Classement

J'ai vu passé plusieurs fois la question suivante: Quelle est la longueur du tube PTFE à l'intérieur du Hotend? Du coup j'ai dessiné un petit outil pour le découper à la bonne longueur. Ci-dessous le stl:CoupePTFE.STL

Bonjour, Nous vous proposons -15% sur toute la boutique jusqu'au 02 Juin ! Profitez en Bon weekend et bonne fetes aux mamans !

Je crée ce sujet pour centraliser les fichiers du dernier FanDuct que j'ai conçu et réalisé. Attention, ce fanduct est réservé aux bricoleurs qui n'ont pas peur de bricoler leur imprimante. C'est pour la D12 avec tête V2 d'origine. Sachant que ca marche très bien en y mettant le corp de chauffe de la E3D V6 + chaussette silicone. https://fr.aliexpress.com/item/32838420462.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3bcf6c37jQh7LD https://fr.aliexpress.com/item/32847458285.html Pour faire des prints qui tiennent dans le temps j'ai utilisé ces inserts: https://fr.aliexpress.com/item/1005001865235498.html Le ventilo que j'utilise dans ce fanduct est un 4020: https://fr.aliexpress.com/item/32874940278.html Voici quelques photos de montage et pour finir les fichiers stl. FanDuct_new_Capot_V3.STLCaleVentilo.STLCaleTete.STLFanDuct_new__top_V1.STLCaleRJ45.STL N'oubliez pas de poster ici vos réalisations

C'est Fou, il est vraiment urgent d'attendre tant les nouvelles imprimantes SLA deviennent passionnantes. Phrozen - Sonic MEGA 8K Avec un volume d'impression énorme: 330 x 185 x 400 mm Les 8K de l'écran mono de 15" permettent une super définition de 43 micros ET cerise sur le gâteau, elle est à moitié prix par rapport à toutes ces copines en 4K : 1.800 € H.T. Je pense que l'on atteint un niveau: dimensions / définition / Prix, qui ne va pas évoluer durant un certain temps.

Salut, Tes réglages ont l'air correct niveau température. Tu peux essayer la laque : https://www.amazon.fr/fixation-adhésif-imprimantes-adhérence-qualité/dp/B01JPKVKC2/ref=sr_1_3?dchild=1&hvadid=80264381157001&hvbmt=bp&hvdev=c&hvqmt=p&keywords=3d+lac&qid=1622415199&sr=8-3#customerReviews PS : je n'avais pas noté, mais comme dis @PPAC il faut dégraisser le plateau.

Bonjour a tous, Je me suis fait l'ensemble diy sur cette page : https://www.thingiverse.com/thing:3004773 vraiment sympa pour expérimenter les commandes numériques, j'ai pu bien m'amuser avec un Stabilo je me suis bien servie des tutos présent sur le forum. Je voudrais passer a l'étape supérieur d'ou l'achat d'un petit moteur afin de test sur du bois tendre des petite découpe. https://fr.aliexpress.com/item/33048127101.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37186c37eyMv61 Généralement j'arrive toujours a me débrouiller mais j'aimerais crée un porte outil pour mon moteur qui épouserais la forme du chariot en PJ et je ne sais pas comment procéder, j'ai effectivement des doute quant a la résistance du pla du au vibration du moteur et ca chaleur mais l'exercice dans 360 m'intéresse particulièrement. Y a t-il une bonne âme pour m'aider ? Bien à vous. z_axis_carriage.stl

Bon ben OK avec la version2.0.7.2 téléversée avec Arduino et en rajoutant les lignes ci dessous pour la syncro après l'écran dans config.h #define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS (0)#define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS (250)#define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS (250) Si ça peut aider quelqu'un

Pour moi ton problème est clair comme de l'eau de roche. Ton morceau de tube ptfe à l'intérieur de ton hotend est trop court, du filament ramollis se depose entre la buse et le tube ptfe, ce qui crée une sous-extrusion évidentes sur tes photos. Démonte ton hotend, nettoies le tout, remplace le tube comme indiqué dans le tuto cité au dessus, et tu n'auras plus de problème

Hum non un problème de carte SD créé plutôt un genre de gèle/freeze de l'imprimante, là il semble y avoir un problème d'extrusion ... Edit : J'en ai plusieurs et avant j'utilisé l’oracle Yahoo mais il n'existe plus ...

Je te confirme que le pâté blanc je l'ai aussi sur ma tête. J'ai eu peur que ce soit du PLA blanc qui a voulu se faire la malle... Mais en y regardant de plus près ca semble fait exprès mais j'en ignore l'utilité. +1 si tu as la carte SD d'origine, change là directement, elles ne valent rien...

Oui c'est sûr dès que j'ai un peu de temps je mettrai sur thingiverse. Pour l'instant c'est trop tôt, puis il y a un youtubeur qui va peut etre en faire une vidéo. Je dis bien peut etre... Pour les inserts j 'ai déjà donné le lien et les vis, c'est les mêmes qui sont réutilisées. On a besoin en plus que de 3 nouvelles vis, c'est 3 xM3 en 12mm pour tenir la façade du fanduct, et deux autres pour tenir le ventilateur en 16mm. Bonjour, Aujourd'hui j'ai remonté ma tête V2 avec le corp de chauffe + chaussette E3D, et j'ai pu voir qu'une des deux mandibules touche la chaussette, du coup je modifier le design en écartant un peu plus les mandibules pour éviter que ca touche et que à la longue ca chauffe et ca se déforme. Je precise que pour la tête d'origine V2 ca passait très bien. Vois les STL modifiés: FanDuct_new_Capot_V5.STLFanDuct_new__top_V5.STL

Essai avec une autre carte SD ( si elle était fournis avec la machine, elle est surement de mauvaise qualité ! petites économie des constructeur ...) https://fr.wikipedia.org/wiki/FAT32 Une carte SD de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité qui soit inférieur a 32Go (limite de taille pour formater en fat32) bien formaté en "fat32" avec des taille d'unités/block de "4096" Sinon, le connecteur de la carte SD ou les pin de la carte SD sont peut-être a nettoyer avec le produit adapté pour ne pas avoir de faux contacte ... Aussi, sur le PC, il faut toujours bien "éjecter" la carte SD et attendre le message "peut être retiré en tt sécurité" Et dis nous si cela change le truc !

Il semble qu'il y a usage de colle de pistolet a colle pour fixer les câbles et/ou connecteur ... il se peut que se soit cette colle qui a fondue et coulé ...

Bonjour @landaisd Parce que tu as déclaré une imprimante mono Extruder. Modifie le profil de ton imprimante dans octoprint

Salut @Fufu, Le petit pico sont des dépôts de matière résiduel dans la buse expulser. @PPACa souligné un point très pertinent cela fait pense a de la sous extrusion par obstruction du filament, il est donc en effet probable température plus élever que soit de la matière est partiellement obstrué le HeatBreak ou très forte probabilité que ton PTFE dans le heatbreak est souffert et ce soit déformer ou abimé. Le premier truc a faire sera de démonter le bloc de chauffe, le heatbreak et l'extrudeur titan vérifier et nettoyer le tout et remplacer le PTFE interne par un neuf.

Salut, Je comprends mieux alors. Le microcontrôleur est un LPC1768 (voir datasheet de la carte), il ne se flashe donc pas via USB mais par la carte µSD avec un firmware dont l'extension est ".bin".

Salutation ! Il doit faire chaud dedans ! non ? cela créé peut être des surchauffe du contrôleur de moteur pas a pas de l'extrudeur et / ou de la carte mère et / ou des cartes intermédiaires. cela rend peut être aussi le filament plus mou et il se bloque dans le heatbreak. A tu mis un thermomètre dans le caisson ? y a t'il une extraction d'aire ? Quelle sont tes paramètres de rétraction ? (si tu rétracte trop de mm, tu augment la chauffe du heatbreak et donc le risque d'obstruction ...) Car là, pour moi, cela ressemble vraiment a un défaut d'extrusion ... qui pourrais laisser penser a une obstruction temporaire du heatbreak ... Mais cela peut aussi venir d'un défaut de câbles ou du contrôleur de moteur pas a pas de l'extrudeur ou ...

La température est prise en bas pendant les impressions (on voit le thermomètre (rond à droite de l'imprimante sur la photo 2)) La vitesse du recycleur est réglable mais j'ai oublié de préciser que je ne l'allume qu'en fin d'impression avant d'ouvrir la housse et en hiver, lorsque je ne peux pas trop aérer la pièce. Le caisson me sert aussi d'anti-poussière ça m'embête un peu de l'enlever mais je peux ouvrir le dessus et les cotés pendant les impressions si besoin. Et l'hiver j'ai du warping sans la housse à cause d'un courant d'air qui passe pas loin de l'imprimante Question bête : pourquoi est-ce je ne diminuerais pas la température de la buse (actuellement 200°C) ou du plateau tout simplement ? Sur la dernière image de mon 1er post j'ai l’impression que ça "cloque" aussi. J'ai lu ceci sur un site mais je ne suis pas sûr que ça corresponde à mon problème. Merci en tout cas

Et avec un dégraissant ? genre du Mir ? car la moindre trace de doigt suffit pour que cela ne tienne pas.

Un décor pour jeux de plateau ... Je l'ai envoyé donc pas de photo, mais un petit timelapse ? ma-ruinedtown-bighouse-base_20210504211838.mp4

Oui et surtout des accélérations car la gestion des TMCxxxx n'était pas terrible sur les vieille versions de Marlin.(Et même inexistantes sur les très vieilles versions) Et également le contrôle de l'extrusion. La différence est plus ou moins flagrante suivant les modèles et les vitesses paramétrées. Les versions 2.0.8.x arrivent ... Pas de quoi, je n'ai pas fais grand chose pour toi ... (Ce week-end à été un poil chargé ...)

Salut, Le soucis des Core XY, c'est qu'un mouvement en X ou en Y implique de faire tourner les deux moteurs en même temps, contrairement à une cartésienne. http://corexy.com/theory.html Visiblement tu as bien compilé ton firmware pour un CoreXY, sinon un mouvement X ou Y irait en diagonal. Tu as essayé de n'intervertir le câblage que d'un seul moteur ? PS : pour changer le sens d'un moteur pas à pas on intervertis 2 fils, pas 4 (je sais c'est con, mais on a tendance a oublier). PS PS : sinon intervertir le sens dans marlin c'est bien aussi

Salut, Est-ce que tu peux remplir ce tableau excel pour que l'on puisse déterminer les modifications à apporter à ta machine? Je joints une version PDF si tu ne peux pas éditer le fichier Excel, ainsi tu pourras répondre dans un message, par exemple Test 1: sens 1 sens 3 X+ Y0 La colonne X et Y correspond aux commandes que tu envoies avec Pronterface. Par exemple, si tu fais du X+ et que les moteurs A et B tournent dans le sens +, alors la ligne test 1 sera X: + Y: 0 Tableau de Mouvements.pdf coreXY D-Bot.xlsx

effectivement, le changement de chariot va être plus embêtant Mais je vais essayer de le réaliser et je mettrais le fichier ici merci pour ta vision

je reviens à la rentrer, avec tout un tas de nouvelles questions accumulées pendant l'été Moi aussi je me suis habitué à vous... ma réalisation fonctionne à la main pour l'instant, j'ai pas encore fait l’électronique... rien de très existant de toute façon, un nema réduit à 1:72 donc très très très lent En attendant qu'elle fasse du 360 et soit étanche, une petite pour la route d’aujourd’hui : t5_h264-420_BT709L_720p_29.97_LQ.mp4

Profit en bien ! Superbe réalisation et j’espère voir un beau timelaps 360° un de ces jours Bisous !

Bonjour @paltoon, Très intéressant ton projet, ça me donne envi de m'y mettre aussi, mais face à certaines priorités ça attendra... Personnellement, au lieu de créer un porte outil, je modifierais le chariot pour que le moteur se fixe directement au chariot a l'aide de boulons à visser dans les trous prévus. Très approximativement, qqe chose comme ça, en laissant assez d’espace autour du moteur pour son bon refroidissement

En complément de la réponse de @PPAC (avant sa modif ), quand tu sais pas où c'est, tu lui demandes : oups , c'était débit du support au singulier ...

pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...) Il faut probablement mettre la visibilité des paramètres a "All" ou "Expert" Et alors tu trouvera surement cela Mais il vaut mieux avoir un débit et un extrudeur bien calibré ...

Mais tu t'en va déjà ! Nous on s'est habitué à toi Sinon, est ce qu'on peut voir ta réalisation en fonction?

Salut les potos !! Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Pour ma part c'est la fin d'un cycle, et le début d'un nouveau... Je viens d'achever ma formation intensive en impression 3D avec l'aide de vous tous, petits et grands contributeurs. Elle se termine avec la réalisation et impression 3D d'une partie d'un modeste projet qui me tenait à cœur c'est temps ci, et avec qui j'ai saoulé pas mal de monde dans le rayon "dessiner / modéliser en 3D" du forum (ya des Kenny partout lol) Desormais, je vais pouvoir reprendre une alimentation et des rythme de sommeil normaux. Modifier ma to-do-list pour des chose bien plus terre à terre comme : Quelques vacances, avant de se remettre au boulot de façon intensive pendant que les gens sont en vacance Il y a donc de fortes chances pour que la bécane reste sous cloche jusqu'à la rentrée... Encore une fois merci à tous pour les bons moments passés connecté avec vous, je passerai de temps en temps jeter un œil à ce qui se passe... bonne continuation à la recherche du Graal, @+ Enjoy life

Gravure chimique (différent acide suivant le métal) ou gravure par électrolyse, aucune des deux méthode ne demande un gros investissement, perso j'ai fait de la gravure chimique sur de l'alu pour 3 fois rien et avec un très bon résultat. gravure chimique sur de l'alu de mon cache embrayage Gravure chimique ici méthode électrique sur de l'acier (pas encore essayé)

Comme le dit Jonathan06, le calibrage de l'extrudeur se fait sans passer par la buse, (en bowden on déconnecte le tube PTFE pour les essais) Aussi vérifier que tu n'est pas en mode Volumétrique mm³ au lieu de en mm pour l'extrusion dans le firmware ...

Un grand merci pour ce super boulot que tu nous partages Penses à ajouter la liste des course en visserie et inserts stp, genre 8 x M3 20mm...ect.. Ça peut être utile pour ceux qui n'auraient pas de stock.. Ça pourrait être intéressant que tu le publie sur Thingiverse, il y a énormément plus de passage qu'ici et international, à voir comment il pourrait être remixé...

J'ai trouvé. J'ai désinstallé toutes mes autres versions de chitubox et je suis allé dans les propriétés d'un des fichier et ai mis comme logiciel de préférence la version 1.8.1. Merci à toi d'avoir pris du temps pour m'aider !

Via le port USB utilisé par octoprint. Pour être précis, octodash ne se connecte pas à l'imprimante; c'est octoprint qui le fait. octodash n'est qu'une interface graphique locale d'octoprint.

Bonjour, pour moi c'est ton corp de chauffe qui ne fait pas fondre assez vite le plastique. Je suis sûr que si te refais ton calibrage en envoyant G1 E100 F50 tu auras un autre résultat! Du coup pour ce qui te concerne tu devras imprimer moins vite tant que tu es avec ce hotend. Personnellement, et pour la raison que je viens de citer, je calibre sans passer par le hotend, en gros je calibre juste la parti mecanique moteur engrenage etc... Une fois l'extruduer calibrer ainsi j'ajuste le flow/debit sous Cura pour avoir une impression juste. Pour cela j'imprime un cube en mode spirale sans top et bottom avec une largeur de ligne à 0.4mm, puis je mesure au pied à coulisse et je dois avoir entre 0.44mm et 0.45mm, si ce n'est pas le cas j'ajuste le débit jusqu'a ce que je trouve la bonne vaeur. Voila comment je fais moi perso, je sais que certains ne seront pas d'accord et je respecte

Je pense que @Kachidoki est entrain de réfléchir à ta demande et je serais surpris qu'il n'ait pas une solution à te proposer.

Huuu, comment tu sais que je mange beaucoup de pain ???

Tu vas déformer le texte en tirant dessus et tendre un film plein ça fonctionne mais avec des ouvertures c’est la cata.

aucune idée, je ne sais pas du tout ce que c'est comme commande, désolé.

Salut difficile de ce rendre compte sur ta vidéo, mais 2 points : Tu as serrer l'excentrique bon point, mais faut il faut que tu puisse tourne les roues avec les doigts sans que ce soit lâche. As tu vérifier la tension des courroies soit ton moteur force soit ta courroie est lâche et le X saute des pas. Profite en pour vérifié les nappes et câbles des cartes intermédiaires, comme la souligné Jojo3D sa mange pas de pain (la vérife pas Jojo).

Salut @SnowRabbit, Le module USB sert à programmer le module WIFI ESP8266 (vu ici, par hasard )

Salut, Rassures-toi l'adhérence est le soucis N°1 quand tu imprimes. Quelques conseils (toujours les même) : Dégraisse ton plateau. Si c'est du verre, l'alcool isopropylique fonctionne nickel. A défaut de l'eau chaude et du liquide vaisselle que tu rinces avec grand soin. Chauffe à la bonne température (50-60°C pour le PLA). Et tu peux ajouter de laque, de la colle UHU et du jus de salamandre rouge recueillie par une vierge à la pleine lune (c'est ce qui marche le mieux).

Fait, aussi... en transparent.. ça c'est de l'achat impulsif

J'ai acheté le même.

@PPAC même pas ... Juste une recherche dans Google image en mettant juste delta reprap ... Parce que pour moi ça ressemblait trop à du sur mesure ... Pas à du standard. Après elle est assez reconnaissable. En plus l'offre en delta est quand même nettement plus limitée, donc ça simplifie les recherches !

Salutation ! Tu a quelle version de cette carte ? https://3dwork.io/en/mks-robin-nano-v1-2-analyzing-the-new-makerbase-32bit-boards/ A tu une schéma avec les affectations des PIN ? (un truc du genre https://i.redd.it/j1y129xrfd761.jpg de https://www.reddit.com/r/3dprinter/comments/kk2yxf/mks_robin_nano_v2_dual_z_problem/ ) histoire de vérifier aussi les attributions sous marlin ... Tu teste comment ? via des commande g-code depuis une connexion USB ou via l’écran de la machine si tu en a un ? Tu parle de E0 ou de E1 ou des deux (si tu a plusieurs E...) ? Tu peut mettre tes fichiers Configuration*.h histoire de voir ? Moi ma boule de cristal me dit ... PlatfromIO ... Alias de Python3 sous W10 ou ... caractères diacritique dans le chemin du nom de projet ... genre un 'ç' se transforme en 'ç' ... mais bon elle se trompe souvent Tu aura peut êtres des pistes de solutions sur Mais les erreurs des log de compilation dans un bloc de citation comme demandé par raoullevert, semble une meilleur base que mon niveau de divination Bonne continuation !

Ça dépend si elle vient à pieds par la Chine (désolé, pas pu m'en empêcher)