Classement

le PEI, regardes sur Aliexpress (ma référence pour ender 3 suffit pour toi de choisir ta taille de plateau, ENERGETIC New Upgrade 235x235mm Spring Steel Sheet Pre-applied PEI+Magnetic Base for 3D Printer Ender-3/pro,CR-20 Hot Bed), un pur bonheur

Tu parles de décapsuleur, cela me rappelle les protos que l’usine Lecreuset me demandait d’usiner lorsque je dirigeais une société de mécanique de précision. J’étais assez surpris car cela ne correspondait en rien à leurs productions de casseroles et cocotes. C’est deux ans après que j’ai compris que j’avais réalisé les protos des tire-bouchons Screwpull (la crémaillère, la poignée avec les empreintes pour la crémaillère et le guide de la queue de cochon). Il y a déjà 29 ans.

Bon maintenant les quatre drivers sont bien reconnu en UART avec ou sans la cablasse pour clk, step, et dir. le problème viens du fait qu'a chaque test il faux bien remettre l'imprimante sous tenssion car en mode USB firmware elle écrit toujours que les TMC ne sont pas reconnu car UART pas alimente et sa ne pose pas ce problème pour le mode STANDALONE. tu parle d'une salop*** de détail a la c** qui te fait tourner en rond un moment pour rien (au moins j'aurais appris cette subtilité et un peu plus de Marlin a force de le parcourir et sans compter sur ma Board et ses PIN.) du coup simple jumper mode UART comme BTT indique + jumper sur driver pour RX et TX et le driver TMC2209 et bien reconnu en mode UART du moment que la board a son cavalier en mode alim et pas sur USB firmware. après ça j ai rendu mes axe un peu moins fou avec quelque inversion dans marlin le G28 fonctionne bien mais je n arrive pas a faire descendre la buse dans les deux cas Z+ ou Z- ca monte. Mes endstops sont parfais et j ai fait un #define Z_MIN_PIN P0_10 dans le pins_BTT_SKR_V1_4.h qui est dans Marlin>src>pins>lcp1768 et pas dans le lcp1769 car le ficher de la 1.4 turbo nous renvois au précédent car elle on exactement les même pin seul le processeur défaire ce qui permet 120Mhz a la turbo par rapport au 100Mhz de la version 1.4 standard. pour 1 ou 2 euro de plus ça vos le coup je trouve. comme ça un simple capteur me suffi pas besoin d avoir un BLTOUCH je lui scouate juste ses PIN du probe. au début j'avais pris la PIN 2_00 de l'alime du BLTOUCH mais c’était pas bon du tout sa court circuits je pence car je perdais l'affichage sur le LCD et en M119 pas de réaction positive. demain je continu sur se problème d'axe Z puis si tous va bien je passe au réglage du bousin genre calibration, réglage PID , Extruder, linear advence puis tout le reste en fonction des impressions de test style cube des axes, poteaux pour la rétraction... avant d'imprimer la pièce qui se fait désirer depuis un moi. j' ai bien fait de pas écouter les suggestions de mon imprimante au final. enfin ne crions pas victoire trop vite une petite cou**** a la co* peu vite me faire perdre 5 jours de plus mais j’espère vraiment pouvoir tenir le deal que je me suis fixe a savoir avant la fin du mois.

L'éclairage LED dans le garage c'est pas top pour les photos

Il est beau ce gecko. Ton filament noir, il faut des lunettes de soleil tellement il brille

Et voila!!! c'est repartiiiiii.......... Donc j'ai mis le firmware que tu m'a envoyer (sans bltouch), rebrancher l'ancien capteur Z, initialiser l'eprom au demarage, ca m' enregistré la configuration et par sureté j'ai ensuite eteint debrancher puis rallumé, et ho! ca fonctionne a nouveau!!! Je suis trop heureux de la revoir fonctionner au bout de quetre jours... c'est fou comme c'est addictif et fascinant c'est petite bestiole! J'ai lancer une petite impression, pas de probléme particulier, tous est en train de ce deroulé normalement... Alors je voulais encore une fois te dire un enorme MERCI pour t'a patience,t'on investissement, t'a gentiellesse et le partage de t'es connaissance, c'est vraiment sympa de t'a part, et ca fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens bon et de l'entraide sur terre! J'ai aussi l'impression qu'elle fait beaucoup moin de bruit et qu'elle va un peu plus vite! j'en suis méme sur... je ne sais pas pourquoi, peut etre qu'avec mon vieux marlin 1.0.2 c'etait pas au top aussi... en tous cas avec le dernier firmware elle va forcement mieux fonctionner... Donc voila, ainsi ce termine ce premier chapitre, je reviendrais vers toi pour te montré quelques une de mes creation, si il m'arrive aussi quelques petits problémes car il y en a toujours...) et si jamais il me prend l'envi de tester avec un BLtouch original, j'essairaie de moi méme et te tiendrais informé. En tous cas,encore une fois merci, tu as ete au top! Je suis soulagé qu'elle fonctionne a nouveau, meme si on a pas reussi avec ce foutu BLtouch chinois! mais j'aurais m'a revanche!!! Je te souhaite une bonne soirée et bonne continuation, et a bientot!

Salut, Là tu viens de nous montrer une photo de l'extérieur de ta voiture en nous demandant pourquoi le moteur fuit...

Les dimensions sont identiques (pas de vis, longueur totale), seule la forme de la pointe est différente :

Oui, c'est sla (à la manière de T. Lhermitte dans le Père Noël est une ordure ). Oui car je ne sais pas comment est utilisé la pin27 du dérivateur écran. Cet adaptateur ne devrait être utilisé que sur des cartes où il n'y a pas suffisamment de pins (ce n'est pas le cas des cartes 32 bits). Avec les Bltouch (clones ou pas) on devrait toujours se fier aux références gravées sur les PCB et pas aux couleurs des fils qui peuvent «enduire» d'erreur . Donc inverser les fils rouge / bleu pour avoir l'ordre bleu / rouge/ jaune (G, +5V. S), et pour l'autre prise la connecter comme sur la photo (elle est munie d'un détrompeur qui place les câbles au bon endroit (G / Signal donc Noir / Blanc)) sur le ZMin.

J'y travaille D'après les photos que tu as fournis, je comprends (enfin je pense avoir compris) ou est le problème. Le firmware que j'ai préparé est prévu pour connecter la prise 3 broches (G / 5V / Sig) sur le connecteur prévu de la carte mére et la prise 2 broches sur le contacteur de fin de course du Zmin, comme ci-dessous : Le problème se situe sur ton connecteur trois broches : Si tu le branches tel quel sur l'emplacement de la carte, la masse et le +5V sont inversés. Mais c'est facilement «réparable», avec un peu de minutie, on peut sortir la pin rouge (+5v) et la pin bleue (masse) pour les remettre dans le bon ordre. Avec un petit tournevis plat, on peut «désengager» l'ergot et tirer délicatement sur le fil pour le sortir du connecteur (Dupond ?). Sinon, j'ai mis le dépôt à jour avec une nouvelle branche (E3Pro-CM422) pour laquelle le BLT est désactivé (et d'autres options liées à un ABL (babystep, menu ABL écran et l'auto-bed-levelling) : https://github.com/fran6p/Marlin/tree/E3Pro-CM422 Le firmware sans Bltouch

La UHU sur les Prusa est utilisée comme séparateur, pour éviter que la pièce ne colle trop. Les plateaux PEI texturé ou lisse ont chacun leurs matières de prédilection, mais parfois ça accroche trop. Quand ça ne colle pas assez, j'utilise du Magigoo, plus c'est chaud, plus ça colle, et quand c'est froid, c'est décollé, c'est tout simplement... magique. C'est d'ailleurs indispensable sur le plateau verre de ma CR-10.

Tu n'as pas recompilé le Tiny ?? Moi je l'ai recompilé 5 ou 6 fois!! afin de l'adapter en tâtonnant ! en revanche il me reste le palpage en 25 points qui n'est pas centré sur le X . Mais j'y pense, autant pour les steps , l'offset bltouch et buse tout cela peut se faire sur l'écran (grâce au firmware Tiny) ou via l'eprom... mais pour le reste ? il y a un fichier compilé pour la microswiss ? dans le lot des fichiers hex du Tiny ? Pour l'hemera il n'existe pas donc obligé de prendre les sources Tiny de la CR10S Pro, de faire les modifs ,beaucoup sont dejà pré-programmées pour la Hemera (meme si le fichier hex n'a pas été compilé) donc c'est assez simple ... mais si il n'y a pas de fichier hex pour microswiss comment as tu declaré une hot end all metal avec un type de thermistance certainement different etc... ? sans recompiler??? Moi j'avais compilé le DW7 mais comme il est buggé j'ai recompilé le DW6.2 et quand le DW7.1 (fixé) sortira je ferai mes derniers essais pour essayer de centrer le palpage ... j'avoue que j'en avais un peu marre de compiler, flasher ,réinitialisé l'eprom ... pour l'instant je reste comme ça avec le DW6.2 et je finirai de peaufiner quand le nouveau DW7 fixé sortira...

Hello, tu oublies certains paramètres comme - les variations de température - de pression atmosphérique - d'hygrométrie - d'humeur du moment - le passage à proximité d'un chat noir - l'influence éventuelle d'un compteur linky - les ondes 3G du voisinage L'impression 3D c'est tout de même pas la fabrication d'une montre Suisse Tu peux très bien "moyenner" tes 100 microns, qui ne font jamais qu'un dixième de mm Par exemple en remontant légèrement cette cote de 5 centièmes sur les coins, tu auras +0.05 au centre et -0.05 dans les angles Pas de quoi fouetter un chat (même noir) Plus sérieusement, je prêche (dans le désert) la fixation des imprimantes 3D sur un support rigide et stable comme une chute de plan de travail Tant que c'est pas fait, ça gigote dans tous les sens, surtout si tu la bouges de place Mais bon, moi ce que j'en dis hein....

Incroyable... Commande passé chez Émotion tech hier à 16h et reçu aujourd'hui !!!!

C'est ce que je suspectais aussi, mais cela me semblait louche, puisque le Bl touch faisait bien de la lumière. Mais en ouvrant le boîtier, il s’avère que le connecteur du BL touch ne tient pas vraiment, soucis régler avec un point de colle, maintenant si il refait la même, j'appliquerais ton cours génial pour le quel je te remercie ! Bonnes impressions à toi !

Hello Je te confirme à 100% que c'est le jumper à mettre droit en dessous comme dans la doc. Et le jumper au dessus du driver entre RX et TX. Pas besoin de résistance normalement. Vu le prix des résistances ça ne vaut pas le cout de les dessouder. Si t'es dans un rush, les vendeurs français sur ebay sont efficaces. En revanche j'ai l'impression que tu n'as pas branché tous tes drivers pour faire les test. Si tu as déclaré des TMC2209 dans Configuration.h il faut absolument les brancher partout où c'est le cas autrement il faut déclarer en TMC2209_STANDALONE ceux qui ne le sont pas. En d'autre terme ton erreur de connexion TMC n'est peut-être pas pour le X que tu testes mais pour les suivants qui n'y sont pas.

Si juste le fait d'énoncer le produit suffit à comprendre comment il fonctionne à mon avis c'est mission impossible pour breveter ça. (je ne connaissais pas l'embout avec les pailles, mais juste en lisant ton post j'avais compris) Mais même avec un bon brevet sur une super invention, à mon avis, si elle est copiée, ça va être dur de récupérer des sous. Et un particulier face à de grosses boite... là je n'y crois même pas (ou alors à recevoir quelques miettes pour fermer sa bouche)

bonsoir, Je comprends ton point de vue et je suis d'accord avec toi. Passer d'un logiciel pro, à un autre pro demande moins de temps car cela reste sur des bases communes. Il ne faut pas oublier que FREECAD reste un logiciel libre et communautaire, mais gratuit. Pas forcément ce que recherchent les boites ou startup, qui préfèrent investir dans quelque chose de stable. Cela a un coup forcément mais qui se rattrape par le temps (moindre) passé a concevoir les pièces. Pour des amateurs comme moi, en plus fervent défenseur du libre, FREECAD reste une bonne solution. Comme je dis souvent pour les OS, le meilleur, c'est celui qui te convient. Bon courage dans ta recherche du logiciel de CAO qui te conviendra A+

ppff vous êtes pas sympa. Moi je veux bien te faire tes impressions, je ne prends que 150€ de l'heure, pour le prix, je fourni le pla (pour autre filament plus exotique, le prix augmente bien sur) , je fais des impressions de qualité en 0.05, vitesse 10mm/s (bon ça va être long mais comme tu paye à l'heure ça ne me dérange pas de monopoliser mon imprimante pour toi), faudra rajouter la livraison (qui dépends de la pièce) et je ne garantie pas que ça arrive en un seul morceau. Payable d'avance.

Kamoulox !

Tu peux utiliser https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/dev qui est plus ou moins la 2.0.7.2 (14 oct.)

Ouais, moi j'en ai donné à des potes pour passer la débroussailleuse, ça va bien aussi !

Ce type de prothèse ne peut être mise en place que par un prothésiste. C'est lui qui fabrique l'enveloppe qui vient épouser le mollet et le mettre à la bonne hauteur. Après la prothèse doit être orientée et inclinée suivant les deux axes (chaque patient est différent). La jeune société (parlons français) vend soit directement les prothèses à des prothésistes dans les pays à faibles ressources en imposant un tarif maxi de vente (si le prothésiste est "correcte" le prix pour le patient est de 300€ ), soit à des ONG. Dans cette aventure, mon unique job a été de transformer un produit imprimé en un produit industriel au meilleur cout, de réaliser les moules d'injection et d'injecter les pièces de séries. Actuellement je fais le même travail pour une autre Startup dans un tout autre domaine médical, je pourrais vous en parler lorsque le produit sera commercialisé.

Je n'ai pas à proprement parler de tapis magnétique souple. J'ai un système à la "flexplate", c-a-d une base magnétique collée sur le plateau chauffant et une fine tôle (amovible) sur laquelle est collée une feuille de PEI. Ça va faire plus d'un an et demi que je l'ai et hormis de temps un nettoyage à l'alcool isopropylique pour dégraisser la surface, elle n' a pas bougé. L'accroche des pièces est très bonne (à partir du moment où le plateau est bien réglé), la pièce se décolle toute seule quand le plateau passe en dessous de 30° . Si je devais réinvestir dans un système identique, voici celui que je prendrais maintenant: https://www.aliexpress.com/item/ENERGETIC-New-310x320mm-Removal-Spring-Steel-Sheet-Pre-applied-PEI-Flex-Magnetic-Hot-Sticker-for-3D/32990786969.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d6YzEyF. Pourquoi? Parce que la base magnétique peut supporter des températures de plateau plus élevées que celle que j'ai actuellement (80° max sinon démagnétisation) .

Pas plus d'idée, désolé