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J'ai deux neurones qui ont grillées en lisant cela Et deux de plus... Et deux de... bref je vais arrêter de lire cette phrase (qui est très claire hein mais vraiment aucune idée )

Bonjour, Certains n'ont pas ce problème (alimentation d'origine silencieuse), mais dans mon cas (et je ne pense pas être le seul), l'imprimante fait pas mal de bruit (en très très grande partie à cause du ventilateur de l'alimentation). Je vous propose donc un petit tutoriel sur ce que j'ai fait pour y remédier. Je vous demanderai juste un petit merci avant de télécharger, et c'est par ici (tout en bas à droite du message) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Prérequis : Vérifier qu'avec le ventilateur d'origine (d'épaisseur 20 mm), il y a plus de 5 mm de marge en plus (c'est à dire pour y loger un ventilateur de 25 mm d'épaisseur sans être trop proche d'un composant de la Carte de l'alimentation) -> il faut donc 30 mm (ce n'est pas le cas sur d'ancienne version de Tenlog) Vérifier si le ventilateur d'origine est en 12V ou 24 V Vérifier s'il y a l'emplacement suffisant pour loger un abaisseur de tension 24V/12V (dans le cas où le ventilateur d'origine est en 24V) -> voir la suite pour l'emplacement que j'ai utilisé Débrancher le câble d'alimentation de l'imprimante, et ensuite activer le bouton de démarrage pour décharger les condensateurs Il est vivement conseillé de tester et régler l'abaisseur avec une alimentation externe avant de faire le montage final, afin de vérifier que ce dernier fonctionne (il peut arriver qu'il y en ait un de défectueux dans le lot) NOTA : Le ventilateur d'origine mesurant 20 mm d'épaisseur, et le ventilateur de remplacement mesurant 25 cm (pour les mêmes dimensions de hauteur x largeur), le flux d'air devrait être augmenté (ventilateur d'origine 18/20 m³/h, Noctua 29 m³/h). Ce tutoriel, à quelques détails près, peut-être appliquer à n'importe quelle imprimante (en vérifiant les ventilateurs d'origine et l'encombrement). Ventilateur d'origine : Matériel à acheter : Abaisseur de tension 12V/24V : https://www.amazon.fr/gp/product/B072MQYJ93/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 Ventilateur Noctua NF-A6x25 FLX : https://www.amazon.fr/gp/product/B009LEKGGE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Fichier à imprimer pour le logement de l'abaisseur de tension il est valable pour le modèle ci-dessus (pour une autre référence, à vous de vérifier, je mets le fichier source catia au besoin pour modifier) Porte abaisseur.stl Porte abaisseur.CATPart Pas de support, impression à plat en PLA Démontage/remontage : 1 - Il faut démonter les 4 vis sur le côté de l'imprimante qui maintiennent l'alimentation au carter de l'imprimante (bien évidemment après avoir ouvert l'imprimante en démontant la plaque du dessous) 2 - Dévisser les 6 vis de l'alimentation (2 de chaque côté et 2 à l'arrière) 3 - Dévisser le ventilateur d'origine (2 vis), et déconnecter la fiche 4 - Couper les fils du ventilateur, au plus près ventilateur avec une pince coupante 5 - Fixer le nouveau ventilateur à la plaque de l'alimentation avec les 2 vis d'origine (bien vérifier le sens d'extraction de l'air, étiquette côté couvercle, comme sur le ventilateur d'origine). Autre moyen de vérifier le sens de l'air, la flèche sur le côté du ventilateur doit indiquer le couvercle (c'est à dire qu'on éjecte l'air de l’alimentation pour la refroidir). 6 - Couper le fil jaune du nouveau ventilateur (qui ne sera pas utilisé, il sert à piloter le sens de rotation) et dénuder les fils rouges et noirs 7 - Brancher les fils du câble du ventilateur et les souder côté "out " sur le convertisseur (le noir sur le "-" et le rouge sur le "+") 8 - Faire de même pour le câble coupé avec la fiche femelle sur l'abaisseur de tension (idem, le noir sur le "-" et le rouge sur le "+", comme sur la photo ci-dessous) 9 - Positionner l'abaisseur dans le support imprimé, puis le fixer à l'emplacement ci-dessous avec du scotch double face. Rebrancher la fiche femelle du ventilateur à l'alimentation. 10 - Si vous n'avez pas réglé préalablement la tension de sortie de l'abaisseur, rebrancher le câble d'alimentation de l'imprimante et démarrer la machine (il faudra faire très attention à ne rien toucher afin de prévenir tout risque électrique). Le ventilateur Noctua fonctionnera sans problème en 24 V, mais sera très bruyant (éviter cependant de le laisser pendant des heures). Mettre une borne du multimètre sur la sortie "- " et l'autre borne sur la sortie "+" (côté ventilateur). Mesurer la tension, puis utiliser un tournevis plat pour régler le potentiomètre jusqu'à afficher une tension d'environ 12V sur le multimètre (normalement, le ventilateur ne fera plus aucun bruit). 11 - Si tout est bon, éteindre l'imprimante, débrancher le câble d'alimentation, décharger les condensateurs et refermer l'alimentation, et la refixer. Et maintenant, vous n'entendrez plus que les ventilateurs des hotends ; ce sont ceux qui feront du bruit maintenant (ils en faisaient déjà avant, mais ils étaient couvert par le ventilateur de l'alimentation), mais bien moins bruyant que l'ancien ventilateur de l'alimentation. Bonnes impressions !

Bonsoir, Un membre du forum a-t-il essayé ce projet ? https://all3dp.com/4/this-creality-ender-3-print-colorizer-is-genius/ https://github.com/sakati84/3dprintcolorizer Qu'en pensez vous ? Les feutres doivent sécher vite !!

Oui. je l'utilise. J'utilise également le «input shaper». Par contre je n'imprime pas à 700mm/s (100-120).

Bah, à faire avancer le schmilblick

Avec une carte 32 bits (comme la tienne), tu ne peux transférer le fichier (.bin) issu de la compilation en reliant le PC et l'imprimante par un câble USB. Le processus de flash est différent: Le firmware compilé se trouve dans le dossier .pio/build/LPC1768 et se nomme firmware.bin : Tu copies ce fichier sur une carte SD (moins de 32Go formatée FAT32 de marque connue de préférence ). Imprimante éteinte, tu introduit la carte SD (ou μSD) dans le lecteur idoine de la carte mère. Tu allumes l'imprimante et patiente un peu (moins d'une heure, c'est sûr ) et TADA normalement le flash se fait. Dernière étape, réinitialiser l'EEPROM pour (re)partir sur des bases saines : M502 + M500 PS: avant de réaliser l'étape ci-dessus, l'idéal est d'avoir une trace des réglages déjà faits sur l'imprimante (pas de l'extrudeur, PIDs divers, …) afin de le remettre après la réinitialisation de l'EEPROM. Un M503 affiche tous les réglages actuels.

non ... pas de rails ... Comme j'ai fait une erreur avec ma dernière phrase qui grille les neurones tellement elle ne veux riens dire et que au final, il n'y a pas assez de place pour faire trois trous ... @RdTpx mes excuses ! je donne le contexte d'utilisation : un polargraph de ce genre https://www.reprap-france.com/article/realisez-vous-meme-un-drawbot-scriboo mais où je vais utiliser le firmware d'un autre polargraph http://www.makelangelo.com/ qui gère un truc en plus / différemment ... d'où mes schmilblick ...

Des mini ventouse non ... c'est petit comme élément ... Le schmilblick tiens/se fixe grâce aux pattes (ça "pince" ) et les trous sont là pour permettre de fixer un machin ... on pourrait utiliser des écrous et boulons pour cette dernier fixation mais je vais simplement utiliser un bout de fil de fer ... A la relecture je me rend bien compte que c'est très obscure ces explications ... autre piste histoire de vous perdre avec des informations (rire machiavélique : mou ha ha ha ) au final, au lieu d'utiliser mon schmilblick 3 trous alignés bien placés, mais pas distant avec un même écart, auraient surement suffit pour mettre en place le machin fixé sur le schmilblick, sur le truc ou l'on fixe le schmilblick ... Bon c'est encore plus obscure ... mes excuses ... Pour moi, en vis-à-vis, oui, car un schmilblick par truc eux même en vis-à-vis ...(2 trucs, identique a une symétrie axial prés comme pour les deux schmilblick)

10 mm de rétraction pour un tube aussi long (la Ender-7 semble être proche d'une coreXY), c'est dans la fourchette haute mais pas complètement déconnant, surtout que la buse est longue, ce qui peut le permettre plus facilement. 80 mm/s, ça c'est complètement déconnant. De toute manière, on peut supposer que le firmware ne le permet pas et limite la vitesse max (de mémoire dans les 50 mm/s max dans un Marlin classique). @TITAN42, un juste milieu serait une rétraction vers 8 mm à 35 mm/s. Ça devrait déjà limiter le problème.

Bonjour à toutes et tous, je vais clôturer ce sujet puisque il semble que ce soit résolu. Je vous remercie d'avoir participé La résolution du problème : lié à l'installation du kit magnet MK. le bouchon de filament fondu et refroidi dans la buse . Causé par l'installation initiale de la partie du tube plongeant dans le radiateur et le 1er aimant. Ce morceau de tube doit être absolument monté à chaud pour qu'il colle parfaitement au méplat dans le radiateur, ce que je n'ai certainement pas fait à l'époque, il y a plusieurs mois. Avec l'aide de chez "Hotend" https://www.hotends.fr/fr/ nous avons tout revu du début à la fin J'en profite pour souligner la disponibilité et compétence de Hotend qui fabrique et distribue (entre autre) le magnet. Chapeau à eux, parce que par les temps qui courent ce n'est pas habituel Voilà merci encore

@christian21700 C'est quoi ton ordinosaure ? Un 486 voire un Pentium datant de Mathusalem ? La compilation normalement prend moins de cinq (5) minutes. Si tu utilises Windows comme OS et que tu as un antivirus (surtout si c'est celui de McAfee) désactive-le, le temps de la compilation ou encore plus simple avec Windows, redémarre ton PC (tu as peut-être un processus qui occupe ton processeur constamment)

Plus d'une heure ... de compiltation ... vraiment ? ... tu doit avoir un PC avec très peux de puissance ou un truc qui te bouffe toute la mémoire et puissance de calcul ... un CCleaner et un AdWCleaner serait peut être a utiliser pour faire un peux de nettoyage ... (ou alors tu a la malchance d'avoir les mise a jours de Windows en même temps qu'un scanne anti virus ...) Voila le firmware.bin résultat de cette compilation si vraiment tu n'arrive pas a compiler ... (mais accepter un .bin d'un inconnue c'est comme accepter des bonbons d'un inconnue ... c'est prendre des risque), il faut mieux le compiler soit même ... surtout si tu veux pouvoir modifier des truc plus tard ... firmware.bin

Il faudrait essayer avec une autre carte sd car si tu utilise celle livrée avec l'imprimante elle n'est pas fiable et pose problème Si tu as sur cette carte un gcode qui a déjà fonctionné essaye de le relancer. Sans avoir le gcode qui pose problème c'est pas possible de donner des infos

Tu devrais regarder le tuto de Superpat épinglé en page d'accueil du forum section creality. Je ne vois pas tes bagues sur les pneufits. ET comme demandé plus haut il faudrait le fichier en .gcode c'est a dire celui que tu obtiens après découpage dans le slicer

Bienvenue sur le forum ! et salutation a toi voisin (ici Ballan-miré) ! Il va falloir former "Boulboute" le chat, a l'utilisation de l'imprimante, je suis sur qu'il voudra imprimer des souries Bonne continuation !

Salutation ! Comme demande Bakatora, des info en plus pourrais aider... Sinon des pistes mais pas forcement les bonnes ... Changer de carte SD (par une de qualité de max 32GB bien formaté en FAT32 avec des unités de 4096) ? si tu utilise la carte SD d'origine elle n'est pas forcement de bonne qualité ... les freeze/gèle de l'impression en-cours sont souvent le symptôme d'une carte SD défectueuse surtout si plus rien ne réagit sur l’écran de l'imprimante. Aussi un "reset" (chez moi sur une autre imprimante avec un vieux marlin) me donne des comportement étrange alors que de bien débrancher, rebrancher (On/Off) l'imprimante non. Mais tu a peut être autre chose ... un genre de reset suivie d'une demande de reprise de l'impression comme sur une coupure de courant ? ou ... un faux contacte ou un faisceau de câbles qui créer un faux contactes ... donc aussi vérifier les connexions et serrage de bornier (si il y en a ) de l'alimentation Tiens nous au jus et bonne continuation ! Edit : Là cela fait penser que les endstop sont a contrôler/regarder de prés ... si tu arrive a te connecter en USB avec Repetier Host ou Pronterface ou un OctoPi, il existe la commande g-code M119 pour avoir le statue des capteur de fin de course et ainsi vérifier si en le déclenchant manuellement, ils fonctionne correctement.

Ola. Imprimante neuve? Quel modèle ? Si oui as tu essayé les gcode fournis avec la machine?

@Tropcianal64, pareil pour les entretoise supérieures si tu as mis les rondelles, elles vont derrière la plaque.

La rondelle doit être derrière l'écrou. Profite en lors du démontage pour regarder comment est fait l excentrique. Tu verras que le trou de passage de la vis n'est pas au centre de la partie cylindriques du six pans qui se place dans le chariot du X. Le trou est excentré (d'où le nom). Cela permet de rapprocher où d'éloigner la roue sur le rail sur 1 tour de six pans. Cet excentrique n'est pas un boulon et ne permet pas de serrer l'axe sur la platine mais uniquement de régler l'ajustement du galet contre le rail. C'est L'écrou nylstop qui permet le serrage et le blocage une fois que c'est réglé. Pour régler correctement les exentriques sur tous les axes il faut enlever la courroie (et la vis z pour l'axe z)pour pouvoir sentir si le chariot se déplace sans résistance ni points dur . Ce réglage ainsi que le réglage d'equerrage des axes est le garant du bon fonctionnement de l'imprimante.

Si tu veux de l'aide, il faudrait joindre les fichiers platformio.ini, configuration.h et configuration_adv.h Ton erreur provient probablement d'une incohérence avec la carte déclarée dans configuration.h et platformio.ini LPC1768 c'est bon mais pas LCP1768 (il vaut mieux ne pas être «dyslexique» ).

Énormément de bonnes choses La plus évidente: ne plus avoir à compiler / recompiler le firmware lors du paramétrage des éléments matériels, on modifie un (des) fichiers .cfg et on relance simplement. A qualité d'impression égale, imprimer plus vite qu'avec Marlin Une meilleure gestion des pilotes TMC en mode UART (si la carte mère le permet) Après réglages / tests quasi disparition des phénomènes d'écho (ringing) y compris à des vitesses «impressionnantes» et bien d'autres choses encore. Inconvénient principal, comprendre sa «philosophie» et ne pas rechigner à de nombreuses lectures (en anglais) et obligation d'avoir un Raspberry Pi (ou autre carte similaire) car c'est lui qui fait tous les calculs.

En injection, ce type de pièce est réalisé en PA car il a une très bonne mémoire de forme et suffisamment d'élasticité pour accepter la mise en place. Dans les très bas de gamme on peut en trouver en PP mais la tenue dans le temps n'est pas garantie.

Voilà. SUBSTITUT D'ACÉTONE. Ça ne vaut rien. C'est 5 fois moins puissant que de l'acétone classique. Tu as trouvé ton problème...

la tête d'impression qui fuit , c'est la maladie des d12. As-tu lu le tuto suivant : Il faut aussi changer le tube ptfe à l'entérieur de la tête, qui est un poil trop court

Et Dieu sait que les virus d'hiver sont les pires !!!!

Bonjour, Je m'adresse au débutant comme moi qui font peut être face à certains soucis avec leur D12 230 mono : - Cheveux d'anges (stringing), dans la mise à jour du 16/03/21 pour cura trouvée sur le site de wanhao, la "distance de rétractation" est de 3 mm, résolu pour moi en la mettant à 6 mm. - les supports difficiles à être retirer car trop collés à la pièce, "support Z distance" est de 0.1 , résolu pour moi en mettant 0.25 . - Rien ne sort de la buse d'extrusion après avoir changer de bobine, apparemment le fil n'arrivait pas à atteindre la chambre de chauffe, il devait bloquer quelque part dans la tête d'extrusion... résolu pour moi en taillant l’extrémité du fil en pointe de crayon, plutôt qu'en biseau. Si ça peut donner des pistes à certains, tant mieux Autrement je suis super content de ma première machine .

@Phoquounet Pas vraiment d'idée Ce comportement est-il dépendant de la hauteur où se trouve la tête au moment de l'allumage de l'imprimante ? Normalement avec le Touch-Mi la directive «#define Z_HOMING_HEIGHT 10» fait remonter l'axe Z de 10 mm avant de réaliser la mise à l'origine (G28). La valeur de 10 est celle préconisée par @Fourmi(hotends.fr) et également celle indiquée dans le configuration.h de Marlin. Ensuite les paramètres qui pourraient éventuellement avoir une incidence sont ceux de la section «Probe clearance» : Ce ne sont que des hypothèses

Désolé. Je n'ai pas été prévenu de ton message. Je ne comprends pas ta question. La cale (ta photo) va entre la tête et le support acier avec les roulettes. Elle est là à cause des deux "oreilles" qui servent à accrocher la courroie,qu'il faut échapper. Les fils sortent par le haut, comme sur la Ender 3 V2, puis entrent par l'arrière de mon support RJ45. (Si le passage des fils est absent sur le support RJ45 que je t'ai fourni, perce des trous pour leur passage.) Oui. Il va falloir démonter le capot de la Ender (2vis ) il faut bien repérer les fils, leur fonction et leur polarité. Ils sont très longs. Là, il va falloir les couper. Tu auras besoin de seulement quelques centimètres. ATTENTION: si tu te plantes sur la polarité des ventilos, tu ne refroidira pas le heat break et certaines parties craignant la chaleur seront abîmées. . De plus, d'après un sujet traité vu sur Youtube, tu risques aussi d'endommager l'alim de l'imprimante. Mais bon, pour te planter sur 2 fils... (à savoir: quand il n'y a pas de fil rouge pour le +, c'est le jaune qui est le +)

Pour ceux que cela intéresse, et qui en ont marre des câbles qui traînent : Les fichiers à télécharger et imprimer Support chaine arriere.stlConnect chaine alim.stl cableChain_linkCover_v2.stlcableChain_link_v3.stl Quincaillerie à fournir pour 1 tendeur : Ecrous M3 : pour fixation sur la grille du carter arrière de l'imprimante -> 2 unités Vis M3 tête 6 pans : pour fixation sur la grille du carter arrière de l'imprimante -> 2 unités Pièces à imprimer : Support chaîne arrière : se fixe sur l'arrière de laTenlog -> 1 unité --- fichier : Support chaine arriere.stl Connect chaine alim : se fixe sur le plateau -> 1 unité --- fichier : Connect chaine alim.stl Cable chain link cover : 1 er composant de la chaîne -> 20 unités --- fichier : cableChain_linkCover_v2.stl Cable chain link : 2 ème composant de la chaîne -> 20 unités --- fichier : cableChain_link_v3.stl NOTA : les deux dernières pièces peuvent être augmenté ou diminué en quantité, tout dépend comme vous souhaité la chaîne. Illustrations :

Ma D12 était en Direct Drive. J'avais dessiné un support. Fonctionnement nickel mais toujours des problèmes récurants avec la tête de chez Wanhao (V2) Je l'ai repassée en Bowden, avec un Capricorn reçu hier. Pour une impression en multi-couleurs, vu le gachis de filament pour la purge, une pause avec un changement de ce dernier et ça repart... Pour Greg², je mets ici les fichiers .STL pour adapter la tête Ender 3V2 sur la D12. Merci encore à Jonathan06 pour son super firmware... Que du bonheur... Direct_Drive[1].mp4 Portillon Support RJ45.STL Guide Cable.STL Bride Guide Cable.STL Base Tete Ender.STL Support RJ45.STL

que de suspenses ! Mais là c'est vraiment trop long ... il y a un truc louche sur ton ordi ... peut être le disque dur où se fait la compilation qui a des soucies (pas d'espace disque) ou c'est une répertoire réseau et donc les accès sont très lent ... ou ... un truc qui te mange toutes les ressources (le gestionnaire des taches pourrais peut être d'aiguiller) ou alors tu fait tourner le truc dans un émulateur lui même dans un émulateur avec une application de calcul lourd en même temps ?