Classement

Ben ..... tu me fais une blague c'est ca ?

Ah désolé pour le double post... J'ignorais que c'était un soucis de mettre à jour ses infos comme ça. Bref, je viens de flasher la Carte Mère de CR10s (destinée je le rappelle à une CR10), cela s'est bien passé. Juste une petit soucis d'écran (il faut monter la fiche avec le détrompeur de l'écran CR10 à l'envers dans la prise CR10s... Certains conseillent de forcer, j'ai préféré jouer de la lime) et de ventilos alimentés en 12v continus (les deux du boitier plus le refroidissement hotend) qu'il fallait rebrancher ailleurs. Tout fonctionne bien avec un Marlin 1.1.9 mixé entre CR10s et CR10, sauf le servo de l'extrudeur qui ne répond plus!!! Argghhhh. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en branchant la nappe "E" dans le boitier sur la seconde fiche Z de la carte mère, le servo fonctionne très bien, et suit celui de l'axe Z. Je suis preneur de toute idée pour dépatouiller le truc. EDIT : C'est très simple : j'essaie d'actionner l'extrudeur, mais je n'ai pas fait chauffer l'extrudeur... Une fois celui ci au dessus de 180°C, comme définin dans le firmware, c'est OK!!!

Si un modo passe par la est ce que ce serait possible de changer le titre du poste par "Les vaisseaux de mon enfance" ? Merci d'avance Toutes les pièces sont imprimées reste plus qu'à poncer,coller, peindre....

Bonjour à tous ! Voyant le nombre de demandes qui m'ont été faites et devant le fait que pas mal de débutants rencontrent souvent des difficultés à modéliser ce qu'ils souhaitent, je me suis attelé à pondre un petit gros tutoriel (très) détaillé pour Fusion 360. Alors tout d'abord, pourquoi ce logiciel en particulier ? Déjà parce qu'on peut l'obtenir gratuitement (et légalement !), ce qui en soit est déjà un argument de poids. Ensuite parce qu'hormis le fait qu'il soit en anglais, ce logiciel est en réalité très simple à prendre en main une fois que l'on a compris les bases (que nous allons voir ici). Et enfin parce que ce logiciel est tout bonnement hyper complet et qu'il permet aussi bien de faire des pièces basiques que des designs très, très poussés. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi une pièce assez simple mais qui me permettait d'aborder plusieurs techniques et approches de modélisation, il s'agit d'un support PCB sur mesure que l'on m'avait demandé. En parlant techniques vous verrez que j'ai par moment utilisé des outils plutôt que d'autres qui auraient pu être plus simple à mettre en oeuvre, c'est d'une part pour vous présenter ces outils et voir comment les utiliser mais également pour montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon de faire et que l'on peut utiliser bien des techniques différentes pour obtenir un même résultat. J'ai également volontairement crée ce guide au format PDF et ce pour deux raisons : Déjà, il existe pas mal de tutoriels Fusion 360 en vidéo (peut être pas aussi détaillés mais bref) et ensuite, il est souvent compliqué de suivre une vidéo et d'être en même temps sur le logiciel, on rate souvent une info, on doit revenir en arrière pour reprendre ou mettre pause si ça va trop vite et tout ça est peu pratique et nous sort de notre concentration. Ainsi avec ce PDF il est aisé de suivre les étapes pas à pas, avancer à son rythme et il est même possible de l'imprimer (attention, 37 pages tout de même !) pour le garder constamment sous les yeux. En ce qui concerne le niveau du guide, il s'adresse clairement à ceux qui DÉBUTENT et/ou ceux qui n'on pas compris la logique du logiciel lors d'une première approche. Il peut également s'adresser à ceux dont le niveau permet de "bricoler" une modélisation plus ou moins approximative de ce qu'ils ont en tête et qui voudraient approfondir un peu leur technique. Ça parait évident mais je préfère le dire clairement : Ceux qui se baladent déjà sur le logiciel n'y apprendront au final rien du tout. Il est donc inutile de m'interpeller avec des trucs du style "il est moisi ton tuto, j'ai rien appris..." c'est normal. Le but ici est simplement de voir les bases de la modélisation, les techniques pour travailler sur une pièce cylindrique ou sur une arête, créer différentes formes en utilisant différents outils et au final apprendre à se débrouiller seul pour dessiner ses propres pièces. A ce titre vous verrez qu'au départ, le guide est extrêmement détaillé, en fait chaque clic y est décrit, illustré et expliqué, puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on utilise des outils déjà abordés, le guide vous lâche un peu la main et vous pousse à avancer un peu par vous même. Le but étant biensur qu'une fois le guide terminé vous soyez en mesure, avec ce que vous y avez appris, de dessiner (presque) ce que vous voulez. Pour finir, n'hésitez pas à revenir donner votre avis, me dire si vous avez rencontré des difficultés particulières ou si des étapes ne sont pas assez claires. N’hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez apprécié ce travail. Et pour le PDF, il est disponible ici : >>> Guide Fusion 360.pdf <<< Enjoy !

Bonjour, Voici le firmware traduit en français et réadaptation de la partie nivellement pour les imprimantes ALFAWISE U30 PRO et LONGER LK4 PRO Lien - Dossier Google drive Pour la partie nivellement je ne l'ai pas testé mais les fonctions mises au centre, Haut/bas et sélection des distances fonctionnent Pour installer le firmware : 1 - Une carte micro SD en Fat32 2 - Télécharger l'un des fichiers RAR "DWIN_SET - LONGER - LK4 - PRO.rar" ou "DWIN_SET - Alfawise.rar", la seule différence c'est le Logo au démarrage. 3 - Décompresser l'archive sur votre carte micro SD 4 - Renommer le répertoire en "DWIN_SET" 5 - Insérer la carte dans le lecteur de l’écran et allumer l'imprimante, l’écran va devenir bleu et écriture blanche 6 - Attendre la fin du transfert, éteindre l'imprimante, sortir la carte puis rallumer l'imprimante Normalement c'est en français Voir PDF pour la mis à jour. Exemple d'affichage Menu Home et Menu Tune en PJ Update UI interface tutorial.pdf 002_menu_tune.bmp 001_menu_home.bmp 003_menu_move.bmp 004_menu_utilities.bmp 005_menu_print.bmp 110_menu_utilities_leveling_measure_pressed.bmp EDIT Modération : Veuillez poser vos question dans le sujet ci dessous

https://blog.prusaprinters.org/2019-recap-plans-for-2020-and-original-prusa-mini-update/ Il confirme que la XL arrivera en 2020 et que la mk3s ne sera pas oublier ( hemera ? ) A mon avis, il va attendre que le backend de commande de la prusa mini redescend donc surement pas avant juin. https://help.prusa3d.com/article/6OdtbKF1bw-shippingtable Et bientôt la dispo d'un nouveau firmware et la mise a jour de prusa-slicer Dont le Linear Advance 1.5 que je decouvre

Bonjour à tous, Après bien des années de réflexion je me suis lancé, je viens de commander la Alfawise U30 Pro. Pour l'occasion, je vous fais profiter de mes recherches et réflexions murement réfléchis. J'ai trouvé quelque info pour le hack (dans le sens bidouillage) du firmware de l'écran Votre participation est le bienvenue 1.) Présentation 2.) Le matériel 3.) Tests et reviews 4.) Logiciels et Firmwares 5.) Problèmes rencontré 6.) Pièces compatible 7.) Personnalisation de l'interface 8.) Modifications 9.) Accessoire à imprimer 10.) Accessoire utile 11.) Réglage pour filaments compatible 12.) Hack de Gcode 13.) Hack du Firmware de l'écran 14.) Divers J'ai commandé la mienne le 08/11/2019, je ne l'ai pas encore reçu mais je me suis renseigné un maximum dessus. en cours de rédactions...

Bonjour à tous. Je suis nouveau dans l'univers de l'impression 3D et pour me lancer dedans, j'ai décidé, après pas mal de recherches , de comparatifs de tests et autres, de faire l'acquisition d'une U30 Pro et ce depuis un mois (merci papa noel!). je tiens de prime abords à m'excuse si le sujet est double par rapport à d'autre mais j'ai parcouru pas mal de page et je n'arrive pas à trouver de solutions à mon problème. Certain s'en rapproche et j'ai donc tester les solutions proposées mais rien n'y fait... Je vous fait un bref résumé: J'assemble la machine comme indiqué sur la notice, rien de particulier. je fait le leveling du plateau à la feuille, RAS également. Je mets la machine en route et commence à imprimer les fichiers fournis sur la carte SD. Le tout avec du PLA à 200° et plateau à 60°. Première couche pas top . Je me retrouve avec des endroits ou le filaments n'est pas/peu déposé (je suppose que la buse est trop proche du plateau et le moteur de l'extrudeur claque car trop de filament entre mais rien n'en sort) et d'autre ou les couches n'accrochent pas entre elles et parfois (pas tout le temps) n'adhèrent pas au plateau (je suppose que la buse est trop loin du plateau). Malgré cela, les impressions fonctionnent. J'ai déjà sorti quelque pièces (Environs 40h d'impression). Entre temps j'ai ajuster le réglage du PLA (190° plutôt que 200, hauteur de la première layer etc...). Je pense bien que ça ne change rien mais bon c'est bon de tester. Au passage, j'utilise une vitre avec,au début (voir plus bas ), de la laque pour l'adhérence. Ce que j'ai fait pour tenter de résoudre le problème: - Vérification du support du plateau chauffant: Il est plat - Vérification du plateau chauffant: Il est plat. - Vérification du plateau d'impression: Il est pas plat (écart de quelques 10ieme de mm) - Vérification de la hauteur de l'axe Z: même écart à gauche et à droite - Vérification des vis excentrique: Au début j'avais des points durs sur le chariot du plateau. Rectifier depuis. - Courroies tendues mais pas trop - Vérification du serrage des vis de la structure: fait Pour le plateau qui n'est pas plat et pensant que c'était lui le coupable, je l'ai changé par une vitre de 4mm coupée sur mesure que j'ai légèrement poncée. Malgré tout cela impossible d'avoir une première couche correcte. Certes cela n'altère pas l'impression final mais commencer sur la base "C'est pas grave temps que ça imprime même si la première couche est moche" ce n'est pas trop pour moi. Quand je vois les premières couches de certains je les jalouse! Donc je souhaiterai corriger ce problème. N'ayant plus d'idée et surtout ne connaissant pas toutes les subtilité de l'impression 3D je me retourne vers vous. J'espère que vous pourrez me venir en aide car je suis désespéré... Voici une photo d'une impression de test de plateau et ce qu'il en ressort... Dans le coin inférieur gauche, la couche n'a pas coller au plateau. Je l'ai retiré lors de l'impression afin qu'elle ne perturbe pas le reste car la buse l'a emporté avec elle. Dans le doute que ce soit la surface qui n'est pas plate, j'ai pivoter la vitre de 90° et refait le test d'impression. Les zones impactées sont sensiblement les même. Pour infos, l'impression est faite avec du PLA à 190°, plateau à 60°, hauteur de 0.2mm, extrusion à 40mm/s, buse de 0.4mm et ventilateur éteint. Merci à ceux qui prennent le temps de me lire.

je crois que le lien n'est pas bon....

@2cv001 Je confirme et maintiens: un tour complet de la tige filetée (360°) fait monter mon axe X de 8 mm . @Jean-Claude Garnier l'a très bien expliqué dans un post que j'ai la flemme de retrouver mais j'avais récupéré ses zolis zimages (je ne pense pas qu'il m'en voudra si je les réutilise) : La subtilité (si tant est qu'il y en ait une) provient des termes zanglais : pitch / lead (souvent traduit par «plomb» sur les sites en langue autre que le français, Google n'est pas toujours ton ami ).

en vitesse oui, en calcul non

@2cv001 Les tiges filetées trapézoïdales de nos Creality montent de 8 mm pour un tour (4 filets de 2 mm). Les moteurs Nema17, 1,8°, font 200 pas lors d'un tour. Donc la résolution est de 8 / 200 soit 0,04mm d'où les valeurs de couches préconisées par Cura (multiple de 0,04): 0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,24 / 0,28… CQFD ( @pascal_lb m'a grillé )

J'en apprend tous les jours Edité pour rectifier.

Pas toujours. J'ai acheté une de mes prusa sur le forum, l'annonce à survécue 24h. Mais c'est vrai que quand l'envoi n'est pas possible, il faut trouver la personne intéressée qui n'habite pas trop loin... J'ai eu de la chance cette fois là. A ce prix, même en pièces détachées ça pourrait intéresser des gens je pense. C'est vraiment l'envoi qui bloque.

Bienvenue sur le forum !

Donc, comme dit plus haut, j'ai testé mon contacteur de fin de course en Z (contacteur du 0 du Z donc). Il fonctionne bien, sauf que visiblement, il était calé en hauteur en gros entre deux pas. L'ouverture et la fermeture était donc à un pas près. Par exemple, je tourne la tige pour descendre jusqu'à ce que le contacteur s'ouvre. je tourne en sens inverse et il faut deux crans (pas du moteur) au lieu d'un pour réagir. D'où une perte de précision d'un pas au départ ? Je l'ai recalé en hauteur pour que son ouverture et sa fermeture soit franche et non "entre deux pas" Et là, j'ai eu une bonne impression avec seulement 0.15 d'imprécision en Z. Bien pour une impression avec une hauteur de couche de 0.16. Mais qualité de la première couche montrant un peu une distance trop grande buse plateau. J'ai relance en 0.12 pour voir sans recaler le plateau et j'ai en gros pareil (0.15) avec encore quand même des signes que ma buse est trop éloignée du plateau. J'avais fait le réglage avec une cale de 0.1. Pas encore top. J'ai de nouveau refait mais avec un réglage à la feuille de papier (ça doit être environ 0.7 ou 0.8mm) Là, 9.77 au lieu de 10 donc 0.23 d'erreur (logiquement, j'aurais du avoir un peu moins, sans doute le fait de tomber ou pas dans un pas du moteur Z) mais avec une parfaite base, bien lisse ou presque. Je pense que j'ai là un bon compromis. En tous cas merci @fran6p, pour tous tes conseils et effectivement sans doute bien un problème de "hard"

@Rickey : Tu as besoin d'aide pour compléter ?

Toutes mes condoléances

Liste des tokens dans Cura : Fichier : StartSliceJob.py {print_bed_temperature}. {print_temperature} {travel_speed} {time} {date} {day} {initial_extruder_nr} Fichier : CuraEngineBackend.py {print_time} {filament_amount} {filament_weight} {filament_cost} {jobname}

Effectivement, je partage l'idée d'un problème "hard" de l'imprimante. J'ai vérifié et peut être mieux positionné le contacteur Z (cela dit, est il assez précis ?) J'ai vérifier la rectitude de la tige fileté J'ai pas détecté de point dur (malheureusement car effectivement ça aurait pu logiquement être ça) J'ai regardé en haut de la tige et vérifié qu'elle n'est pas en appui d'un coté ou l'autre (j'ai vu qu'elle a un degrés de liberté dans un sens afin de travailler librement J'ai repositionné un peu la pièce en laiton qui le méritait pour que justement la tige soit bien "libre" notamment en haut (en même temps donc que l'opération précédente) quelque soit la position en hauteur du bras qui porte la buse, et j'ai laissé un peu déserré les vis qui tiennent la pièce en laiton Toujours 3 10° d'erreur en Z sur mon cube de 10 mm ou sur mon écrou de 5mm Les pistes à explorer : Mon contacteur de fin de course de l'axe Z est il assez précis ( à contrôler avec un ohmmètre) Edit : Bingo ! je crois que je tiens un morceau. Voir message suivant à venir Le fait que le plateau chauffe, ne fait il pas qu'il se déforme lentement en se stabilisant au bout de 3 couches par exemple ? ( il faut que je le fasse chauffer et que je ne démarre une impression qu'au bout de par exemple 5mn après atteinte de la température pour voir si ça change quelque chose. Pas besoin de lancer une impression, il faut juste que je compare avec un jeu de cale ma hauteur de buse avant chauffe et après chauffe. Edit : résultat des tests : bizarrement, la température du plateau n'a pas d'influence sur sa distance avec le buse Allez, j'y vais, je teste

Je me join aux autres pour te présenter aussi toutes mes condoléances

Poisson21 accepte toutes mes sincères condoléances.

Toutes mes condoléances, c'est souvent dans ces circonstances que l'on reprend conscience des vrai priorités, la famille et les amis d'abord.

en règle générale, les creality sont les meilleures des imprimantes 3d chinoises.

Ouais, bon, bof ... Je préfère une imprimante3d séparée, idem pour la CNC et laser qui fait bien le boulot qu'une qui fait le tout plus ou moins bien... C'est d'ailleurs ce qui ressort des test sur Youtube...

Si c'est du PLA - ventilateur coupé sur la première et éventuellement seconde couche - ventilateur à fond pour les couches suivantes! ABS, ASA > couper le ventilo sur toutes les couches ...

Chinois tu veux dire ?

Merci Merci, c'est joli joli

C'est nouveau.mp4

Vérifier la procédure pour régler le décalage en Z (Zoffset) après montage du système ABL. L'idéal est d'utiliser la ligne de commande (Creality slicer en mode Pronterface, Pronterface, Octoprint, …) :

Comme promis... petit retour : Donc... après quelques batailles (j'ai bataillé ferme avec le logiciel "David4 64bits") pour numériser ce modèle pour un premier test : Cela n'a pas été facile d'ajuster l'objectif de la Webcam... une Webcam n'étant vraiment pas l'idéal, pour cela, en étant franc avec vous... surtout sur un petit modèle. Avec ma "nouvelle configuration PC actuelle"... la numérisation de chaque capture, ne prend que 2 à 4 secondes... ce qui est très rapide. A chaque capture, tourner légèrement le modèle... puis lancer une nouvelle fois en cliquant sur "Start"... Etc... Je vous passerai les détails... mais après la capture, il faut "correctement superposé les différentes captures... car même si il y a moyen de demander au logiciel de le laisser faire cette opération, le rendu ne sera pas net, car les captures ne seront pas correctement aligné les unes par rapport aux autres... enfin bref : Rien ne vaut de le faire soi même, mais c'est beaucoup plus long. Et après des heures... de labeurs... de sueurs... de nettoyage et post traitement... j'ai obtenu ce résultat : C'est au final... le même rendu qu'avec de la Photogrammétrie... pour être tout à fait franc surtout sur ce modèle en particulier. C'est du 100% identique, je n'y ai pas vu la moindre différence. Mais je rappel : Cela a été fait avec une Webcam C270, sans zoom optique, ni objectif manuel. Il doit être possible d'améliorer la finesse de capture des détails avec une meilleure caméra. Le logiciel David4 est en mode "gratuit" et par conséquent la finesse de la capture des détails est par défaut régler sur "Bas" (Impossible d'en changer) > A tenter avec un autre logiciel plus complet. Donc un rendu identique à la Photogrammétrie, avec un logiciel bridé et une caméra avec un capteur moins précis. Je vous laisse imaginer la précision avec un logiciel complet et une caméra plus précise... Si je compare à mes tentatives avec la Photogrammétrie, indiqués sur ce post, je dirais que la précision des détails des "petits objets" est identique, mais cela reste "provisoire" car cela a été réalisé avec une webcam logitech C270, qui n'est pas vraiment adapté pour le réglage du zoom et de la mise au point. A voir sur de plus grosses pièces/figurines pour la finesse des détails, mais après tout ce temps je suis assez fière de voir que j'y suis finalement arrivé. Le temps a consacré à nettoyer les pièces numérisés est identique à de la Photogrammétrie classique. 3 Inconvénients d'un scanner 3D SLS : Le Coût d'achat du projecteur et des différents matériels nécessaire ainsi que son montage.. Cela peut vite chiffrer si on ne fait pas attention. La Calibration du Scanner. C'est parfois long et laborieux. Pour améliorer la capture, je recommande de vous plongez dans le noir total (donc oblige de fermer volets/rideaux/etc...)... la calibration et scanne des pièces n'en sera que plus facile. C'est l'opposé de la Photogrammétrie où il faut un maximum de lumière. Donc... personnellement... je vais continuer... je vais "améliorer" mon scanner. Une nouvelle caméra avec objectif et zoom manuel est déjà commandé (ainsi qu'un nouveau trépied). PS : J'avais réalisé d'autres "Scannes"... mais faute à une mauvaise manipulation pendant l'installation de la nouvelle configuration de mon PC... j'ai accidentellement supprimé tout les autres scannes qui étaient "partiellement" nettoyés (ainsi que tout les fichiers personnels que je n'avais pas encore copiés sur disque externe). Cela peut arriver aux meilleurs de faire une grosse boulette...

@2cv001 Quelques pistes de vérification: - la tige filetée trapézoïdale bien droite ? Démontage et la faire rouler sur une surface plane (marbre) permet rapidement de détecter un faux-rond. - un «point dur» sur l'axe Z? Faire monter l'axe à la main pour détecter des points qui freinent. - le réglage du galet de roulement via son excentrique (suivant ton modèle de CR10 et son ancienneté, tu peux avoir un seul excentrique ou deux (un de chaque côté du portique). Sur ma vieille CR10, je n'ai qu'un seul excentrique côté opposé aux moteurs (X et E) - alignement de la tige ? Elle est contrainte sur trois points (pas top ) : moteur avec son coupleur, noix en laiton (dont les deux vis ne doivent surtout pas être complètement serrées, cette noix doit pouvoir se déplacer dans le sens Y) et son maintien en haut via le roulement à billes. Ces trois points doivent former une droite or on sait qu'en mathématiques seuls deux points sont nécessaires pour construire une droite . Essaie éventuellement en enlevant provisoirement la fixation du haut de la structure. Sur ma CR10, modifiée après ajout d'un second axe Z, mes tiges filetées sont entrainées par un seul moteur qui synchronise celles-ci via une courroie et des poulies MAIS elles ne sont contraintes que sur deux points (poulie 60 dents+roulements à billes, noix laiton) Honnêtement, je ne me souviens pas avoir vu un tel défaut être évoqué sans avoir pu y trouver un remède. C'est dommage car nos Creality sont de bonnes machines (une fois réglées et mises d'équerre).

Je suis décidémment trop fort... et je suis modeste... Ce que je peut te donner comme conseil : 1. Tu peut essayer avec ta bobine de PLA que tu possède déjà et voir ce que cela donne. 2. Pour ce qui est de la "Solidité" de la pièce... étant donné qu'il s'agit d'un "Patin" de meuble, je te recommande au moment de l'imprimer d'opter pour un remplissage de 100% quelque soit le matériau. Et la raison d'un remplissage à 100% est simple : C'est un patin qui va subir une contrainte élevé en terme de poids, tout remplissage inférieur... au bout d'un certain temps, le patin va s'écraser/s'éffondrer sur lui même à cause du poids du meuble. C'est du vécu... comme tu pourras le comprendre aisément ; mes étagères faisant plus de 600kg une fois chargées et sur leurs patins, je n'ai pas eût d'autres choix que d'imprimer (pour les derniers en PLA) les patins avec un remplissage à 100% pour cela soit solide... et dure (je touche du bois là, car ils sont toujours en place et les derniers n'ont pas cassés)... 3.Le filament flexible : Pour être tout à fait honnête, cela fait bien plus d'un an (j'avais pas encore mon actuel A10), que je n'en ai pas imprimé (et jusqu'à épuisement du bobine de 500gr). Donc je n'ai pas vraiment de marque à te conseiller. Le peu que j'ai imprimé à principalement servi à me fabriquer des "joints" et des raccords d'arrosage pour le jardin. Et depuis... j'ai pris "le coup de main" pour les faire en PLA, ce qui est plus économique. Mais si tu veut quelques références, en voici quelques-unes (désolé d'avance, je suis un abonné à Amazon Premium, j'ai l'habitude de ne commander que chez eux désormais, libre à toi de commander ailleurs) : Filament Eryone TPU Filament Geeetech TPU Filament Sunlu TPU Filament SaintSmart TPU Et le seul filament flexible TPU que j'ai utilisé provenait de chez Grossiste3D. Et si tu te sent l'âme d'un "testeur", tu peut aussi essayer un PLA Flexible de chez Grossiste3D ou autre... il me semble avoir lu sur le forum des retours plutot positif sur le PLA flexible. Voilà... tu en sait autant que moi désormais.

Salut ! Etrange... etrange... cela ressemble aux pâtins qu'on retrouve sur certain établi ou étagères de rangements... Corrige moi si je me trompe... mais c'est le cas ? Dans l'ordre : Filament Flexible > Parfait pour cela (si c'est pour ce que j'ai cité plus haut). PLA > cela sera costaud et plus si tu fais un modèle plus épais que l'original. PETG > risque que cela soit fragile, mais le plastique est plus "flexible" que le PLA. Sûrement d'autres matériaux auquel je n'ai pas pensé pour l'instant... PS : Je déconseille en ABS... ils casseraient en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. Possible... Si ce n'est pas le cas... fais-en un modèle plus "solide" que l'original, en l'épaississant. Pour expliquer plus concrètement : En faisant un modèle qui contiendra plus de matière, la pièce en sera que plus solide. Oui et non... tout dépendra du matériaux choisi. Si tu choisi pour du PLA ou du PETG : Aucunes modifications ou configurations spéciales à apportées. Si tu choisi pour du Filament Flexible : Oui ! Il faudra peut être imprimé une petite pièce au préalable pour régler la tension du ressort sur l'extrudeur... mais pas obligatoire.

Bonjour Un mini TUTO pour peindre rapidement tout en donnant un effet psychédélique à vos impression3d. Voici le résultat final : Voici la pièce originale : La première étape consiste bien sûr à ponçer la pièce. Ensuite j'ai appliqué ce produit afin de lisser la pièce. Forcément sur certaines pieces on peut perdre du détail : Application de deux couches avec ponçage fin : Une fois la pièce relativement lisse application d'une sous couche acrylique de la couleur que vous désirez avoir pour les parties qui ne seront pas recouvertes par la la peinture. Pour moi une bombe aérosol acrylique blanc : Ensuite viens la phase de marbrure proprement dite. Pour cela j'ai utilisé le kit Marabu trouvé chez Cultura mais chaque couleur peut s'acheter séparément sur le site de Marabu : Voici un lien YouTube qui montre comment appliquer ce type de peinture : un bac à eau et un peu d'imagination En ce qui me concerne j'ai vous un effet à envers donc bleu,blanc et rouge ... Pour finir j'ai appliqué un vernis protecteur de carrosserie Brillant (Castorama) Et voilà c'est tout :))

.... C'est de l'art, Bracame.... Sûremenet, sûrement... Mais si je me démerde à peu-près avec tout ce qui est mécanique (ta mère) du côté des réassignements de pines, je suis pas bon du tout