Classement

Tuto ou conseil, la limite entre les deux est mince. Je rabâche aux techniciens, ingénieurs, futurs ingénieurs ou doctorants toujours le même principe, la même logique : N’essayez pas de remédier aux conséquences d’un problème, mais à la cause d’un problème. En général on me répond : Ah oui, bien sûr, c’est évident. Et dans la pratique, c’est tout le contraire qui est mis en œuvre. Cela semble toujours plus simple de penser ainsi : J’ai un problème donc je vais ajouter tel truc pour ne plus avoir ce problème. Et là, vous générez un risque potentiel supplémentaire de problème (pléonasme volontaire). Exemple lu récemment sur le forum : le plateau de mon imprimante n’est pas plan, donc je vais ajouter un BLtouch. Non, je cherche pourquoi mon plateau n’est pas plan, je répare ou change la pièce défectueuse et le problème sera résolu. Si par la suite je veux ajouter un BLtouch pour faciliter le réglage du plateau, c’est possible, c’est une autre fonction (bon conseil de TITI78). Dans le cas présent c’était simple, facile et évident, mais il y a de nombreux cas ou instinctivement vous choisirez la solution de facilité : remédier à la conséquence de votre problème. Alors, prenez un peu de temps et chercher la cause réelle de votre problème, quand vous l’aurez trouvé, ce sera facile de l’éliminer (et souvent moins couteux que d’ajouter des trucs et des machins en plus). Mais évidemment ce n’est pas le discours des vendeurs de trucs et machins. Ce n’est pas un discours de prof, seulement d’une personne qui a été régulièrement confrontée à ces réactions sur des équipements de production ou sur le développement de nouveaux produits.

Bon ça suffit, je ne vais pas changer tout les jours et la guitare est accrochée au mur dans le home studio. Sur mon premier avatar on avait l'impression que j'allais manger tout le monde, sur celui-ci c'est le contraire. C'est flippant comme sensation.

Bonjour, Je tente en tant que début de créer un petit sujet sympathique permettant de partager notre expérience pour optimiser le G-code de début et de fin d'impression sur la U20. Voici ma création que j'ai testé et qui semble correctement fonctionner, je vous demande si vous aussi vous trouvez quelque chose à redire à ce dernier . Précisions importantes : il est impératif d'ouvrir le g-code crée avec le trancheur et l'éditer avec notepad ou autre éditeur de texte, car le trancheur ne peut s'empêcher de rajouter des éléments au code !!! G_Code de début : G21 ; Valeurs métriques G90 ; Mode position absolue M190 S50 R60 ; Chauffer le lit pour un minimum à 50°c et un maximum à 60°c M109 S200 R210 ; Chauffer la buse pour un minimum à 200°c et un maximum à 210°c G1 Z10 F2400 ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s G28 X0 Y0 ; Origine 0 en X et Y G28 Z0 ; Origine 0 en Z G1 Z100 F2400 ; Placer la buse de 100mm du lit à 40mm/s M83 ; Mode position relative pour l'extrudeur G1 F240 E20 ; Extruder 20mm de fil pour "purger" M82 ; Mode position absolue pour l'extrudeur G92 E0 ; Réinitialiser l'origine à 0 de l'extrudeur G4 S10 ; Temps d'attente de 10 sec pour bien nettoyer ce qui est sorti et sort encore de la buse G1 Z10 F2400 ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s G-code de fin : M140 S0 ; Éteint le lit chauffant G91 ; Mode position relatif G1 Z10 X-10 Y-10 E-20 F2400 ; Effectuer un dégagement de la structure et rétracter le fil M104 S0 ; Éteint la chauffe de la buse G90 ; Mode position absolue G28 X0 ; Revenir à l'origine 0 en X G1 Y5 F8400 ; Avancer le plateau au maximum G1 Z100 F2400 ; Positionner la buse à 100mm de hauteur M18 ; Désactivation de tous les moteurs M84 ; Arrêt de tous les moteurs m81 ; Arrêt de l'alimentation ATX M106 S0 ; Eteint les ventilateurs (ou S0.7 dans certaines implémentations) M107 ; Extinction des ventilateurs A vos commentaires

Ils présentent une nouvelle IDEX, avec quelques petites choses plutôt sympa, mais je ne trouve pas trop de choses sur la marque ... Auto-levelling 2208 Port réseau Camera Appli téléphone pour surveiller l'impression ... Elle fait l'objet d'un KS en ce moment.:

Bonjour à tous, Après l'avoir fait rouler à fond, elle s'est mangé le mur. Pièce introuvable sur le net, et pas à moins de 30 euros si on la fait venir des states, ça fait cher le gramme de plastique. Bon, beaucoup plus facile à modéliser que ce que je pensais, je m'en sort bien. Je l'ai imprimé en PETG et ça fait du bon boulot. C'est la pièce qui transmet le mouvement sur servo à la roue gauche. Voici quelques photos. Bien sur je l'ai mis sur Thingiverse (fichiers: https://www.thingiverse.com/thing:4635081) Bref, à plus !

@fran6p & @Tircown Entre un qui envisage février / mars et l'autre qui allonge en mois / années ... Avec vous deux j'ai pas le cul sorti des ronces ! Je sais bien qu'un KS n'est pas une précommande ... Perso je considère que non seulement ça n'arrivera pas dans les temps, mais aussi qu'éventuellement ça peut ne pas arriver du tout (même si j'aimerais mieux que ça arrive bien entendu). Après comme je le disais, je ne suis pas pressé, ça arrivera quand ça voudra.

Oui je ne parle pas des variables de fran6p, mais bien du nom donné à la sauvegarde. Bon si ça marche avec cr10v2 chez lui et que Klipper est à jour chez chacun, tu peux oublier mon histoire de nom de variable sauvegarde.

Il ne risque pas de trouver le cr10v2 Change peut-être le nom de la variable. J'ai pour mémoire qu'il y avait certains bugs avec des noms de macros qui comportaient des chiffres. Ce n'est probablement pas le cas ici mais sait-on jamais.

Salut @dem1980, Effectivement, tu peux jouer sur la hauteur de couche initiale ou le Zoffset. Si tu utilises CURA, il faut installer l'extension "Z offset setting" pour la 2ème solution. Pour le réglage du plateau, ta méthode convient. Pour faciliter le décollement, certains font re-chauffer le plateau après l'avoir refroidi: il parait que le décollement de la pièce est très facile. Sinon, comme tu l'as dit, tu peux retourner ton plateau.

Bon, « Vox populi, vox Dei » Je sais ce qu'il me reste à faire, me soumettre ou quitter définitivement ce forum. Ma décision est prise, c'est avec tristesse que mon joli chapeau Autrichien sera remplacé par le fantastique Cochonou pur porc. Adieu Tyrol ensoleillé et verdoyant, bonjour les monts du Lyonnais:

Tu me préconise de garder les deux moteurs, qui sont déjà montés et en plus la courroie, si je te comprend.

Chez moi, rien ne s'affiche mais le maillage est bien récupéré (les Gcode étendus de Klipper BED_MESH_PROFILE n'affichent rien dans mon Octoprint), je peux observer les moteurs de l'axe Z faire leur mouvement dans un sens puis dans l'autre en fonction du maillage.

Un petit conseil alors: passe tout le temps qui sera nécessaire mais débrouille toi pour que les deux buses soient strictement à la même hauteur. Surtout sans auto-levelling. Du coup il vaut mieux éviter de changer de buses sous peine de dérégler. Ce genre de choses https://www.thingiverse.com/thing:3873434 permettent de calibrer les offset en XY mais ça suppose que le Z est correct. Quelques centièmes de millimètre d'écart entre les deux Z et les jonctions entre les couleurs auront un bourrelet bien visible. L'offset Z se compense aussi mais c'est une plaie car c'est difficile à mesurer. Il s'agit d'imprimer des pièces de test encore et encore jusqu'à un bon résultat. La première fois j'ai du faire 15 cône de chantier pour calibrer ça. D’où mon insistance à régler mécaniquement les deux bues à 0. Ce qui te permettra aussi de faire du duplicate/miroir, autrement impossible quand les deux buses ne sont pas au même niveau.

@Titouvol TPU + PLA normalement ça marche mais forcément, l'un étant flexible, si il y a de l'effort sur la jonction ça va fini par se défaire. Pour de la pérennité il faut prévoir une forme géométrique qui verrouille les deux pièces. PETG + PLA ça ne colle pas et c'est même à l'origine d'un concept qui consiste à utiliser du PETG comme surface de supports avec le PLA. Les IDEX sont bien plus compliquées à dompter que les classiques. Alors il vaut mieux avoir un peu d'expérience, bien connaitre les paramètres de trancheurs. On peut aussi se contenter de n'utiliser qu'une tête au début. Ce qui me gène avec les i3 IDEX (imprimantes à portiques) c'est que le plateau n'est pas plus large. Hors les IDEX sont capables de faire du bi couleur/matériaux certes mais aussi de duplication ou mirroring de pièces mais on divise la largeur d'impression /2. Les quelques imprimantes IDEX connues et de qualité sont généralement rectangulaires. En tout cas ce n'est vraiment pas cher pour une IDEX. La ligne d'extrusion est couteuse et elle est doublée sur ce genre de machine. Soit c'est une très bonne affaire soit il y a un loup.

Histoire vraie, Je suis allé dans une grande fête populaire avec mon bob Cochonou et il y a plusieurs gus qui voulaient me l'acheter (certes ils étaient bourrés mais quand même). JC si tu réussis à trouver cinq gars qui valident ta requête, alors je passe au Cochonou le bon saucisson de chez nous. (je ne le dis pas trop fort, sinon on risque de me reprocher de faire du lobbying franchouillard).

J'aurais pas dû lui suggérer de la changer....

Bonjour, Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D, même si je m'intéresse au sujet depuis des années, je viens de sauter le pas et de m'offrir une Ender 5 Pro. Le choix n'a pas été évident, je ne voulais pas d'imprimante type "I3", principalement car je trouve le principe du plateau mobile en Y un peu insensé (purement subjectif). Je n'aurais pas été contre une delta, mais le choix est assez réduit, et souvent, de ce que j'ai pu en voir, les résultats produits ne sont pas à la hauteur... Du coup, je me suis décidé pour une cubique, donc le choix était assez restreint (dans mon budget) : TwoTrees Sapphire, TronXY 5S ou Creality Ender 5. La première a un volume d'impression vraiment petit, la seconde est réputée peu fiable, donc j'ai choisi la troisième, en version pro, pour les drivers TMC. Du coup je voulais partager mes premières impressions (celle que j'ai eu, pas celle que l'imprimante produit), ça pourra peut être aider quelqu'un qui est dans la même démarche que moi Premièrement, le colis : comme attendu, l'emballage était nickel, tout est bien rangé, rien ne manque ou presque, il y a même les outils nécessaires au montage, et à l'entretien. A la limite, j'aurais apprécié un petit tube de graisse pour l'axe Z. Ensuite, vient le montage... J'avais vu dans une vidéo que la notice de montage était l'une des meilleures, je n'ose pas imaginer les autres Certes, elle est imprimée sur un papier glacé épais, mais en terme de contenu, c'est pauvre... En fait, le montage est très simple, mais certaines choses dans la notice font douter là ou il n'y a pas à priori de doutes... Par exemple, une mention dans la section concernant le montage de l'axe Z "aligner la partie basse avant de serrer les vis". Je n'ai toujours pas compris ce que cela signifiait, on ne peut pas faire autrement que de l'aligner, étant donné qu'il n'y a que 4 trous dans chaque partie... Bref, à part ça, le montage est à la portée de n'importe qui doté d'une paire de mains, et laisse peu de place à l'erreur. Par contre, peu de place à la personnalisation non plus. Je m'explique : chez moi, il aurait été plus pratique d'avoir le porte bobine, l'extrudeur, et l'écran sur le côté gauche, mais on ne peut pas, car les câbles sont trop courts, et car l'écran est fait de telle sorte qu'il ne puisse être monté qu'à droite. En parlant des câbles, il y a pas mal d'amélioration possible côté cable management, parce que la c'est un peu confus... Premier démarrage, un message d'erreur apparait sur l'écran "TMC CONNECTION ERROR", mais tout semble fonctionner. Après une recherche sur le net, il semble que ce message apparaisse sur toutes les Ender 5 Pro livrées récemment, mais qu'il n'ait pas de conséquence sur le fonctionnement... A voir... Rapidement, je rencontre un premier "vrai" problème : impossible d'effectuer une calibration : même au plus haut, il y a toujours 2mm entre la hotend et l'avant du bed. On voit clairement que celui-ci penche ! J'ai donc démonté la plaque qui supporte le bed, pour constater qu'elle n'étais pas parfaitement plate ! Pas très qualitatif pour le coup, j'ai été assez déçu... Par contre, la réparation a été très simple : je l'ai retournée, du coup, au lieu de pencher vers l'avant, elle penche vers l'arrière, et je peux compenser avec les vis de réglage. Premier test d'impression, avec le filament offert, et un fichier test inclus sur la SD (le cochon) : échec, au bout de quelques dizaines de minutes, le cochon s'est décollé du bed. J'avais oublié de dégraisser le bed à l'alcool... Je le savais pourtant ! Bref, après un bon nettoyage, c'est parfait ! Bon, mes impressions ne le sont pas encore toutes, il faut que je peaufine certains réglages, mais la qualité obtenue est tout de même impressionnante ! Voilà, j'avais envie de partager mon expérience... Donc pour résumer : très très bonne imprimante, mais dommage que quelques soucis de qualités viennent gâcher l'expérience... Joris

Salut Après analyses et réflexions, j'en suis arrivé à la conclusion que le problème n'est pas dans Marlin mais dans le firmware du TFT. J'ai donc analysé ce firmware, enfin, ce que l'on peut en analyser sans dl le code, le fichier .ini De 1 je me suis rendu compte que j'ai installé le firmware de la Genius au lieu de celui de la X1...Bon... De 2 il y a un paramètre quasi à la fin du fichier dans la rubrique Filament Runout Settings (if connected to TFT Controller) ce paramètre : #### filament noise threshold - Pause print when filament runout is detected for this time period in (ms). # time duration in ms fil_noise_threshold:100 Je l'ai porté à 1000 soit 1 seconde. Lors d'une mise en pause, je n'ai plus le message "Filament Runout". Par contre je n'ai pas de longues impressions de prévues dans les jours qui viennent. Si vous en avez l'occasion, se serait bien de tester pour voir ce que ça donne.

C'est pas un tuto, mais ça mériterait de l'être tant on voit de gars acheter une machine et commencer à "l'améliorer" avant même d'avoir sorti la première pièce bonne. Alors que (pour la plus grande majorité) toutes les imprimantes marchent au sortir de la boîte. A condition bien sûr de les avoir montées selon le principe RTFM (read the fucking manual)

Oui je sais, mais bon, ça peut se rajouter plus tard une broche plus puissante. Tu te conteras surement de 300W au début, là je t'ai sortie des pistes au hasard pour te donner une idée des prix. Tu peux regarder chez amazon et ali express ou Wish mais ils risquent de t'envoyer une cafetière!

Pas besoin de modifier quoi que ce soit dans le firmware ZAM et ZBM sont en parallèle sur la v2 avec un seul driver pour deux moteurs. Du coup il est primordial d'avoir le même type de tige trapézoïdales et un moteurs similaire pour les deuxième Z.

Désactive-le en ne l'incluant pas (mets un # en début de ligne) : Il y a bien longtemps que je n'utilise plus l’interface du boitier de commande. Je fais tout via Octoprint (pas besoin de me lever ). EDIT: Je comprends pourquoi je n'ai pas l'erreur. Cette option est désactivée chez moi .

Ce matin, j'ai fait la mise à jour de mon Klipper pour le passer dans sa dernière version (0.9.1) via Kiauh. Franchement c'est super pratique pour installer /mettre à jour Klipper (mais pas que ). Je n'ai pas d'erreur et pourtant mes fichiers de configuration n'ont pas été modifiés (y compris le menu.cfg). Ce sont des valeurs par défaut si tu ne les utilises pas dans le G-code de démarrage de ton trancheur : Mon G-code de début / démarrage dans Cura : Je lance l'impression avec les températures sélectionnées dans Cura pour la première couche. Tu pourrais y mettre des valeurs fixes (ce ne serait alors plus des variables mais des constantes ) par exemple «START_PRINT T_BED=80 T_EXTRUDER=235»

Pour garder les end-stop physiques, ça demande de couper ou plier la pin DIAG sur les tmc2209. J'ai plié la pin juste pour le Z car j'ai un TouchMi. J'avais des appréhensions concernant le sensorless homing, mais au final ça marche super bien pour moi, avec une répétabilité (?) parfaite et une marge de manœuvre assez grande dans le réglage de la sensibilité. Peut-être une évolution des TMC?

Helas j'ai l'impression que les 4 ventilateurs E1 E2 et les deux refroidisseurs de drivers du boitier sont liés et marchent systématiquement ensemble. Dès qu'il y a un mouvement d'axe ou dès qu'une buse est a plus de 80° ils se mettent tous en route ensemble.