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peu etre

Hello, Bon nombre d'imprimantes sont dotées d'un bippeur ou même d'un haut parleur capable d’émettre plusieurs tonalités. Cela est pratique pour faire en sorte que un bip (ou plusieurs) soit émis en fin d'impression (un peu comme le micro onde qui sonne quand le café la soupe est chaude - on ne réchauffe pas le café, c'est un sacrilège). L'astuce est d'ajouter les instructions G-Code de bip à la fin des commandes à exécuter par l'imprimante à la fin de l'impression. Dans Cura : menu préférences > Configurer Cura > Sélectionner Imprimantes dans la liste de gauche > Sélectionner son imprimante > Cliquer sur "Paramètres de la machine" et c'est la case "G-Code de fin" qui va nous intéresser : On ajoute les commandes suivantes : M300 P500 G4 P1000 M300 P500 G4 P1000 M300 P500 G4 P1000 M300 P500 G4 P1000 M300 P500 Explication : M300 P500 : émettre un bip pendant 500 ms, en arrière plan (ce n'est pas bloquant), on peut aussi émettre des sons de tonnalité différentes en changeant la commande, voir le lien - https://marlinfw.org/docs/gcode/M300.html G4 P1000 : attendre 1000 ms - https://marlinfw.org/docs/gcode/G004.html Vu que la commande M300 n'attend pas la fin de la tonalité pour exécuter la suivante, il faut que la durée de la commande G4 recouvre la durée du bip + le temps de pause que l'on veut avant le bip suivant : exemple, je veux un bip de 1 seconde suivi de 1.5 seconde de silence, je dois mettre 2500 ms de pause dans la commande G4 On peut multiplier les commandes M300 et G4 pour avoir plusieurs bips (ici 5 dans mon exemple). Voila ce que ça donne : C'est très pratique pour savoir quand la pièce est terminée d'imprimer. En espérant que cela sera utile.

Bonjour, pendant un moment j'ai eu ce bruit sur mon ender 3 je n'ai pas trop cherché a comprendre d'où il venait et je l'ai ignoré , puis une fois j'ai réglé mes excentriques et le bruit s'en est allé (je ne suis pas que c'est ça sur mais essaye quand même) (au début moi aussi je passais plus de temp a régler l'imprimante qu'a imprimer ; pose toi sur un bon tuto , (désolé je ne peut pas t'en fournir car on a pas la même imprimante) et règle tout tes problèmes .

Bonjour à tous, Octoprint étant passé en version 1.5.0, puis 1.5.1 et au 10/12/2020 en 1.5.2, j'ai complété ma traduction dans notre belle langue afin de faciliter la vie des réfractaires à l'anglais pour qu'ils puissent utiliser Octoprint sans passer par DeepL ou Google Translate pour comprendre comment l'utiliser au mieux. Vous pouvez désormais la récupérer sur mon dépôt Github personnel (si vous avez l'esprit curieux vous devriez trouver dans mes autres dépôts quelques choses qui pourraient éventuellement vous intéresser ). J'ai ajouté une licence GNU GPL 3.0 pour les ceusses qui aiment çà Deux fichiers zippés sont disponibles: celui pour la dernière version d'Octoprint et un plus ancien pour les versions antérieures. Testé et validé sur mes Pi: Si vous y voyez des erreurs (orthographe, grammaires, syntaxe, formulations, …) n'hésitez pas à me les signaler soit directement dans ce fil soit (mieux) en créant une «pull request» sur mon dépôt. «Que le filament coule à flot» Muad'Dib fran6p

Coucou à toutes et tous, Je post ici toutes les évolutions que j'ai fait subir à mon Ender 3, je me dis peut-être que cela pourrait servir, guider et aider :). Je vais lister les modifs des plus anciennes aux plus récentes, les photos seront jointes à la fin. Impression Cache ventilateur boitier carte mère. Utile cela évite les retombées de filament dans le dit boitier surtout qu'il se situe au dessus du point Zéro. Impression Bras guide fil. Utile au départ cela aide a avoir une moindre tension sur le fil Changement des ressorts du plateau pour des plus résistants. Prix: 11€. Evolution importante a mon goût Extrudeur Aluminium. Prix: 12€. Indispensable de changer l'extrudeur d'origine qui est en plastique Impression petites rondelles pour augmenter la pression de l'extrudeur. Utile car cela nous donne plus de marge de réglage Impression de tendeur de courroie pour X et Y. Alors là je suis plus mitigé car j'avais tendance a trop tendre, du coup j'ai retiré celui du Y que j'arrivais a tendre plus facilement et j'ai gardé celui du X ou je galère plus. Remplacement de la carte mère par la version silencieuse 1.1.5. Prix: 50€ (mais vous pouvez avoir une belle remise dessus si vous avez acheté l'imprimante par la boutique creality ^^). Pour moi niveau silence cette évolution est indispensable pour du confort mais cela entraînera d'autres modifications du coup si on souhaite garder le gain en confort. L'installation est ultra simple juste un changement matériel. Tube PTFE Capricorn XS Ultra-Low Friction bowden. Prix: 25€. J'en suis très content car depuis que je l'ai posé je n'ai pas eu de bouchage. Buse Micro-Swiss MK8 en laiton plaqué. Prix: 19€. Modification faite en même temps de le PTFE capricorn donc rien a redire pour le moment. Installation d'un verre ep 4mm sur mon bed pour une meilleure planéité. Prix: 1€. Indispensable quand le bed n'est pas plan. Par contre même poncé je devais utiliser de la laque vivelle dop orange fixation extra forte car sur certaines pièces c'était le warping assuré. Pour moi le défaut réside dans cette laque car si elle est mal posée = warping. Le spray crée des particules qui se mettent un peu partout sur l'imprimante notamment les ventilos même si on le voit pas de suite. Donc indispensable mais avec ces défauts. J'ai changé ce support dernièrement. Impression d'un guide fil avec roulement à bille au niveau de l'extrudeur. Prix roulements x10: 8.50€. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression d'un support de bobine sur roulement à bille. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression du Hero Me pour la tête. J'ai choisi une version stock afin de pouvoir faire un remplacement facile. J'ai du acheté des vis plus longues pour le ventilateur Prix: 1.5€. Alors il y'a de petites imperfections esthétiques a mon goût, je vais le réimprimer ultérieurement pour corriger les défauts. Sinon cela m'a permis de pouvoir imprimer des angles plus importants sans support et surtout mes ponts sont plus propres. Je dois tester d'autres impressions pour un cache ventilo les premiers augmentaient le "bruit". Alors ce point là on revient sur le confort.Certes la carte silencieuse est parfaite mais du coup le ventilateurs ont pris la main lol. J'ai donc changé tous les ventilateurs sauf celui qui refroidit la buse. J'ai choisis la marque Sunon plutôt que Noctua que j'utlise pour mes pc car je voulais garder un volume d'air brassé plus important que ces derniers.Alors tous ces changements apportent un confort excellent sur la nuisance sonore, indispensable non mais il me serait impossible de revenir en arrière lol. Ventilateur alimentation Sunon 12V 0,27W 60x60x15mm 21,6m³/h 14,5dBA ; Sunon HA60151V41000UA99. Prix: 10.39€ + Convertisseur de tension VABNEER 5 morceaux LM2596S DC-DC Alimentation Modules, écharpe tregler Module convertisseur buck, modules Power Converter réglable en 3-40 V en 1.5-35 V/3 A. Prix: 11€ le lot de 5. Ce choix m'a permis de ne pas modifier le boitier d'alimentation, il m'a juste fallut ajouter un convertisseur de tension 24/12V que j'ai intégré à l'intérieur du boitier d'alimentation. Il faudra juste souder les fils au convertisseur. Ventilateur pour le corps de chauffe de la buse Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. Ventilateur carte mère Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. 15. Impression d'un cache ventilateur pour l'alimentation pour le protéger de la poussière et le bruit même si on ne l'entend plus. 16. Suite aux conseils de ce forum j'ai acquis un PEI pour mon support plateau afin de remplacer mon verre. Prix: 24$. Pour le moment j'en suis très content mais il demande un réglage aux petits oignons. Pas besoin de laque et surtout pas recommandé lol. Décollage des pièces très facile une fois le support froid. Bref rien a dire. Mais le verre + laque permettait des erreurs de leveling là ou le PEI n'en accordent pas sinon warping ^^. 17. BL-Touch v3.1 (voyant tous les posts de galère sur cette petite chose j'ai décidé de m'y pencher afin d'apporter ma pierre à l'édifice). Bl-Touch commandé sur le store de creality 3dofficial. Prix: 49$. Il sera donc couplé avec ma carte mère v1.1.5 18. Hotend Micro Swiss All Metal Prix: 85€ 19. Roues Polycarbonate Prix: 8.50€ le lot de 10 20. Double Synchro Z Prix: 36.5€ 21. Cadre de support structure Prix: 20€ 22. Tampons silicone pour bed Prix: 11€ Le post est amené a évoluer au fur et à mesure des modifs. Les photos vont venir étoffer tout cela et dés que possible pour certains points la façon dont j'ai procédé. L'imprimante Extrudeur, rondelles et PTFE Capricorn Guide fil et support bobine Cache ventilateur alimentation et carte mère, Tendeur courroie X HeroMe PEI HeroMe.7z power_supply_fan_silencer.7z Guide_Fil_Extrudeur.7z Support_Bobine.7z ENDER_3_Belt_tensioner.7z Rondelles_Extrudeur.7z

Merci bien à vous 2. Je vais regarder çà dans la semaine pendant mes repos et je reviens vous tenir au courant.

regardes ces tutos, fais ce qu'il y'a a faire et reviens nous dire quoi

Ok je vais essayer. J'ai aussi entendu dire qu'on peut « tricher » pour le cas d'un plateau courbé en y ajoutant une feuille (papier ou aluminium) dessus. Alors c'était bien les excentriques qui faisaient le bruit donc ça c'est réglé. J'ai galérer à rerégler le plateau et j'ai remis le débit de matière à 100 %. Je l'avais changé parce que je suivait ce site pour les réglages d'impression >>> https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#intro Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y avait des problème d’adhérence. Maintenant je vais continuer de faire mes tests d'impression. Ce sont les aléas de l'apprentissage, pour un simple problème ça vous emmène des heures Je ferais plus attention les prochaines fois et j'éviterais de toucher à tous sans réfléchir.

Bonjour, Dans configuration.h, section «extruder» : Qu'entends-tu par «steppers» ? Si tu parles des moteurs, il te faut le datasheet du moteur (Imax ou Inom s'il est indiqué). Si Imax tu divises l'intensité par racine de 2 (ou plus simple tu multiplies par 0,71) ce qui te donneras la valeur à paramétrer (Vréf) pour ton pilote TMC2208 (en gros et si la résistance (Rsense) est celle attendue (110mΩ)) sinon voir l'excellent tutoriel de @stef_ladefense :

Bonjour, Non pas encore, j'attends de recevoir mes nouvelles courroies. Par contre j'ai fais une platine pour rassembler l'extrudeur, le détecteur et qui sert de support pour la chaine de cable et les déporter sur l'AR. Ca permet d'avoir un tube moins long. Il faut couper le serre câble du boîtier de connexion (celui qui tiens les câbles moteur et extrudeur) pour permettre de passer le câble de l'extrudeur coté droit. Je joint le fichier en STL si cela interesse du monde. Imprimé en PLA 40% de remplissage, ça devrait pas bouger. Coté vis comme il fait 6mm d'épaisseur il faut changer certaines vis: détecteur de filament 3x25 qté :2 extrudeur: 4x12 qté:4 chaîne de câble: 4x12 qté:2 Attache sur la structure: 4x12 et écrou marteau qté:2 Ça marche bien, j'ai déporté le support de bobine sous l'axe Y. Pour le support de chaîne j'ai fait une rainure oblongue courbe qui permet de l'orienter vers le haut. A coté du détecteur de filament, j'ai fait 2 rainures pour mettre un serre câble pour tenir le fils du détecteur. Petite question, est ce que quelqu'un a une astuce pour éviter que la pièce imprimée ne colle de trop, c'est vraiment galère a enlever du plateau? support-extrudeur-tronxyV4.stl A+

Je connais une boîte qui ont deux flashforge creator3 qui tournent en permanence depuis 6 mois pour des pièces de prod. ils en sont satisfaits. Je trouve le rapport prix/quantité très intéressant, si elle faisait 100mm de plus en X et Y, j’en aurais acheté deux. désolé pour Vap38, mais je trouve que la Tenlog est très en dessous de la flashforge (ce qui est normal vue la différence de prix)

Les pièces sortent petit à petit de la ENDER 3 "Pro"..... et le GBH avance tout doucettement ....

Bonjour, Petite proposition, permettre de naviguer dans différents dossiers se trouvant sur la carte SD, car c'est pas toujours top, d'avoir tous les fichiers Gcode à la racine de la SD, j'aime bien mettre des différents projets dans des dossiers différents. @+ Charles

Effectivement, 4mm pour une buse de 0.4mm c'est très précis.

En voilà une bonne nouvelle. .. Bon print !

Suite de l'examen des buses : C'est plus confortable avec un vrai socle : La livraison e3d est arrivée. On commence avec la buse 0.4 laiton : Elles sont sorties de l'emballage, donc les saletés à l'intérieur du canal d'extrusion ne semblent pas être des bavures. Les côtes sont précises (aux erreurs près de mon matos de fortune ). Les bords du canal sont bien nets. Les NozzleX, les deux en 0.4 : L'acier 68 HRC étant nettement plus dur que le laiton, le perçage est plus difficile même avec des outils spéciaux et les bords sont moins nets que la buse laiton, avec peut-être quelques bavures restées collées, qui, j'espère, partiront dès les premières extrusion. Les dimensions sont précises également. La NozzleX en 0.8 : Même constat qu'avec les NozzleX 0.4 avec des dimensions également très précises. C'est clairement pas la même qualité que les Ruthex ! Le prix est aussi légèrement différent...

les cartes sd sont pourries mieux vaut utiliser une petite de marque (genre sandisk) 8/16Go max

Bonsoir à tous, Quelques news, malheureusement je n’ai pas avancé sur mon projet Ngen. Nouveau poste dans un nouveau lycée beaucoup de taf bref l’hypercube passe après le taf. Par contre au lycée il y a une section usinage CNC ça c’est la bonne nouvelle. Hop ni une ni deux un tour sur fusion 360 histoire de redesigner quelques pièces pour les avoir en Alu. Donc support moteur et surtout renvoie de courroie AR. Donc dessus modification de l’axe des poulies pr une vis epaulé de diamètre 5mm, poulie de chez Mellow et surtout courroie Gates power grip GT2. J’ai repris les cotes de la pièce originel de Bruno Esgullian (le concepteur de la Ngen) que j’ai adapté. Je vais donné les pièces au collègue j’espère qu’ils pourront me les sortir assez rapidement. Un pote a déjà fait ses supports moteurs en Alu... je dois dire j’adore. @+ Nico

bonsoir , mon prochain copain est entrain de ce faire modélisé... et il y aura une enorme surprise ... quelque chose de jamais vu au monde ce sera mon prochain life size quand ma nouvelle imprimante sera finie en cours ....

Salut @Augustin_, Je pense qu'il faut poursuivre les réglages mécaniques. As-tu réglé la plaque support de galets à droite? Il y a peut-être une contrainte qui s’exerce sur l'axe X et du coup sur le mouvement Z... As-tu essayé d'inverser la vis trapézoïdale (inverser le haut et le bas)? As-tu graissé l'intérieur de l'écrou de la vis trapézoïdale? As-tu vérifié le réglage du Vref du module qui pilote le moteur Z? Le moteur pourrait manquer de couple... A mon avis non, c'est pour les défauts d'hystérésis. Or ici ton défaut ne se produit que lors de la montée (il n'y a pas de mouvement de va-et-vient).

Gros Up, J'ai bien reçu ma carte Creality 4.2.7 silent . Installation physique facile, c'est "plug & play "! Lors de mon achat j'avais spécifié pour que le firmware soit pour une ENDER 5, donc quand j'ai allumé l'imprimante, tout fonctionnait parfaitement ! ENFIN ! (mais sans BL Touch). Mais je voulais absolument mettre mon BL-TOUCH( je l'ai pas acheté pour rien quand même !!), et ça tombe bien Creality, met à disposition un firmware correspondant. Je télécharge donc la version Ender 5, 4.2.7 BL-TOUCH sans pin 27 ( "whithout adapter board") car la carte mère 4.2.7 permet de brancher le BL-TOUCH directement sans passer par une carte d'adaptation (Pin 27) ! Il faut juste attention à inverser le rouge et le bleu/marron ( dépend du type de cable) si on se branche en direct sur la carte. Mais j'ai l'impression que dans mon cas rien ne se passe jamais comme prévu... Après avoir tout branché, je mets le firmware à jour ( tellement plus facile qu'avec les anciennes cartes ). Cette fois ci tout se rallume et au premier coup d'oeil tout semble fonctionner . MAIS, non enfaite ... Lorsque je demandais à l'imprimante de faire un "HOME" le plateau restait à plus d'une dizaine de centimètre de la buse... ( et l'écran m'affichait qu'il est à 1 cm ) Bon, j'analyse un peu la chose, fait des recherches et deux choses me vienne à l'esprit : - le firmware est indiqué pour la ENDER 5 mais aussi pour la version ENDER 5 version S (je ne connais pas cette version) - le firmware n'est pas pour la bonne version de mon pas de vis de l'axe de Z (deux versions pour la ENDER 5). Ne trouvant pas de firmware qui fonctionne avec le BL-TOUCH, je décide d'essayer de compiler marlin moi-même, après tout ça ne doit pas être super sorcier ... puis vu que les mise à jour sont plus facile à faire , au pire du pire je remettrais une version du firmware sans BL-TOUCH. J'ai suivi le TUTO de Teaching Tech, sur les cartes mère 4.2.7, et depuis tout se passe impec. Il passe par Visual Studio Code pour compiler Marlin. J'ai juste suivi à la lettre ce qu'il fait ! Et c'est parfait ! En plus Marlin étant mise à jour souvent , j'ai eu moins de modif à faire que sur son tuto ! Et aussi, quel silence , on entend juste les ventilateurs !! Ce matin premier essai, et niquel, plus de problème d'axe des Z, reglage du Z offset au petit oignon et Test print de la premier couche parfaite ! Enfin je vais pouvoir reprendre les impressions ! Si, j'ai juste modifié la grille de point pour le BL-TOUCH, j'ai pris une grille de 4x4 qui remplace la 3x3 d'origine dans Marlin pour plus de précision. Aussi j'ai juste un petit décalge de 5mm sur l'axe des Y mais rien d'irrémédiable ni de dérangeant, il y a des tutos pour palier ça. Voila ! C'est reparti pour moi ! En espérant que ce sujet pourra aider d'autre personnes qui ont des soucis Merci pour votre aide et votre patience Bonne journée et bonnes impressions ! PS : La position du BL Touch sur le support de Creality est de -44 ; -6 ( c'est ce qui j'ai mesuré pour ma part ) pour un ENDER 5 PSbis : Ne pas oublier me modifier la valeur du pas de vis de l'axe Z ( pour les ender 5 d'après mi-2019) : https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/blob/decc096985447bb64064f7e59a64a9a1f3bcb943/config/examples/Creality/Ender-5/README.md https://www.youtube.com/watch?v=eq_ygvHF29I&t=448s guide pour Visual Studio Code + pour compiler Marlin https://www.youtube.com/watch?v=neS7lB7fCww&t=1056s tuto carte mère 4.2.7 + BL-TOUCH

Pour être clair, je n'ai rien contre @divers ni contre personne d'autre sur ce forum. Mais il faudra m'expliquer où est l'humour et l’intérêt dans le fait de remarquer que des produits viennent de chine comme ça l'est fait ici. Ha pardon, c'est de l'humour, donc ça passe .... et bien non, cette remarque est clairement sans intérêt si ce n'est parler d'une origine.. ça a un nom ça .... on est pas au PMU du coin, et ça, quelque soit la personne qui parle. Oui des gens sont déjà partis, on ne retient personne, et à retenir des gens qui ne font pas la majorité, on se retrouve dans le genre de galère que l'on a eu il y a quelques temps avec nono, tu sais, ce mec qui a arnaqué un grand nombre de personnes et qui nous a fait un caca nerveux quand on a refusé qu'il devienne modo ? Pour Ikéa, je veux bien la source donnant qu'ils fabriquent majoritairement, en chine, perso, je ne trouve pas, je trouve même le contraire.

Un peu de tout, impression en mode standard. la pince est retourné par rapport à l'impression, les deux camions les roues roulent et la benne/toupie bascule. (bon j'ai un tout petit de 3 ans hein )