Classement

Il n'y a pas photo... tu SOUS-EXTRUDE. Je vais piqué la petite phrase de certain lorsque les impressions font éponge : Quand cela fait éponge il faut que tu songe. Etant donné que tu as une Geeetech A10... je mettrais ma main à couper que le problème viens du tube teflon "qui a glissé" et est remonté à la rétractation. Du coup... un bouchon s'est formé... et cela entraîne la sous-extrusion que tu vît. Donc il va falloir : Retirer le tube Téflon de la tête d'impression. Nettoyer la tête et retiré le bouchon qui s'est former. Remonter le tout et recommencer le nettoyage si besoin. PS : Cela arrive à tous au moins 1 fois... quelque soit la machine... c'est l'impression 3d qui rentre... tu sauras quoi faire si cela se reproduit.

C'est ce qu'on appelle un piège abscons... Ok, je sors...

Salut @Ironblue, la version sur Thingiverse n'est pas vraiment exploitable, alors pour Noël tu pourrais t'offrir cette version : https://pinshape.com/items/33284-3d-printed-albator-arcadia-78-of-capitan-harlock-full-assembly-kit J'ai failli revoir mes 5 DVD d'Albator 78 ...

Hello all, J'ai farfouillé... et j'ai pas trouvé (ici) de discussion regroupant un panel de sites permettant de se fournir en fichiers à imprimer "directs" (pour les moins créatifs ou doués ou débutants ou ... .... d'entre nous). Donc voici un petit récapitulatif qui ne demande qu'a être enrichi Un modo (sympa ) pourrait faire remonter de nouvelles URL de sites en première page de ce sujet. On pourrait même imaginer des appréciations ...? Il y en a des gratuits et/ou des rémunérés (très cher certains) ... des artistiques... des plus techniques ...plus ludiques ... pour tout les gouts quoi Il est à noter que certains fournisseurs de matériel (même industriel) fournissent,..des fois des STL (ou autres types de fichiers convertissables) et ils ne sont pas pas souvent "visibles" pour le commun des "imprimeurs". aller ... je me lance (beaucoup sont déjà très connus) http://www.thingiverse.com https://www.youmagine.com https://cults3d.com https://3dagogo.com http://www.123dapp.com http://www.myminifactory.com http://www.3dsystems.com https://digitalstore.makerbot.com https://www.cgtrader.com (des trucs très cher) http://www.yeggi.com http://www.stlfinder.com http://www.references3d.com/ http://www.3dupndown.com/ (on peu gagner un peu de sou) http://tf3dm.com/3d-models/all/1/obj http://www.oyonale.com/ http://www.top3dmodels.com/ http://www.turbosquid.com (plein de formats natifs) La poste https://www.threeding.com/ http://www.instructables.com des trucs déjantés des fois La NASA pour les passionné(e)s d'espace ContentCentral Pièces mécaniques, composants, accessoires techniques... ( fichiers formats natifs et stl ) Google Objet 3D http://happy3d.fr/fr propose des pièces appareils ménagers ... entre autres (article sur le blog) OpenStructures GrabCad Pleins d'objets techniques et technologiques ....au format STL et autres formats CAD TinkerCad Une application en ligne permettant de créer ses propres pièces sans trop de difficulté et qui est accompagné d'une bibliothèque d'objets communautaire Libre 3D un site en cours de démarrage ... Traceparts énormément de pièces techniques de bases sur plein de thèmes printablescenery.com Plein de décors ...jeux de plateau...scènes de diorama ... (payants mais bon ..) [edit 08/10/16] Et on continu avec de nouveaux référencements....merci à @Nimbus2815 https://sketchfab.com/ https://www.cgtrader.com/ https://pinshape.com/ http://us.gallery.xyzprinting.com/ https://3dprinter.dremel.com/3d-printing-models https://www.yobi3d.com/#!/ http://www.stlfinder.com/ https://fr.3dexport.com/ http://library.zortrax.com/ https://store.newmatter.com//#!/designs https://www.rinkak.com/ http://www.3dshook.com/ https://www.threeding.com/ http://repables.com/ http://zheng3.com/forge/index.php?id=-4 https://www.redpah.com/ https://www.trinpy.com/ http://cloud.polar3d.com/ https://3dwarehouse.sketchup.com/index.html http://www.stlhive.com/ http://3dprint.nih.gov/ https://all3dp.com/best-sites-free-stl-files-3d-printing/#nih [edit 10/10/16] Merci à @GillesB et @yoda3d pour ces nouveaux apports http://www.3dchf.com/ site de fichiers natifs en sous 3D Max https://moon-station.mechamoon.com/ site en devenir, de notre ami Yoda [edit /26/10/16] merci @Tanguy ...dédicace modéliste https://3dlabprint.com/ des modèles réduits et des pièces d'avions (tout aussi réduites) imprimables (payant mais très raisonnable pour les passionnés) [edit 03/11/16] merci à moi même www.additiverse.com/fichiers-3d/ [edit 06/02/2017] Pour les fans de Pokemon ...une trouvaille de @los_renegados.... la totale ou pas loin http://roestudios.co.uk/project/3d-pokemon-models/ les fichiers OBJ sont facilement "transformabs"le en STL (dans 3Builder par exemple) A vous ..... Ps : Si vous avez des commentaires, je les ajouterais

Salut les Makers, voici une partie de mon garage que j’utilise comme atelier, le coin pour l’imprimante 3D sur le bureau que j’utilise comme établi et les tableaux de distribution de la maison avec en haut à droite la partie réseau. @+ vetraz2002

Aujourd’hui nous allons voir l’installation de Marlin sur la CR-10 S via la connexion USB. L’objectif est de faire un tutoriel qui soit compréhensible de tous les maker y compris ceux qui ne maîtrisent pas l’Arduino ou qui ne veulent tous simplement pas s’y mettre. Pour être honnête, maîtriser l’Arduino est loin d’être indispensable lorsque il est question de faire de l’impression 3D. Dans notre cas précis, c’est un environnement de développement qui va simplement vous permettre de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre imprimante 3D, ni plus ni moins. C’est donc à peu près aussi indispensable de maîtriser l’Arduino pour l'impression 3D que d’apprendre le suédois pour pouvoir monter son meuble de cuisine Ikea. Pourquoi Marlin ? Marlin est un micro-logiciel spécifique aux machines-outils comme les CNC ou les imprimantes 3D. Il a été conçu spécialement pour eux et ne fonctionne qu’avec ce genre de hardware bien spécifique. C’est le Windows ou Linux de votre imprimante 3D, ou plutôt son Bios. En vérité il est déjà présent sur la CR-10(S) de façon native. Il a juste été bridé, appauvris et reconfigurez par Creality pour pouvoir fournir un logiciel prêt à l’emploi sans tout un tas d’option qui ne leur semblait pas pertinente. C’est une sorte de version demo du logiciel. L’intérêt d’installer Marlin sera donc d’avoir accès à tout un tas d’option non disponible dans l’imprimante 3D de base. Une fois l’installation de cette version complète du logiciel effectué, vous aurez la possibilité de modifier absolument toute les caractéristiques de votre imprimante 3D (logo d’accueil, mesh bed levelling, musique à l’allumage, etc…). Enfin sachez que Creality a mis récemment à disposition le firmware original sur son site et donc en cas de soucis vous pourrais restaurer les paramètres d’usine. Pourquoi Arduino ? Alors sans trop se prendre la tête on va juste dire que votre ordinateur et votre imprimante ne parlent pas le même dialecte. Vous avez donc besoin d’un traducteur qui va faire l’interface entre un langage que vous pouvez écrire avec votre PC et un langage compréhensible par l’imprimante 3D. Le logiciel Arduino est ce traducteur. Par quoi on commence ? Tout d’abord télécharger le nouveau logiciel de votre imprimante 3D. Je veux parler de Marlin évidemment ! Disponible à cette adresse : http://marlinfw.org/meta/download/ La dernière mise à jour est la 1.1.9, c’est sur cette version que nous allons travailler. Le but de la manœuvre, et l’objectif de ce tutoriel consiste simplement à mettre ce logiciel dans votre imprimante 3D. Pour parler à l’imprimante comme nous l’avons dit plus haut, nous allons utilisez un logiciel capable de traduire le langage de votre PC en langage Imprimante 3D. Pour cela c’est assez simple, vous aurez juste besoin du logiciel gratuit Arduino IDE disponible à cette adresse : https://www.arduino.cc/en/Main/Software La dernière version disponible est l’Arduino IDE 1.8.6. Une fois téléchargé il ne vous reste plus qu’à l’installer comme n’importe quel logiciel. Bienvenue dans Arduinoland À présent ouvrez votre logiciel Arduino IDE. Alors, pour que les choses soient claires, ce logiciel c’est un bloc note amélioré. On tape du texte selon une certaine syntaxe et c’est le logiciel qui se charge ensuite de le traduire en langage d’imprimante 3D. En somme votre boulot consiste à tapez du texte comme sur un traitement de texte classique et rien d’autre. À partir de cette simple page de traitement de texte et si vous êtes un programmateur, vous êtes en capacité d’écrire vous-même votre propre programme d’imprimante 3D. Heureusement ce n’est pas ce qu’on va vous demandez. On vous a en réalité déjà fait le travail. C’est le logiciel Marlin que vous avez téléchargé. La seul chose que vous aurez à faire sera de copier-coller le logiciel Marlin dans votre logiciel Arduino IDE. Pour cela commencé par décompressé le fichier « Marlin-1.1.x » que vous avez téléchargé et souvenez-vous dans quel dossier vous l’avez laissé. Ensuite dans la fenêtre du logiciel Arduino IDE, en haut à gauche cliquez sur Fichier puis Ouvrir… et allez chercher votre logiciel Marlin. Vous le trouverez dans le sous-répertoire Marlin il s’appelle « Marlin.ino ». Tadaaa ! Vous avez sous les yeux en langage de programmation le futur logiciel de votre CR-10 S. Champs à trous Je vous ai dit que le programme été écris. Ce n’est pas totalement vrai. Marlin vous a en fait fournis un modèle, un texte à trous que vous allez devoir remplir. Comme ils sont sympas les informations que vous allez devoir saisir comme la taille de votre plateau par exemple se trouve au même endroit. Il s’agit du 5eme onglet qui s’appelle « configuration.h ». Si vous faite défilez cette page vous verrez tout un tas d’instruction qu’il va falloir adapter à votre imprimante. C’est le cœur de la machine. La page que vous modifierez régulièrement pour améliorer la qualité de vos impressions. Sur cette partie je ne peux rien pour vous. C’est une discussion entre vous et la bête, entre l’homme et la machine. C’est en modifiant les options de cette page que l’impression touche au sublime. Ici encore pas de panique ! Il ne s’agit que de modifier certain mot dans le texte et vous avez de la chance, en fin de paragraphe je vous donnerais le lien vers une page qui vous expliquera étape par étape ce qu’il faut remplir, vous en aurez pour un petit quart d’heure. Avant de vous laisser réaliser cette étape quelques petites choses importantes. Pour pouvoir vous aidez le plus simple est de parler en numéro de ligne. Vu la longueur du texte c’est beaucoup plus simple même pour vous. Donc dans le logiciel Arduino IDE cliquez sur l’onglet en haut à gauche fichier, puis préférences et cochez la case afficher les numéros de lignes . Pour terminer cette partie il reste une dernière manipulation à faire. Pour pouvoir modifiez le menu de l’écran LCD de notre imprimante nous allons avoir besoin de la librairie U8glib. Téléchargez là à cette adresse : bibliotheque U8glib. Ne la décompressez surtout pas. Dans le logiciel Arduino IDE allez sur l’onglet croquis en haut à gauche puis inclure une bibliothèque, puis ajoutez une bibliothèque ZIP et cliquez sur la librairie U8glib que vous venez de télécharger. Si la bibliothèque a été correctement intégrée vous devriez voir apparaître tout en haut de la page : #include <U8glib.h> Voilà, à présent je vous laisse avec ce très bon tutoriel sur la façon de remplir cette page et qui se trouve ici : http://www.cr10.fr/le-guide-malin-de-marlin/ C’est la version 1.1.8 dont il est question et certain numéro de ligne seront diffèrent mais vous devriez pouvoir retrouver les éléments à modifier. On se revoit donc une fois que vous avez terminez de modifier ce fichier pour la suite de ce tutoriel. Phase final Bon vous avez pris le temps nécessaire pour configurer un Marlin personnalisé, c’est le moment de l’envoyer à votre Imprimante 3D. Avant de téléverser le logiciel vous devez spécifiez à Arduino IDE quelle processeur utilise votre imprimante 3D. Donc allez sur votre logiciel Arduino IDE, en haut allez sur l’onglet Outil puis type de carte arduino/genuino/uno et sélectionnez la carte ARDUINO MEGA ADK. Une fois que c’est fait lancer une vérification du code en cliquant sur le bouton en forme de V en haut à gauche de votre écran. Une fois la compilation réalisée, s’il n’y a pas d’erreur le rectangle en bas devrait rester vert et indiquer quelque chose comme ça : Le croquis utilise 54820 octets (21%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets. Les variables globales utilisent 2538 octets (30%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 5654 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets. Si le rectangle vire au orange c’est qu’il y’a une erreur et vous aurez une explication de ce qui ne va pas ainsi que le numéro de ligne. Si tout est OK reliez votre imprimante a votre PC via un cordon USB A/mini B et appuyez sur le bouton avec une flèche en haut à gauche (téléversement). Une fois le téléversement effectué s’il n’y a pas de message d’erreur c’est que votre logiciel Marlin est dans l’Imprimante 3D. Vous venez de flashé votre CR-10 S

Salut à tous ! Je tente ma première participation à la communauté. J'ai dessiné une version d'un refroidissement pour la Hotend et support ventilateur pour le filament sur mon U30 PRO Le But étant de passer sur un ventilateur 40*40 pour la Hotend (donc théoriquement moins bruyant) et de garder plus ou moins le même style de refroidissement pour le filament. Personnellement j'imprime que du PLA pour le moment et déjà tout d'origine j'avais pas de souci du coup je laisse le projet FANG pour plus tard. Je pense que quelques photos valent mieux qu'un long discours, si certain sont intéresser je peux partager le STL ou le fichier fusion 360 pour adapter à la sauce de chacun. Bon print à tous !

Bonjour Je donne une Carte mère Ender 3 qui marche bien. Le seul problème est la prise USB que j'ai été obligé de remplacer mais, manque de bon matériel et d'adresse elle est mal soudée Par ailleurs elle marche bien en standalone Si quelqu'un a le bon fer à souder avec une panne bien fine et une bonne vue, il peut la réparer. Si quelqu'un s'intéresse, il faut venir la cherche à Paris 17 Rioma

Bonjour tout le monde ! Bon, ça y est j'ai franchi le pas avec une Qidi Shadow et maintenant faut que j'investisse dans une filament grand format (je vais créer un topic dédié pour vous demandez votre avis). Ça fait pas mal de temps que je fais du print 3D mais jusqu'à présent je sous-traitais à des boîtes spécialisées. Depuis 3 ou 4 ans je scoute le monde de l'impression 3D à la maison et la qualité d'impression qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui avec des machines low cost m'a poussé à m'équiper à l'atelier, surtout histoire de ne pas attendre des plombes quand il s'agit de faire du prototypage rapide. Mes applications : côté pro : maquette, prototypage, très petite série... je fais déjà beaucoup de fraisage numérique (je construis une CNC format 2500x1000 pour pouvoir me passer de sous traitant, à terme la CNC recevra aussi un laser car je suis souvent amené à découper du plexi). côté hobby : de la figurine de wargame (et là dessus je dois dire que ce je sors avec la Qidi que j'ai depuis 2 jours me bluffe complétement). Passez de bonnes fêtes ! Papier.

@pascal_lb Pour le LC , Tout est là ! Une équerre alu dont un coté fait 8 mm d'épais, un conduit en "U" percé en en Diam. 3.5 mm, taraudé M5 pour les connecteurs pneumatiques (Legris) J'ai fait un "contre écrou" en alu (le chapeau bizarre sur le dessus), tout monté avec de la pate thermique pour récupérer un max de chaleur.(ça ne chauffe pas) Du tube de 2.5x4 dans la partie mobile, raccordé en 4x6 ensuite pour aller jus qu'au "réservoir" (bocal à conserve 1L en verre - pour voir le niveau) avec une pompe d'aquarium 5W à l'intérieur, ça débite presque rien mais c'est largement suffisant. Un mélange 50-50 eau et liquide de refroidissement auto. Après des heures d'impression c'est juste tiède, pas besoin de radiateur. Et pas un souci depuis des mois d'utilisation. Et pas de bruit non plus. Ps: un jour, j'avais débranché la pompe et j'ai relancé une impression en oubliant de rebrancher, ça a marché pareil ! (effet thermo siphon peut être ?)

Et voici ma direct drive en Liquid Cooling , j'ai pas pu faire plus court ... .

Avec les données suivantes: utilisation de MGN12. Moment d'inertie: I= 5.12x10^-10 [m4] pour une section de 8mm /12mm à peu près. Module de Young: E=203x10^9 [N/m2] pour l'inox. longueur: L=50cm un chariot+rail: P=2kg (généreux! ~0.02kN). Les puristes mettraient une charge répartie et une autre centrale mais ça complique bcp. La flèche max au milieu est de 0.50um (=PL^3/48EI). J'espère ne pas m'être trompé. Vague souvenir de mes études mais je suis rouillé .

Normal, il ne fait pas assez froid pour qu’il soit enrhumé . Bonnes vacances

@ludovic.burgy Bonjour, Oh la belle sous-extrusion (on en voit pas mal en ce moment): «en cas d’éponge, à la sous-extrusion il faut que tu songes» @volavoile. Plusieurs causes possibles, la plus probable: le tube PTFE qui n’est pas en contact avec la buse. Ce petit espace créé va réaliser un colmatage de la tête: Si c’est le cas, appliquer la procédure de @Titi78 :

@cberthe Avec ces plaques de verre (type Ultrabase) ne jamais tenter d’enlever la pièce tant que le plateau n’est pas redescendu sous les 30° et pas de spatule non plus sinon tu vas le détériorer (y’en a qu’ont essayè, y zont eu un problème ). Si d’aventure, un jour tu voulais le décoller du plateau aluminium, beaucoup d’huile de coude et de persévérance il te faudra. Chauffer le plateau, éventuellement t’aidera et de la casse probablement tu auras (dixit Yoda ). J’ai déjà dû procéder à un décollage d’une feuille de PEI collée sur un plateau et je peux dire de la colle 3M utilisée qu’elle colle vraiment…

Salut, Je ne suis pas un pro de Cura mais il me semble au vu de la photo que tu imprimes un "bouclier" autour de ton print (voir la configuration Cura). Sinon regarde sur le paramètre "nombre de lignes de paroi du support" Perso, sous Cura, j'utilise les supports de type "arborescent", ils consomment moins de matière et son plus simple à enlever (Config => Expérimental => Support arborescent).

Ou une simple mise en veille . Comme @Cwazy-Cookie : carte SD ou Octoprint (encore mieux Octoprint avec module SSFC car là on a les deux ).

Et un print de plus, à 80mm/s cette fois-ci : Il est assez large et la première couche est bien uniforme et bien lisse et brillante une fois l'objet décollé (sans mal, sans quoi il aurait cassé). J'ai très peu touché au profil S3D, y'a matière à améliorer encore. Le plus gros défaut se situe au niveau au niveau des angles où ça déborde un peu. Je pense que l'idéal serait d'activer le linear advance dans Marlin. J'ai lancé un dernier print (pour aujourd'hui) à 90mm/s un peu plus haut pour ma fille avec un nouveau support de bobine : Un croche du mur perforé pour les petites bobines et 2 pour les grosses Comme ça je peux ouvrir mes placards Y'a que sur les objets qui vont aller en haut du Z que ça risque de poser problème. J'hésite à rallonger le support de bobine de la X1 pour qu'il serve les 2 imprimantes. Mais j'ai peur que les 2 bobines se "gênent". Du coup, je pense plutôt fixer une tringle en haut de l'étagère qui pourra elle aussi faire les 2 imprimantes et libérer aussi le portique Z de la X1

Hello Terionrob et merci beaucoup j'ai contacté protolabs pour l'injection et ils proposent un moule à 10 000 euros.... un autre monde je vais contacter la fabrique 3D et poster en sur ton lien car là l'injection je pense que c'est pas pour moi.... merci Joyeuses fêtes CL

Si j’ai réussi à décoder et ai bien lu et cru comprendre, ta vitesse de dépôt du filament serait de 100 mm/s. AMHA, sur ta machine (CTC) c’est probablement bien trop (même sur la mienne bien réglée, je ne m‘y risquerait pas). Mais ceci ne doit pas être la cause principale du problème que tu rencontres. Tu dois avoir un «point dur» sur ton axe Z. Est-il bien aligné verticalement? Quand tu tournes ton axe Z (la tige filetée) à la main, tu peux monter et descendre l’axe X sans difficulté ? Si non alors il va falloir procéder à quelques réglages Par contre là je n’ai pas compris, pourrais-tu être plus explicite (même avec quelques «fautes» quant au vocabulaire qu’un débutant ne maîtrise pas forcément ) :

Soit le bienvenu parmi nous.

Oui pour une core XY et pour les capteurs , je travaille effectivement avec juste le min mais on m'a demandé le max pour ceux qui sont sous firmware smoothie, je ne connais pas mais pourquoi pas.

Merci pour le retour. J'ai bien avance sur la Thinker, j'arrive a imprimer des pieces dont l'impression dure environ 6h30 a 40mm/sec en slicant avec des parametres qui semblent a peu pres ok, meme si il me manque un peu de retraction. La feuille de PEI livree avec l'imprimante est bien pour les petites pieces, mais j'ai des problemes de planeite (le support est concave verse le centre et releve vers les bords) qui font que mes grosses pieces ont du mal a accrocher lorsqu'elles sont a cheval sur le centre et les bords, c'est embetant.... Pour le petg carbone (poudre hein, pas des vrais filamment), je viens de me rendre compte que celui que je venais d'acheter (sunlu) n'en contenait pas alors que je pensais qu'il y en avait dedans... grrr ca m'apprendras a cliquer trop rapidement sur les sites de vpc. Si vous avez une bonne marque a me conseiller, je suis preneur. Sinon je suis en plein bricolage de mon boitier d'impression permettant normalement de maintenir une bonne temperature lors de l'impression.

^Bonjour, Je n'ai pas fait des centaines d'impression et je ne me suis a ce jour pas focalisé sur la vitesse. Comme je l'ai signalé, j'ai du reduire l'accéleration pour éviter un saut de pas dans le moteur du plateau. Je viens de lancer un test avec l'ours. J'ai augmenté les vitesse et je n'ait pas rajouté de délais entre les couches, elle n'ont donc pas eu le temps de refroidir correctement entre les couches. J'ai mis 150 mm/sec pour les couches internes et 75 mm/sec pour la couche externe. Comme je le craignais le cadeaux n'est pas bien imprimé par manque de refroidissement. Le rest est bien. J'ai ensuite tout mis à 150 mm/sec mais mis un temps minimum de 10 secondes par couches. J'ai aussi reduit le modèle (70%). A chaque pause un peu de filament à coulé. Mais après un nétoyage rapide tout semble valable et en particulier la surface inférieur du cadeau est correcte, les défauts provenant de la reprise d'impression après le pauses entre chaque couche. Il y a de l'optimisation à faire et les grandes vitesses ne sont surement pas a utiliser pour d'aussi petits objets à moins d'en imprimer plusieurs en même temps. Christophe

l'extruder est arrivé go montage et réglage

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation PS: Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tapes l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @fran6p , si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas ).

Hello, Pour l'humidité, une couche d'epoxy imperméabilise tout. Concernant la chaleurs le PETG ou l'ABS conviendront tout en coûtant moins chère que du filament renforcé au carbone (qui tourne à plus de 70€/kg si ma mémoire est bonne). La thinker m'avait fait de l'oeil fût un temps, enjoy!

Assiette en bois pour cadeau de naissance : Hêtre, 220x220x35, inserts en ipé, finition 1h30 à la boule de 12.7 Modélisation Fusion 360

Dans ce domaine, le mieux est de s'appuyer sur la norme UNM 00-001 , voir en pièce jointe nf_unm-00-001.pdf