Classement

Voilà... Une lampe de chevet type lampe cube Minecraft, avec un arduino nano et des animations paramétrables par Androïd via bluetooth. Le port de programmation reste accessible si on veut en ajouter aux six que j'ai mis d'origine. C'est une version améliorée d'un truc vu sur thingIverse où les bords des faces sont droits au lieu de s'adapter à la face suivante, et où on ne peut pas étendre les animations Là une animation qui fait tourner lentement les couleurs bleu et rouge Cadeau de Noël dernier à ma fille qui est fan de Minecraft et de programmation

Bonjour, j'expérimente sur le sujet "Bassin de purge"... Cela devrait permettre d'économiser du filament en faisant l'impasse sur la tour de purge. J'ai déplacé mon capteur X plus à gauche, en passant les fils de l'autre coté de la roulette (cf image), afin que mon "0" soit le plus à gauche possible du plateau, et gagner ainsi un maximum de marge à droite. Le bassin de purge peut alors prendre place dans l'espace libre. Il se fixe avec un T-Nut et une vis. Il faut faire attention au placement. S'il est trop a gauche, il y a risque que la roulette inférieur de la tête vienne en contact. L'impression est prévue pour ne pas avoir besoin de support sur la D12, que ce soit au niveau du trou ou au niveau de la fente. Dans cette dernière, j'ai inséré une bande de silicone. Pour cela, j'ai pris du papier, j'y ai étalé du silicone sur 1mm. Puis après 24h de séchage, j'avais un 'film' de silicone découpable sur mesure (cf photo). Pour le séparer du papier, il suffit d'eau, de savon et de patience. J'ai coupé une bande de 25x9 que j'ai inséré de force à l'aide d'une pince brucelle. Mon silicone est donné pour 150°C max, j'avais pas mieux sous la main, il faudra sûrement changer pour un silicone haute température. Toutefois, la buse passe si rapidement qu'il ne brûle pas. Je manque de temps pour finir, je serais loin de ma D12 durant quelques jours, du coup je poste ici mon travail en espérant que d'autre pourront avancer. Il reste a faire le g-code et tester sur de vrais impressions. coté conception, je suis un grand débutant. J'ai fait ça avec Thinkercad. C'est volontairement 'fragile', je préfère casser le PLA plutôt que forcer sur les moteurs. J'avais donc en tête 3 points: économie de PLA, impression sans supports, souplesse et/ou points de ruptures. Il y a sûrement moyen de faire mieux. La 'pente' peux être ajustée en chauffant avec un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux. Je pense qu'il faudra la recouvrir de silicone pour que le PLA ne colle pas dessus https://www.thingiverse.com/thing:4850228 Bassin Purge Wanhao D12_v6.stl tinker.obj

chez moi, en faisant les tours de rétractations, je suis à 5mm, et 30 mm/s

Je ne pense pas sinon il aurait lu qu'il allait aussi remplacer le tube dans le hotend

Ah oui, sur la A6 il semble qu'il soit difficile de voir ce qui se passe dans l'extrudeur qui est direct (pas un Bowden) Tu peux sans doute dévisser le moteur par les vis visibles ci-dessous (il faudra sans doute désolidariser la roue dentée de l'arbre moteur)et regarder s'il tourne quand tu pilotes en manuel l'avance ou la rétractation

Déjà 1 an que j’ai ma Génius, J’ai donc fait un petit point sur son état de modification actuel : - Buse en cuivre plaqué Trianglelab : https://fr.aliexpress.com/item/4000002246568.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37JvzuiW - Bras d’extrudeur en métal : https://fr.aliexpress.com/item/4000761622366.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37JvzuiW - Roue d’extrudeur en en acier inoxydable Trianglelab : https://fr.aliexpress.com/item/32805823457.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37JvzuiW - Bi-Metal Heartbreak Trianglelab : https://fr.aliexpress.com/item/1005001927523189.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.44be7c0etOaSdm&algo_pvid=a9b50530-8686-46a4-b128-a94befb1381b&algo_expid=a9b50530-8686-46a4-b128-a94befb1381b-0&btsid=2100bdd516203035581495762efab4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ - Bloc thermique volcanique plaqué de cuivre Trianglelab : https://fr.aliexpress.com/item/4000012110390.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37rKYiex - Ventilateur 5015 Trianglelab : https://fr.aliexpress.com/item/4000011565156.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37YczbMK - Conduit de ventilation de buse : https://www.thingiverse.com/thing:4741530 - Bltouch : https://www.3djake.fr/antclabs/capteur-de-nivellement-bltouch - bed magnétique avec PEI:TWO TREES https://fr.aliexpress.com/item/4000849826011.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6b756c37ra9TrM - coupleurs moteurs/ axes Z : https://fr.aliexpress.com/item/4000767728395.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b2b6c37KwqGIE - Bed Aluminium de chez abs-3d : https://www.abs-3d.de/druckbetten/druckbetten-nicht-magnetisch/artillery/626/artillery-genius-aluminium-druckbett?number=ABS-Genuis-Set2&c=128 - Passage en rails linéaires sur le X et Y - Firmware Molise : https://github.com/Dtcreation - Utilisation d’un Raspberry avec octoprint pour lancer mes impressions à partir du pc et gestion de la caméra pour la surveillance. - Et quelques pièces remplacer car endommagés par les mêmes : les 2 nappes, les 2 pcb de nappes Merci à toutes les personnes qui m'ont conseillé et aidé sur les différentes étapes de l'update de mon imprimante

@Sidewaindeur le premier post de @PPAC donne un lien du forum qui explique comment installer une buse . Et c'est bien plus sympa d'avoir un tuto (qui est un hit) de membre du forum plutôt qu'un lien youtube ^^

Bonsoir @ZeblodS Tout à fait !!! Ton schéma est correct !!!

Hi @Woast here it is the Pi cam Mounting : https://www.thingiverse.com/thing:4850374 The DirectDrive mounting plate for deamoncrack's FANG : https://www.thingiverse.com/thing:4850435 Enjoy!

Bon plan Amazon pour 15 bouteilles de 1 litre d'alcool isopropylique (IPA) pour un prix total de 53,95€ soit seulement 3,60€ le litre. A saisir pour les makers en *SLA ! https://www.lesimprimantes3d.fr/bon-plan-alcool-ipa-20210506/

ça se trouve, il a essayé et coupé trop court, du coup fuite de matière... et il s'est dit qu'il voulait pas avoir à géré les plaintes lol D'ailleurs @Jonathan06, merci encore pour tes conseils et surtout pour ta patience Peux être qu'il a eu la patience de suivre ceci : https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction

En effet, j'ai lu pas mal de tes post et ça fait un moment que t'en parles... d'ailleurs il y a de fortes chances que ce youtubeur soit aussi tombé sur l'un de tes post

Merci @chacha007 peut etre qu'il vont le croire lui parce que c'est un youtubeur. Je le dis depuis le mois de décembre dernier

Pour ceux qui auraient encore des doutes sur la nécessitée de changer le PTFE d'origine :

salut, là désolé, aucune idée minimum, ça devrait être 0.3 à 0.4...fonction de ta buse (minimum 1 passage) mais après point de vue fonctionnel...je parierai pas là dessus

Quand je vois le résultat de ton auto leveling, il est urgent de régler le bed MANUELLEMENT au préalable. Tu as de trop grosses différences, première fois ou je vois cela . Et pour le coup j'en profiterai pour bien contrôler le montage de l'imprimante... Mets à jour ton profil avec ton imprimante stp

C'est justement la bonne question: quel modèle?! Je n'en sais rien, si quelqu'un le sait, ca m'interesse! En attendant, voici ma solution pour la tête V1: Et renforcement sur toutes les faces sauf un coté celui où rentre la cartouche. donc 5 cotés sur 6 isolé, ca donne ca: Pour ceux que ca intéresse, j'avais acheté ca: https://fr.aliexpress.com/item/32825598314.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Qqb1En

pas forcement cela dépend a quoi il ressemble ... Et si quand tu passe le filament et que tu le ressort il y a un marquage du filament ...

Je viens de remplacer le ptfe par un capricorn et effectivement la buse reste maintenant nickel

des petites comme ça, je ne crois pas ou alors je ne mets pas la pièce en métal ça s'achète des chaussettes en silicone, sur amazon, et sur aliexpress, avec toutes les tailles d'orifice

Ne jettes pas tes "vieilles buses" cela peut faire plaisir à de nombreux makers.

Idem pour moi, à moins de trouver un système pour faire :

Non je ne pense pas. gratte un peu tu verras, je pense que c'est ton ptfe qui a un peu fondu et resté collé sur ta buse!

Je viens de faire une saut en qualité... pour un truc tout con, et je suis désolé de n'avoir pas appliqué le conseil plus tôt, ça avait bien été spécifié pourtant ! Un ptit coup de lubrifiant sur la tige fileté de l'axe Z et mes stries viennent de se réduire de façon impressionnante ! Toutes mes confuses donc de ne pas avoir pris le temps de faire TOUS les réglages en premier lieu mécaniques, je vais me pencher ensuite sur la partie firmware probablement !! Merci à toustes !!

A venir Remplacement de MKS GenL 8bit d'origine par une MKS SGenL V2 32bit. MKS GenL MKS SGenL V2 Carte Reçu ce jour, ce qui devrait donner une belle évolution. Review Installation et développement du Marlin à venir prochainement.

«intellisense» pose régulièrement des problèmes. En gros (je simplifie énormément ), ça sert à créer une BDD des différentes dépendances et parfois ça s'emmêle les pinceaux Généralement quand ça se produit, le plus simple est de fermer VSC puis de le relancer et la plupart du temps le problème disparait ou bien attendre un peu de temps que la BDD soit mise à jour avant de lancer une compilation.

Salutation ! Le moteur de l'extrudeur fonctionne t'il, chauffe t'il ? entrainement du filament se fait t'il bien ? A tu vérifier les câbles et connexion ? A tu lu cela ?

Bonjour à tous, Sinon, il y a ça aussi: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction

Ne connaissant pas la forme du modele que tu veux imprimer, je vais prendre en exemple le cas du 3DBenchy avec la vitesse que tu souhaites Ici j'ai forcé la vitesse à 120mm/s. Mais on voit que cette vitesse est rarement atteinte Ici toutes choses egales, juste en reduisant le minimum layer time de 12 à 5 sec, Et enfin un minimum layer time à 0, la vitesse est unifome sur tout le modele Marlin n'y est donc pour rien. En fonction du modele, le minimum layer time du slicer peut être trés limitant. (tant mieux d'ailleurs si on veut un bel aspect...et qu'on est pas pressé )

Cool donc les solutions sembles simple a mettre en place ! Pense a voter/marquer comme solution le/les messages qui pour toi, si il y en a, donne la solution. Et bon bricolage du caisson, bonnes impressions et bonne continuation !

Moi ça y est je me prends plus la tête... La bobine reste dans sa boîte...et je demmare la drybox a distance 3 ou 4 heures avant de quitter le travail... comme ça elle est prête pour un print en rentrant

J'ai gardé le même moteur pas à pas. J'ai essayé un de chaque (gauche / droite). Pas de différence. Il me semble que le modèle V2 n'existe qu'en une seule version que j'ai d'ailleurs sur les machines. Trianglelab m'avait envoyé gratuitement la mise à jour V1 --> V2. La différence entre les 2 est un meilleur guidage du filament.

Holà todos Bon ben on était bien sur un environnement trop confiné... Je vais donc remédier à ça ! Merci les gens !!

Perso je l'ai fait en pla et j'ai fait plusieurs impressions avec avant de le réimprimer en abs. Il a bien tenu, mais c'est clair qu'en petg ou abs ça serait mieux. [EDIT] Au fait moi j'avais des insert chez moi du coup j'ai fait un trou de la taille de l'insert; Si vous n'avez pas d'insert, vous pouvez utiliser la version ci-dessous avec un trou plus petit. Fan_duct_D12_V3 sans insert.STL

La mise sous vide sert pour stocker les bobines et pour qu elle ne reprenne pas d humidité... Si tu met sous vide ton déshumidificateur ou déshydrayeur... non seulement ça seras une usine à gaz... tu ne pouras pas utiliser la bobine en même temps ( vide impossible à cause du passage du fil) Et surtout...ça sert à rien car l humidité ne pourra pas s échapper et donc c est comme si tu ne fesait rien ...

Salutation ! Sous cura avec le grefon "Mesh Tools" via le marché en ligne. Après installation du greffon et redémarrage de cura, clic droit sur l'objet -> "Mesh Tools" -> "Split Model into part".

Ha mes excuses ... je n'avais pas cliqué plus loint ! En principe une thermistance CTN a un valeur de résistance qui diminue quand la température augmente. ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance ) Elle devrait avoir une valeur de résistance mesuré de l'ordre de 100 K Ohm a 25°C, (pour les plus standard utilisé généralement avec les imprimantes 3D, et si l'on pose la main sur la thermistance, la chaleur devrais faire diminuer la résistance mesuré au multimètre.) Si il y a un défaut de connexion, cela mesure une résistance de valeur infini se qui donne un affichage de température proche de 0°C ou négative . (min. Temp.) Si il y a un court circuit, cela mesure une valeur de résistance proche de 0 Ohm donc un affichage de température très élevé (max. Temp) Et pour faciliter les mesures au multimètre il existe se genre de technique lors de la mesure sur de petit connecteurs : (merci remibora)

Gbor, ou Orbg ou ogrb ou ..... Ok moi aussi je sors

Salut @Mahh31, Je comprend mieux le filament en forme d'os signe généralement qu'il y en a un (d'os) PLA + Caisson = Filament tout mou Le caisson fermé (non ventilé) est à réserver à l'abs / asa et autres filaments capricieux. Par contre avec toute l'imprimante dans le caisson, tu ne vas pas garder tes composants électroniques en bon état très longtemps, ils ne vont pas supporter les 50° permanents.

Salutation ! Beau caisson ! A tu mis un thermomètre dans le caisson ? a tu une ventilation d'extraction ? Car si tu chauffe 2h le plateau chauffant + la buse (le temps d'une bonne impression), tu arrive a qu'elle température dans ce "sauna" ... ? 50°C ? là l'explication de la déformation mécanique du filament due a la température de l'environnement s'expliquerais ...

J'espère qu'il l'a retiré pour que l'on voit le résultat

Il ne manquerait pas une pièce, par hasard ? (la petite poulie qui va dans le trou libre du levier) le "bearing" sur ton premier schèma. normalement le PLA est pris entre la roue crantée et la poulie de guidage.

Salut, Ça y est, maintenant que tu as commencé, tu ne vas plus pouvoir t'arrêter . En regardant tes photos, je pense que tu as une légère sur-extrusion, tu peux réduire le débit de la surface du dessus de 5% (à tester sur une petite pièce comme un centreur). Les trous sur le dessus de la fixation peuvent être supprimés en augmentant le nombre de couches extérieures de la surface supérieure et couches supérieures (en ajoutant 1 couche) et en activant l'étirage qui va lisser la surface en déposant un tout petit peu de filament. Pour les problèmes avec l'impression du galet à gorge, peut-être que la température de la buse était un peu faible... A propos de CURA, je ne sais pas si tu as vu, dans le menu préférences->Configurer Cura-> Matériaux, tu peux paramétrer certaines caractéristiques des filaments (onglet paramètres d'impression). Ainsi, ces paramètres seront automatiquement (à vérifier tout de même ) mis à jour lorsque tu les sélectionneras : Tu peux également dupliquer un profil pour réaliser des tests en modifiant des paramètres:

Salutation ! Il va falloir partir de la base, le montage, histoire d'avoir tout de parfaitement réglé. Pour vérifier que tu a bien cela : A = B Aussi regarde cela : Le GüeroLoco https://www.youtube.com/channel/UCrFGsH4pplqjFXJqLcjykNQ Comment faire l'entretien de son imprimante 3D Si tu ne l'a pas déjà fait change la carte SD fournis elle est souvent de mauvaise qualité. Par une carte SD de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité qui soit inférieur a 32Go (limite de taille pour formater en fat32) bien formaté en "fat32" avec des taille d'unités/block de "4096" Voila après cela, tu devrais avoir une machine bien assemblée ... Il te restera (si pas déjà fait ) on en arrivera aux dernière subtilités genre VRef et questions de trancheur ... Bonne aventure, et si tu a des questions n'hésite pas ! Sinon pour compléter @Bergmec Guide visuel de défaut d'impression : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ (déjà proposé par Bergmec ) https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/ https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide/ https://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D https://wiki.logre.eu/index.php/RepRap_printDoctor http://www.geeetech.com/blog/2016/12/troubleshooting-guide-to-19-common-3d-printing-problemspart-one/ https://support.ultimaker.com/hc/en-us/sections/360003695960-3D-Prints https://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide Aussi, tout en bas de la liste de l'extension Cura «Settings Guide», se trouve une section «Troubleshooting». Bonne continuation !

4 ans ... ce n'est plus du déterrage ... c'est de la nécrophilie ! Créé plutôt un nouveau sujet ... Sinon tu as deux solutions : 1/ soit faire monter la tête via l'écran : menu Tools - Axis puis 10 (à droite) sur Axe Z (chaque appui fait monter de 1cm). 2/ soit ajouter un gcode de fin dans ton slicer pour lui dire de relever la tête en fin d'impression.

ET pourtant, il y a une différence fondamentale que tu devrais connaitre, et que la majorité des utilisateurs de ces produits connaissent, je suis même un peu déçu que tu ne la connaisses pas. Bon comme tu as fait l'effort de poser la question sur ce forum de spécialistes, je vais te révéler la principale différence entre l'Alcool ménager et l’Isopropanol : le première tu peux le trouver parfumé à pleins de parfums mais pas le second. N'hésites pas si tu as d'autres questions, j'y répondrais avec le plus grand plaisir. Ps: tu as raison de prendre le moins cher du moment que ça fonctionne.

Bonjour, Voici une nouvelle modification l'éclairage individuel de chaque extrudeur. j'ai placé des bandes autocollantes de LEDS enrobées dans du silicone pour une meilleure résistance à la chaleur. Achat chez Action 1.90€ longueur d'origine 30 cm j'ai utilisé un chargeur 5 volts de téléphone, du fil électrique deux conducteur noir et rouge section 0.18mm². çà fonctionne très bien, l'avantage c'est de voir immédiatement les premières couches d'impressions. L'éclairage latéral permet de voir la buse au démarrage pour le nettoyage éventuel.

si le support d'outils vous intéresse faite-moi signe !il comprend les outils fournis par TENLOG tous les outils indispensables sont intégrés sur le support (en plus pied à coulisse, grattoir, cutter, gicleurs 0.4mm etc...)

Le support d'outils d'origine pour la TENLOG vous intéresse ? Merci de me donner votre avis

Petit message à l'intention de toutes personnes souhaitant vendre du matériel: Plusieurs membres nous ont informé du fait qu'ils avaient reçu des mp ressemblant fortement à des arnaques. Nous ne pouvons mal-heureusement rien faire contre cela en amont. Nous vous invitons donc à faire très attentions, et surtout à continuer de nous avertir au moindre doute afin de purger au fur et à mesure.