Classement

M'enfin dire des choses comme ça a des heures de grande écoute et à @Pinedours en plus

et voici l'avion fini

Il est important de savoir que le fusible protège principalement un câble et doit laisser passer suffisamment d'ampères pour alimenter le consommateur (le bed dans ce cas là). si tu utilise du câble 1 voir 1.5 mm carré, le fusible 6A va suffire.

Salut à tous, pour les TMC, c'est la même formule, peut importe 2208,2209,2225... Irms = 325/(Rsense+20) * 1/Racide(2) * 1/2.5 * Vref Vref = Irms * (Rsense+20)/325 * Racine(2) *2.5 Irms = Imax / Racine(2) donc on remplace pour virer racine(2) Vref = Imax / Racine(2) * (Rsense+20)/325 * Racine(2) *2.5 Vref = Imax * (Rsense+20)/325 *2.5 Vref = 1.5 * (150+20)/325 *2.5 Vref = 1.5 * 2.5 * 170 /325 Vref = 1.96 Régler Vref à 30% de 1.96 = 1.37V dans mon post vous avez un XLS pour faire le calcul, rentrez Imax et Rsense et ça donne la valeur de Vref SI Rsense est égal a 110mOhm ET SEULEMENT SI, on peut régler Vref a cette même valeur Ex Rsense = 110 (mOhm) , Imax = 1.5 (A) donc Irms = 1.5 / racine(2) = 1.06 donc Vref = 1.06 V (c'est ce que j'appelle le pseudo Irms dans le tableau QUAND Rsense EST DIFFERENT DE 110mOhm, PRENDRE LA FEUILLE DE CALCUL OU LA DEMONSTRATION CI-DESSUS Voilà Stef

Ça ne me regarde pas vraiment mais AMHA tu devrais commencer par essayer de faire marcher ta machine sans BLtruc dans un premier temps, la plupart des bécanes en sont capables. Tu peux très bien faire une calibration aux quatre coins pour avoir ton plateau bien balancé, puis revenir au centre pour trouver la "bonne" distance buse/bed. C'est pas tout de suite que tu vas imprimer des trucs qui tiendront toute la place. Et dans le pire des cas, tu peux aussi faire une "cote mal taillée" entre le centre et les coins, je m'explique : la buse un poil trop près au centre et un poil trop loin dans les coins. L'impression 3D c'est pas de l'horlogerie non plus. Ça me paraît plus sage que de te lancer bille en tête dans de l'auto-bed levelling Perso c'est plaque de verre Casto, pinces et laque Vivelle Dop orange Sur une des machines dont je m'occupe j'avais aussi une bosse au centre, j'ai collé sur les bords des bandes de scotch alu, ça m'a bien récupéré le coup sans pour autant perturber la chauffe. Quand le plateau est creux au milieu c'est plus facile, la plaque de verre arrange tout

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

Il est gaucher

Pertinax il faut le poncer pour imprimer dessus. Le FR4 c'est de la fibre de verre tissée, c'est lisse le PETG et le pla accroche bien dessus, ça se nettoie avec alcool ou produit à vitre et quand ça accroche plus un coup de laine d'acier 000 et ça repart. J'ai dû sur un après de grosses pièces en PETG passer un coup de papier de verre 800 sans insister et reparti comme neuf. Pour l'ABS ça marche bien de ce que j'ai lu mais j'ai pas tester et on peut nettoyer à l'acétone. Le seul point négatif c'est qu'il faut pas plaindre les clips pour le maintenir plaquer (on trouve des modèles sur thingiverse de clips larges en PETG.) Mais avec le PETG ou le PLA ça se décolle seul à froid sinon tu déclip et tu plies légèrement et ça décolle comme les plaques métalliques PEI. Il y a la solution de coller le FR4 mais ça me gène de pas pouvoir changer de type de support. Sinon tu peux y coller un kit magnétique PEI. Perso pour toutes les pièces ou mes clips gênent pas j'utilise le FR4 (qui ressemble énormément au mamorubot en bien moins cher). Pour les grosses pièces qui prennent tout le plateau j'ai une plaque en verre Ultrabase et un verre borosilicate avec une face ou j'ai collé un film PEI (bi-gout ) tout dépend du rendu que je veux pour la première couche. Avec les plaques en verre bien rigides des petits clips de 5mm d'empattement à sous verre dans chaque coin ça gêne pas pour utiliser tout le plateau et ça tient très bien en place en plus en magasin comme lareine merlin ça coûte vraiment pas cher.

Certainement, l'envoie est effectué ce soir même dès que le cocher aura fini sa collation

Oui, mais d'abord il faut enlever ce qui dépasse : marteau et burin mes deux outils de base pour la réparation de précision

Ce n'est pas uniquement pour protéger l'utilisateur d'un danger mortel (230V) que les fabricants y mettent un capot métallique Ça sert aussi à éviter d'émettre des perturbations radio (EMI). Je sais bien qu'il y en a de moins en moins mais les amateurs radio apprécient moyennement ces émissions parasites.

@fran6p, voila une ébauche pour bltouch. support nozzle bltouch.stl

??? Chez moi ça fait plutôt 26 mm

Bha j'voulais juste étaler ma confiture Y'a pas de mal a se faire plaisir

Oui tu as raison, j utilise une lampe torche pour avoir plus de précision.

il faut voir le bon côté des choses tu as une belle perruque maintenant

Alors des posts sur le problème d'adhérence il y en a pleins ^^. On commence d'abord par nettoyer son plateau, eau chaude + liquide vaisselle bien essuyé (ça c'est pour le gros lavage) ensuite a chaque impression dans l'idéal un coup d'alcool isopropylique. Ensuite réglage buse/bed a vérifier comme le dit @Savate. Enfin contrôler les températures d'impression, l'extrudeur (test des 120mm), puis les paramètres slicer. Bien comprendre que chaque filament a ses spécificités :). Et pas pour dénigrer Heliox mais d'autres "youtubers" plus neutre et technique dans les avis sont souvent de meilleurs conseils

Bonjour, Premier essai de ma machine sur un cube 20x20 slicé par ideamaker. Quelques imperfections sur l'arrière. Le réglage de mon plateau (à chaud 52°) est au top, pour une première, c'est plutôt pas trop mal. Je pense plus à une grande température ou une vitesse de changement de couche élevée ou pas assez.

Toute petite précision: la connexion 12 V de ta carte qui va à ton SSR c'est bien le plot qui commande la chauffe du bed et pas un 12v de l'alimentation. Pour le fusible P= UI donc I= P/U, je m'arrête car je vois que @Savate a répondu.

L'alu de fonte comme chez abs3d.de ou sûrement d'autres de part sa conception est plat car se sont des plaques fondu et non laminées. 0.01mm de décalage sur la mienne. A faire rectifier une plaque d'aluminium tu dois pouvoir compter 50€ minimum que de travail. L'alliage pour l'alu de fonte est pas exactement le même et se déforme peu à la chaleur. C'est d'ailleurs utiliser dans l'industrie de précision comme le fabrication comme support notamment pour les plaques de puces électroniques. C'est pas facile de trouver un fournisseur français, en Allemagne ils ont plus de disponibilités sur ces types de produits de fonderie. En 5mm tu peux toujours essayer de le plier comme celle de creality tu n'y arrivera pas. En plus tu la reçois aux bonnes dimensions. C'est facile à poser. J'ai juste limer les arrêtes sur la mienne car je suis un grand maniaque Si tu veux plus d'infos dit le. Sur un autre fil du forum récent on en parle et un membre à commandé la même. S'il l'a déjà reçu tu peux aussi lui demander son avis.

sans le déambulateur

@Jeff40 ATTENTION: dans le message de @Savateil faut que le neutre (fil bleu) parte directement de l'alim vers le bed, la phase (rouge ou noir ou marron ou autre chose que bleu) ne veut pas dire le fil vert et jaune qui lui représente la terre.

Et voilà une impression de 24h qui a merdé.