'axe Z. Après reprise d'impression, et sur une grosse pièce, sa ce confirme...... Mon axe ne monte plus normalement, il fait des à coups, et ce bloque en gros a 12/14 cm. J'avais eu un soucis avec la bague laiton, que j'ai recentré, sur de petites hauteurs aucun soucis. Suite à cette ennuie, je me demande si mon coupleur flexible n'aurais pas un peut souffert. Je suppose, mais n'étant pas un grand spécialiste de l'imprimante 3D que ce dernier ne doit pas bouger, juste suivre en tournant. Bref encore une fois je suis un peut dubitatif et vous remercie par avance de votre aide..... Une petite vidéo est plus causante video axe Z

En voila une question qu’elle est bonne ! Attention je vais donner mon avis sur la MIENNE. Pas de généralité. Tout d’abord quand je l’ai reçue il m’était impossible d’accéder à certaines fonctions via le LCD. La reprise d’impression après coupure ne marchait pas. Après moultes galères je fini par soupçonner le firmware. Flashage et c’est rentré dans l’ordre. Ensuite en voulant changer de buse, la thermistance s’est décellée. Puis en retirant un print, un morceau de verre du bed est venu avec. Un trou en plein milieu du bed ! Après mesure au comparateur et contrôle sur marbre il s’avère que la plaque de verre est bombée ! Le câble en nappe 20 pins reliant l’extrudeur a cramé ainsi que son connecteur. Rien d’étonnant quand on sait que les contacts sur ces connecteurs supportent 0,5 A maxi. Ce qui crame d’ailleurs ce sont les connexions du moteur qui est mal réglé. La résistance chauffante utilise 4 contacts par fils et consomme 2,68 A. Le moteur n’utilise qu’un contact par fil et consomme environ 1,6 A. Direction la carte mère pour régler correctement la Vref. Enfin le « idle gear lever » est cassé. Là aussi rien d’étonnant quand on voit sa fragilité ! Pour couronner le tout après trois mois d’essais j’ai fini par arriver à entrer en contact avec le support d’Artillery. J’attend de voir ce qu’ils vont me proposer. A part ça tout va bien.

Merci pour vos conseils, pascal et jean-claude. Je vais remettre mes LM8UU , en attendant mieux ! Merci

tu peut le tester en ligne sans rien installer, pour ce donner une idée c'est super bien.