Classement

Avé Les poignée de certains réfrigérateurs et congélateurs armoires de la marque Valberg ont un défaut de fabrication. elles cassent chez pas mal de personnes après quelques mois. Et c'est arrivé chez un ami. Bien sur, pas pris sous garantie car c'est de la casse, même si il est évident que c'est un problème de conception vue le nombre de personnes concernées. Pour corriger cela voici des pièces de rechange. Il n'y a plus le système qui tire le joint quand on tire la poignée, mais cela n'a pas grande importance. https://www.thingiverse.com/thing:4166846 Au second plan, poignée d'origine. Au premier plan, poignée refaite.

Ouais, j'avais une copine qui disait ça, mais c'était y'a longtemps....

la suite du chat avec les iris

Hello Content de vous partagez un projet terminé il y a peu Enceinte Bluetooth pour le salon, petite mignonne comme tout mais le son est géniale !! C'était un projet sympa ! Au suivant

En un mot comme en cent: MAGNIFIQUE. Je lui dirai bien comme Gabin à Morgan dans Quai des brumes: «tu as de beaux yeux, tu sais…» (mais j'apprécie moyennement la langue râpeuse des félidés).

Bonsoir, Avec plaisir. voici les photos de mon bricolage qui permet au filament de ne pas perdre ses propriétés originales. A plus tard. Paul

yop apres x semaines attente pour les iris du chat sphynx , voici les derniers clichés

Salut, Cela fait longtemps que j 'avais dit que je présenterais ma TORNADO , je m'y mets enfin... Je l'ai pas mal modifiée, je dirais surtout ultra "mamaillée"! la carte est une SKR 1.1 pro, fraichement intégrée avec MARLIN2.0. j ai ajouté un deuxième axe des Z. l'extrudeur à été remplacé. le bltouch (enfin le 3Dtouch) , 'est pas encore connecté, j'ai préféré compiler marlin sans bltouch pour commencer, il s'agit de mon prochain boulot, le configurer avec le B TOUCH une photo d'ensemble : on peut y voir en façade un boiter (home made) pour allumer le Raspberry, des leds sur l'axes des X, et les fils qui dépassent pour allumer des leds sur les cotés (encore de fabrication). Sous l'axe des Y, c'est un petit boitier qui accueil le rapsbbery ( modèle A+ je crois) que j 'ai également dessiné. la caméra est fixée au plateau, le support vient de thingiverse, comme le petsfang et les roulettes pour le réglage du dit plateau. à gauche, sur l axe des X, un petit support homemade pour tenir les divers câbles. Le boitier de contrôle à été ultra modifié (à la disqueuse ) A l' intérieur, j ai fait un support pour la nouvelle carte. L 'écran à été changé pour un TFT 3.5 machin, et déporté ( le boitier viens de Thingiverse et je l'ai mamaillé) . Cela m 'a permis de faire une grille pour extraire l'air chaud. les ventilateurs du boitiers ont été changés par des noisebiludes en 12 v avec un convertisseur LM 2596. c'est sidérant le bruit que faisait les ventilos d’origine ! détails des "méfaits"de la disqueuse L’ arrière n' a pas échappé au bidouillage: j 'ai fait un support en tpu pour accueillir les 3 gaines d'origine, et un boitier avec des sorties 24v, 12v et BL TOUCH. Voila, c est mes petites bidouilles, c'est ce qui m'amuse le plus, les modifications, à mon petit niveau. les prochaines étapes sont : -finir les "leds des cotés" - mettre la synchro des axes Z, merci @Titi78(j'attends 2/3 pièces en commande) - faire des renforts du cadre enfin, je réfléchi à un multi extrudeur... allé la bise

Pimp ma Longer LK4 Pro Afin de ne pas polluer le sujet d’origine, je mets ici la suite de mon post ( https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26097-test-de-la-longer3d-lk4-pro/page/7/?tab=comments#comment-325412 ) concernant ma Longer LK4 Pro. Après divers tests/réglages en tous genres, avoir lus pas mal de sujets sur le forum et suivant les conseils de certains, voici les « améliorations » faites à ce jour sur ma LK4Pro, ainsi que celles à venir. « Améliorations » faites : - Mise en place d’une extension pour carte SD ainsi que d’un support pour celui-ci http://www.thingiverse.com/thing:3433613 qui sera remplacé par un adapté au fang de deamoncrack afin qu’il ne vienne pas taper dans l’écran . Non encore finalisé/testé, mais je vous le livre en pâture à la fin du message. - Un guide filament afin que celui-ci ne frotte sur la tige Z : http://www.thingiverse.com/thing:3010366 mais qui sera changé aussi. - Un déport de filament http://www.thingiverse.com/thing:3431762 @CriTof ton déport de filament (https://www.thingiverse.com/thing:3547699 ) n’est pas compatible avec la LK4Pro du fait des rails avant pleins. - Impression d’un fan duct tout simple http://www.thingiverse.com/thing:3570447 Il va très bien, et sera remplacé par celui de deamoncrack à l’issue https://www.thingiverse.com/thing:3603067. - Un support pour les câbles du bed https://www.thingiverse.com/thing:3866215 - Chaussette silicone pour la buse afin qu’elle ne prenne pas froid !! - Un support pour les câbles au niveau de la tête d’impression http://www.thingiverse.com/thing:3347631 « Améliorations » prévues : - Changement des 3 ventilos par des plus silencieux : Sunon MF40202V2-1000U-A99 de chez Compozan (https://shop.compozan.com/49-ventilateur-sunon-mf40202v2-1000u-a99-ventilateur-silencieux.html) pour la buse, le radiateur et la carte-mère. - Sur les conseils de CriTof changement de l’extrudeur par l’Extrudeur MK8 V4 anti-blocage filament (https://shop.compozan.com/89-extrudeur-mk8-v4-anti-blocage-filament-creality-alfawise-tevo-longer3d-tpu.html). - Tube PTFE Capricorn - Tendeurs courroies X et Y - Un bed de meilleure qualité - Remplacement des gaines plastique par des gaines textiles. Voici aussi mes gcode de début et de fin : START GCODE G21 ; Valeurs metriques G90 ; Position absolue G92 E0 ; Reset extrudeur G28 ; Home X/Y/Z G1 Z10 F2400 ; Lève Z 10mm G1 X100 Y10 F2400 ; Evite le clip G1 Z0.2 F2400 ; Descend G1 X200 E20 F1000 ; Imprime ligne aller G1 Z0.4 F2400 ; Lève G1 X100 E20 F1000 ; Imprime ligne retour G92 E0 ; Reset extruder G1 Z5 F2400 ; Leve END GCODE G91 ; Position relative G1 Z10 F2400 ; Lève Z de 10mm G1 E-30 F300 ; Retracte le filament de 30mm M104 S0 ; Arret chauffe Extruder M140 S0 ; Arret chauffe Plateau M106 S0 ; Arret Ventilateur G1 Y280 F400 ; Ramene le plateau à l avant M84 ; Arrets moteurs Ainsi que mon profil Cura en fin de message. Voilà pour l’instant l’évolution de ma LK4 Pro. Toutes remarques/critiques et commentaires sont les bienvenus du moment qu’ils soient constructifs Keryn Deport Ecran + SD Box.stl LK4 Pro Keryn.curaprofile

Hello, Pourquoi pas une Prusa CNC ? Pourquoi toutes les CNC sont petites et trapu, avec des profilés en alu et avec seulement un axe Z de quelques centimètres ? Pourquoi elles ne ressemblent pas au Prusa, qui ont de grand axe, qui peuvent faire de grandes pièces ? C'est car les CNC doivent ne pas avoir de jeu ?

Désolé. Confondre une guitare et une imprimante... Quoi que

Bienvenue, et courage on y arrive au final

Je suis pas sur d'avoir évoluer

Bonjour Lolo, J'ai donc imprimé le système de blocage de courroie et bravo, c'est impeccable... Je te remercie. j'en profite pour signaler à Seven_dede que pour ma part, j'ai installé mes bobines de filament à l'intérieur d'un bac en plastique qui ferme avec des leviers sur lequel j'ai percé deux trous avec des connecteurs pneumatiques et deux tubes de PTFE qui attaquent les deux extrudeurs (sur lesquels j'ai retiré les billes de guidage et mis deux rondelles plus fixes dans l'axe de la hauteur afin de conserver l'alignement des filaments) et ajouté à l'intérieur un absorbeur d'humidité et un hygromètre électronique qui me donne la température et le taux d'humidité actuellement à 15%. Le tout m'est revenu à une vingtaine d'Euros (c'est l'hygromètre qui vaut 10 € à lui tout seul). A votre disposition pour plus de renseignements. Paul

Hello, J'espère que le sujet n'a pas déjà été abordé, j'ai tapé "profil imprimante" dans la recherche, vous imaginez bien que j'ai eu un bon paquet de réponses. Je me suis demandé s'il était possible de faire évoluer le champ "Imprimantes" du profil pour le passer en liste multi-ligne, afin de le rendre plus lisible ? Juste une histoire de retour à la ligne. En effet, de plus en plus de makers commencent à avoir plusieurs imprimantes et ça devient dur à lire (moi le premier). A+

La dernière fois que @Guillaume3D a utilisé un briquet, ses parents avaient «moyennement» apprécié (il était bien plus jeune aussi faut dire).

Une solution encore plus simple pour ceux qui ne veulent pas s’embêter. Je pensais qu'il s'agissait d'un capteur optique (quel naïf) alors qu'il s'agit d'un simple capteur pression bas de gamme qui est un peu faiblard...une simple pince suffit à le maintenir enfoncé.

Salut bienvenu sur le continent et oui ici ces le grand nord par rapport au iles moi je suis à moins de 50 km de toi a villersexel pour ceux qui est de la recherche de matériels il y a le choix sur le net autrement on est ravitailler par les cigognes 2 fois par an

Salut à tous, après un pti échange avec le support de compozan qui vend des U30Pro/LongerLK4Pro en firmware Marlin, j'ai reçu ceci comme réponse : Donc si je comprend bien on a un Marlin 2.0 avec le support de l'écran ... des testeurs ?

C'est cela c'est un des premiers réglages essentiels à faire: s'assurer que 100 mm de filament demandés sont bien 100 mm extrudés (normalement deux réglages à effectuer: un mécanique, le pas de l'extrudeur, par défaut à 93.0 sur les Creality, ensuite un second qui dépend du filament lui-même effectué via un cube sans fond ni plafond (mode vase par exemple) pour mesurer l'épaisseur des parois qui devraient être du diamètre de la buse. Inutile de te préoccuper des accélérations et jerk dans un premier temps, les valeurs des Creality sont correctes

Salut, Bonne idée, je viens de passer le format du champ de text à text area qui permet les sauts de ligne J'ai pas mieux (genre liste) à proposer malheureusement.

C'est slâââ, oui......

Même que si tu chauffe assez, tu pourras peut-être la flamber au Grand Marnier. Je me donne faim tout seul...

@Vectoriz : si je devais donner un conseil à @GlouGlou pour imprimer de l'abs avec une ender 3 pro : changer le heatbreak car le ptfe vient en contact avec la buse directement sur celui d'origine ... 240° on flirt avec les limites acceptables. Je suis d'accord avec toi concernant la progression mais je me devais de réagir sur la ventilation de l'abs : si on te dit qu'il ne faut pas ventiler l'abs et que tes prints n'aboutissent pas en raison de cet à priori ... ben tu perds du temps et tu laisses tomber ce filament aux propriétés intéressantes. Pour le warping de l'abs, on le sait, il vaut mieux imprimer en enceinte fermée. Pour l'accroche, de la colle en bâton ou de la laque fonctionnent très bien sur plateau verre.

La Pull Request à été "mergé" sur le repo de TM3D, donc si vous avez un Touch Mi et téléchargez les sources Marlin 2.0 De Tiny Machine dé-commentez la ligne //#define ABL_TOUCH_MI // Uncomment ABL_TOUCH_MI to use Touch-MI sensor by hotends.fr

Ça tombe bien, je me demandais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire de toutes ces pièces en spare qu'il me reste après toutes les upgrades des Prusa... Nan j'déconne. En effet, au delà de la rigidité importante nécessaire pour supporter les efforts de coupe (on oubli tout de suite la transformation d'une imprimante en CN... on rentre dans de la matière solide, ce n'est pas du plastique fondu), c'est surtout de la fabrication "soustractive". On ne peut pas travailler par couches en 3D avec des supports comme sur une imprimante, on ne peut faire au mieux que de la 2.5D, il faudra toujours que la fraise puisse accéder à la pièce quelque soit la profondeur sans toucher le reste (et elle devra être assez longue). Dans le meilleur des cas on peut aussi retourner la pièce pour ajouter de la complexité sur la face "cachée". Ça limite grandement les possibilités de cette techno, donc pas besoin d'un Z immense, sauf si on compte utiliser la machine pour du perçage profond à la chaîne.

La réponse simple est qu'une cnc 3 axes n'a pas besoin d'énormément de Z. Pour une trois axe plus on veut un Z important plus on aura besoin d'une fraises super longue. Mettons que tu veux 10 cm de profondeur a un point il te faut soit une fraise d'au moins 10 cm plus 10 cm de z en plus ou alors il faut que le trou soit assez large pour faire passer la fraise le mandrin (si je me souviens bien le nom) et le moteur. Plus ta fraise est longue plus il faut aller lentement pour ne pas la casser et plus il faut un moteur stable pas le petit moteur 12 ou 24 v que l'on a sur les petites CNC. Si les grosses cnc 3 axes n'ont pas de z sur dimensionné c'est pour ça. On a rarement besoin de faire de la sculpture aussi profonde avec des machines qui font dans les 1 m de côté alors avec 20 cm de côté c'est encore moins nécessaire. Après bien sûr si tu as des besoins spécifiques rien ne t'empêche de transformer une printeuse de base en fraiseuse. Par contre s'il te plaît. Ne transforme pas une vrai prusa original en cnc

Bienvenue chez les imprimeurs fous !

Salut, Super projet, ca se présente bien. Perso je ne serai pas parti sur ce modèle car même si la S5 reste ma machine la plus fiable elle souffre néanmoins (en tout cas chez moi) d'un problème de ghosting (ce qui me rend dingue car le reste est trés bon). L'idée d'alléger le plateau est une bonne piste. Je reste sur la solution de la plaque de verre car le plateau est bien bombé chez moi et même chauffé à 60°C ça se déforme (a 100°C j'en parle même pas + 6 ou 7mm au centre). Je pense que le Bltouch ou autre système similaire est indispensable pour un bed de cette taille. Il te permet de faire le homing, de niveller l'axe des X avant l'impression si chaque moteur a son stepper (pas de besoin de courroie pour synchroniser le double moteur Z) et de faire le bed mesh. Ca te garantie une 1ere couche homogène sans raft. Etant donné que tu es libre dans ton design je te conseillerai un moteur pap avec l'axe qui sort des 2 côtés pour l'axe Y. Ca te permettrai de doubler la courroie pour déplacer le plateau. Ca te ferait l'équivalent d'une courroie de 18mm de large. J'imagine que ca diminue l'élasticité de celle-ci. Sinon une autre idée qui me trotte dans la tête mais que j'ai pas pu tester encore c'est de coller le lit chauffant silicone directement sur une vitre type vitro-céramique ainsi tu évites le poids de la plaque d'alu et tu as la planéité du verre. J'ai testé il y a longtemps avec un verre classique...ca n'a pas aimé. Un lit chauffant silicone à la poubelle car impossible de le décoller de la vitre qui c'était brisée. Pour la CM je ne peux que te conseiller de partir sur une carte 32bits type SKR1.3 avec des steppers TMC 2208 ou 2209. Au dela des possibilité que cela t'offre (plus besoin de endstop, réglage de la tension via le firmware) tu obtiens une machine parfaitement silencieuse. Ca fait même bizarre au début. Tu pourras tester ca dans un second temps, ce n'est pas urgent mais prévois de la place en plus dans ton boitier de contrôle. J'ai hate de voir la suite de ton montage. Cdt LC

Les deux écoles existent (réglage moteurs branchés / débranchés): la seule obligation est que la carte soit alimentée (12 ou 24V). Dans le tutoriel de @Yo', il est dit de débrancher (carte non alimentée évidemment lors de la (dé)connexion des câbles). Tout ce qu'on a toujours voulu avoir sur les moteurs pas-à-pas (sans jamais oser le demander). C'est quel modèle ta tête «bi-buses» ? Pour la vitre, ça va ajouter encore de la masse au plateau. Ça dépend surtout de la planéité de ton lit aluminium: s'il est bien plan et ne se déforme pas trop en chauffant j'opterais pour une feuille de PEI collée à sa surface mais je ne sais pas si on en trouve dans ces dimensions. Il faudrait que d'autres possesseurs de modèles S5 ( @miserovitch ?) apportent leur éclairage (ça tombe bien car la nuit est tombée ). Beau boulot en tout cas, on attend la suite.

@canardregis Beau travail, elle se présente bien. Sur les modèles S3, la base support plateau est en acier (plus lourd que l'aluminium), la vitre à elle seule pèse plus de 900g. Je suppose que si tu as pris du 4mm d'épaisseur, c'est pour avoir une meilleure planéité. Tu utiliseras quoi comme support d'accroche (PEI, vitre (encore du poids), autre …)? Pense si tu n'y pas déjà songé à compléter par une synchronisation via courroie tes deux tiges filetées de l'axe Z. L'asservissement des deux tiges évite un décalage d'un côté ou de l'autre. Tous ceux qui ont un modèle S5 galèrent pas mal pour le nivellement de leur plateau donc un système plus ou moins automatique (BLTouch / TouchMi, …) peut être un (gros) plus. Pour la chauffe de ton plateau, tu as prévu quoi? Un Kenovo en 220V? La solution de Creality est d'utiliser un plateau chauffant plus petit sous la surface d'impression (300x300 ou 400x400, je ne me souviens plus exactement) ce qui rend les chauffes au-delà de 70/80° difficiles . Concernant ton espace de travail, je ne le trouve pas désordonné (la surface de mes bureaux actuellement l'est bien plus et je ne joindrai pas de photos ).

@canardregis Salut, Le plateau de ta machine est probablement très lourd. C'est donc l'axe Y qui va être le plus problématique. Il nécessite un moteur fortement «coupleux». Par exemple, sur ma CR10 (l'ancêtre), j'ai depuis longtemps remplacé le moteur Creality d'origine (un simple 40mm) par un Hanpose de 60 mm possédant un fort couple et dont l'ampérage n'est que de 1,8A. Mon plateau est aussi «allégé» via un support plateau ajouré, remplacement de la vitre par une base magnétique sur laquelle vient se poser par aimantation une fine tôle d'acier souple recouverte d'une feuille de PEI. La courroie GT2 a été remplacée au début par une courroie à âme en acier (pas top car les poulies d'entrainement (16 dents) ayant un rayon de courbure faible, celle-ci ne s'engageait pas totalement) puis par une de marque reconnue (Gates ou là ) qui me donne toute satisfaction (donc l'axe X s'est vu lui aussi muni de cette marque de courroie). Ces quelques modifications ont permis d'alléger le plateau de plus de 500 g .

@canardregis Bonjour, Si c'est la carte ci-dessous, les pilotes (soudés) sont des A4988, la résistance est une R100 (0,1 Ω) Pour régler leur Vréf, utilise le tableau donné par @stef_ladefense dans ce post : Pour tes moteurs 2A, ça va être chaud car tu es à la limite, Imax=2A, Inom=1,41A donc Vréf max 1,13V. Applique une marge de sécurité de 85% donc Inom=1,20A soit Vréf=0,96V Je te laisse trouver pour ton moteur Extrudeur

Modération : @canardregis je déplace dans la bonne section

Rien ! Déssouder-ressouder des CMS est une vraie galère, il faut être équipé (station de déssoudage à air chaud). En plus il faut cibler le composant fautif avant de le remplacer. Si tu as une bonne loupe d'atelier et un fer à panne fine, tu peux essayer de repasser toutes les soudures pour les refaire (c'est peut-être - et même probablement - une soudure qui s'est décollée). Sinon, changement de carte. une carte Anet coute environ 25 €. Tu peux opter pour une carte plus performante mais l'addition sera plus élevée puisqu'il faudra en plus acheter les drivers des moteurs. Pascal