Classement

j'avais compris le message de Trickster comme pleinair37 car il dit qu'il ne comprend pas le principe du site....

du esun pla+ me sert pour tout un tas d'objets utilitaires, il est largement assez solide pour tout un tas d'usages, il est beaucoup plus résistant que du pla de base et très facile à imprimer. pour le 3D touch : Trianglelab – capteur tactile 3D 2021 v3, nivellement de lit automatique BL, capteur tactile automatique pour anet A8 tevo reprap mk8 i3, livraison gratuite | AliExpress

Ce que je fais toujours A un seul moment est évoqué explicitement la vitesse de dépôt de cette première couche (8 mm/s) sinon c'est plutôt en terme de pourcentage (feed rate) (qui n'agit que sur les vitesses et pas sur le débit du filament ). 240° / 80 ° de toute façon c'est trop élevé pour du PLA, rien que l'utilisation de telles valeurs dénote d'un autre problème (probablement un début de colmatage de la tête par déplacement du PTFE côté buse). Sur les vidéos, on voit bien que le cordon de filament n'est pas écrasé sur le plateau, il reste circulaire. Revoir le réglage du Zoffset puisqu'un Bltouch a été ajouté. Tant que cette première couche ne sera pas «parfaite» rien ne tiendra. Rappel :

Bonjour Chépa si mon avis a quelque valeur que ce soit (voir ma signature...) mais je pense que la plupart des imprimantes, sinon toutes, marchent au sortir de leur emballage. Je suis sidéré par le fait que beaucoup achètent une machine et commencent bille en tête à s'aventurer dans des "améliorations" qui finissent par les égarer complètement et les amener à lâcher l'affaire et jeter le bébé avec l'eau du bain. A mon sens à moi que j'ai, il vaut mieux la prendre comme elle est, la comprendre, chercher à obtenir de bonnes pièces avec, out of the box, et APRES seulement se lancer dans des modifs. Même le bed-leveling et le BL touch, on s'en passe très bien et beaucoup (dont moi) finissent par virer tout ça, et ne s'en portent pas plus mal. Mieux vaut une bonne pratique et une bonne compréhension de la technique FDM que des accessoires qui ne remplacent pas sa connaissance. Je ne peux pas te lancer la pierre, j'ai fait ça en son temps. Mais si je pouvais t'éviter de faire les mêmes errances, je serais content. Pour en revenir au choix de la machine, la Ender 3V2 me paraît (à cet instant) un très bon compromis

Il faut que les modérateurs prennent leurs responsabilités en obligeant les makers à être vaccinés pour pouvoir intervenir sur le forum. j’ai peur d’être contaminé en lisant un message sur le forum. Merci à tous les makers de ne pas éternuer, renifler, vous moucher sur votre manche ou dans vos doigts lorsque vous écrivez un message et surtout, plongez votre clavier dans du gel avant de l’utiliser (c’est seulement du bon sens). il est possible d’ajouter un film opaque devant votre écran pour vous protéger des radiations infectées par le Covid. Je peux vous livrer ces protections pour la maudite somme de 199,90 € (frais d’expédition offert) n’hésitez pas il n’y en aura pas pour tout le monde.

Bonjour, Je viens d'imprimer ma première pièce en PETG et ça s'est super bien passé ! J'avais un peu peur que ça se décolle ou d'avoir des fils de partout, mais non, rien du tout. Bon, je n'ai pas voulu jouer les aventuriers et je suis parti sur une valeur sure, du moins je pense, du PETG bleu Sakata. Vu la qualité du 3D870 et 3D850 je me suis dit que c'était pas mal pour commencer. J'ai repris mon profile pour le PLA que j'ai adapté pour le PETG : Buse 230 degrés (dans la moyenne de la température conseillée par Sakata) Bed 65 degrés Refroidissement à 0 pour la première couche et ensuite 25% Vitesse 50 mm/s Rétraction 4mm à 40 mm/s En réalité, c'est ma deuxième pièce parce que j'ai cassé la première en voulant retirer la jupe !! Sur le PLA, la jupe se détache facilement, mais là, elle tenait pratiquement aussi bien que le reste de la pièce !! J'ai donc recommencé sans aucune bordure et ça ne bouge pas même sur les tout petits bouts. Voilà ma pièce qui vient juste de finir de s'imprimer, j'attends que le plateau refroidisse pour la retirer. Je ne sais pas si tous les PETG sont plus ou moins translucides parce que je préfère un filament plus opaque, mais ça s'imprime bien et la pièce semble plutôt résistante. A+++

Pour mettre à l'échelle voulue, il faut faire un petit calcul. Deux cas de figure: 1er cas: Tu connais la mesure réelle de la figurine à l'échelle 1 et tu veux la mettre à l’échelle 1/8 Exemple: Le modèle mesure 180cm La figurine au 1/8 mesurera 180 / 8 = 22,5cm Deuxième cas, tu connais l'échelle de la figurine admettons 1/30 et tu voudrais la mettre au 1/8 Tu mesure le plus précisément possible la taille de ta figurine, admettons 3cm Tu cherches l'échelle 1 -> 3 x 30 = 90 cm La figurine au 1/8 mesurera -> 90 / 8 = 11,25cm Il te suffira ensuite de modifier l'échelle de ton STL à partir de ton trancheur par exemple pour passer de la taille de départ à celle voulue

Tu es un peu cash . Cela dit, il faudrait être un peu plus clair dans sa demande, car si tu veux passer une figurine dont tu as le fichier stl à l'echelle 1/8, il faudrait déjà connaître la taille réelle de la figurine (par exemple sa hauteur), puis récupérer la hauteur de la figurine dans le fichier STL. Le reste c'est juste des maths, mais je ne vais pas faire les calculs au risque de te faire passer pour un idiot ^^.

les support de câble (tête et lit) et le support de bltouch de ma première Sapphire sont toujours en pla+ noir ... et je n'imprime que de l'abs avec ces imprimantes (température d'environ 54° dans la zone d'impression) Seul le support de câble de la tête a un peu fléchi le reste est ok, depuis j'ai ré imprimé les pièces en abs, mais je ne les ai toujours pas changées ...

Salut, Du coup je l'ai dessiné et imprimé debout.

Un truc con...vu les t° qui te sont nécessaires pour imprimer ce filament et même si sur Cdiscount c'est bien marqué PLA...tu peux vérifier sur la bobine ? Parce que une matière qui s'imprime à 240°/80° et qui ne colle pas au plateau (sans son jus), on en connait une et c'est ABS (ou l'ASA) ! Une erreur d'étiquetage peut toujours arriver.

Très chouette comme nouvelle Merci Jonathan pour ce retour de test très complet et comme toujours tu as travaillé pour être précis et mécaniquement optimisé

Réponse de Normand: celui qui te convient J'utilise aussi bien Cura, Idemaker, Superslicer (Prusaslicer «vitaminé») et Kiri-moto (de temps en temps IceSL pour voir son évolution) en fonction de l'imprimante et également des besoins particuliers d'une pièce (supports, rendu final…). Le mieux dans un premier temps est de n'en utiliser qu'un pour se faire la main et «maitriser» les principes, ensuite on peut en changer (les concepts restent bien que parfois nommés différemment). Ce n'est sans doute pas la réponse attendue. Pour débuter, il vaut mieux partir sur Cura pour lequel tu auras plus d'aide car c'est le trancheur que nombre de fabricants d'imprimante livrent avec leur machine. Celui à éviter, hormis qu'il soit payant (+130€), est S3D (Simplify 3D) en perte de vitesse et plus vraiment maintenu.

Oui, et il détecte bien les coupures et les blocages mais ceux de la bobine : le filament se tend et ouvre le détecteur (sa fermeture est magnétique). Mais il ne détecte pas un blocage du filament dans le hotend : le filament n'avance plus mais reste présent dans le détecteur qui ne "voit" donc pas le problème.

pis faut lire le début du topic...

@LeoElRojo Si ta surface est parfaitement dégraissée alors c'est ton offset qui n'est pas bon. Rappel avec un Bltouch: Au vu de ta vidéo, l'écart entre la buse et le plateau me parait (mais c'est peut-être ma vue) un peu trop élevé : Quelle est ta vitesse d'impression pour la première couche ? Essaie éventuellement avec des vitesses inférieures à 20 mm/s et en augmentant la température du plateau de 5°. Avant que d'autres m'en fassent la remarque, je sais qu'il vaut mieux éviter de modifier deux paramètres à la fois mais si cette modification fonctionne on saura que c'est l'un de ces deux paramètres (peut-être les deux) qui permet(tent) une bonne adhérence.

Curieux comme armature de soutien gorge ...

Ca marche très bien pour du PLA, si on est pas pressé . Je n'ose même pas imaginé pour de l'ABS ou autre. Je ne sais plus qui mais c'était un membre du forum qui me l'avais conseillé, et je ne regrette en effet absolument pas. Le support d'impression d'origine (en tout cas il y a six mois) est de bonne facture, un verre borosilicate (donc bien mieux que les plaque en verre des premières Tenlog). Pour les bobines, c'est la base (il faut être complètement givré pour conserver 2 Kg de poids en haut d'un portique de 2 cm de large et de 55 cm de haut, bonjour le bras de levier et les micro vibrations à chaque changement brusque de mouvement de la tête).

Bonne option, le bed d'origine grimpe (très) péniblement (et lentement) à 60° Après pour n'imprimer que du PLA ça marche très bien J'avais pris la version avec 2208 à l'époque, j'en suis très content (à par le bed donc ) Je n'ai changé que le plateau en verre (par un ultrabase) et rajouté deux bacs de purge et des guide fils pour les têtes. Les capteurs de fin de filament d'origine ont été virés (ils sont ailleurs et branchés sur octoprint) et les bobines ne sont pas sur la structure, mais sur une étagère juste au dessus.

Tu n'est pas le seul !

Salut, La version Luxe (en ce qui me concerne elle e sert pas à grand chose, les pièces pouvant être imprimées par soi-même, et les pièces de rechange proposées n'étant pas absolument nécessaire, et achetable selon besoin ultérieur). Maintenant je n'étais pas débutant quand j'ai pris la Tenlog, et cette version luxe s'adresse avant tout à des débutants. Cette version contient diverses pièces imprimées : brosse pour racler la buse (très clairement pas la meilleure solution, car le filament à tendance à s'amasser dans la brosse) support de brosse imprimé passe câble VGA protège courroies support détecteur fin de filament peut-être d'autres pièces je n'ai pas la liste en tète et je ne suis pas le vendeur En gros la plupart des pièces doivent être celles dont les STL proposés sont ici : https://www.studiolab39.com/téléchargement-de-pièces Il me semble que la version luxe comprend également : 2 blocs de chauffe de rechange 2 heatbreacks 2 tube PTFE capricorn (longueur je présume 5 à 10 cm ce qui est dans la tête) 2 buse de remplacement 2 chaussettes silicone pour le bloc de chauffe (il me semble maintenant fourni d'origine) 2 écrou anti backslash Par exemple, je n'ai jamais eu à changer la tête (bloc de chauffe et heatbreak ces derniers fonctionnant très bien). Les buses font partie des consommable, mais j'ai du les changer 1 fois en 6 mois d'utilisation. J'ai cependant remplacé les tubes PTFE d'origine, ceci à cause de la température non vraiment supportée pour l'impression du PETG/TPU. Par contre j'ai pris les blocs silicone, et le bed 110° (que je ne regrette pas, tant pour le temps de chauffe que la température dans des matériaux un peu plus exotiques). Maintenant, les alimentations d'origine sont plus puissantes que les premières un peu faiblardes (il me semble des 600W contre des 400W initialement), donc le temps de chauffe est probablement correct. A titre d'exemple ce que j'obtiens : Plateau : 25°C -> 65°C en 52 secondes Extrudeur E1 : 25°C -> 210°C en 1 minute et 14 seconde Extrudeur E2 : 25°C -> 210°C en 1 minute et 8 seconde Par ailleurs, vu que tu es nouveau sur le forum, en bas à droite d'un message posté par un membre du forum tu as une petite icône, qui te permet de dire si sa réponse t'a été utile, si tu as aimé ou non, ou encore merci.

Normalement c'est GLS et ils livrent assez vite Un BL Touch véritable est préférable, sinon un 3D touch TriangleLabs fait l'affaire Pour les consommables j'utilise du PLA+ de e-sun dont je suis très content Pour l'abs le zortax ABS V2 est très bien, le SOVB est plus capricieux, mais une fos tout réglé il est très bien Tout le monde dit le plus grand bien de l'e-sun ABS+ (facile à imprimer) mais je n'ai jamais essayé.

Je confirme aussi que l'amazonbasics en fonction des couleurs tu peux avoir des réglages de température différentes. chez moi le dark blue (bleu foncé) 215°/50° et le bleu 200°/50°, j'ai eu aucun soucis. Par contre avec le pink(rose) colle très peu.

Peut etre une légère sur extrusion?! Essayer d'activer le Z-hop à la retraction. Modifier ton design pour avoir de la matière qui relie tes deux tiges qui montent. "Tu me donnes les cotes je te le dessines si tu veux".

Salutation ! A tu lu ce sujet ? 327°C c'est surement un court circuit des fils de la thermistance Si tu déconnecte la thermistance de la carte mère (machine éteinte pour ne rien griller) et que tu allume, a tu une mesure de température négative ? car là si tu a toujours un température mesuré très haute alors que la thermistance n'est pas connecté alors c'est surement le microcontrôleur / la carte mère qui a un défaut

Pour les vus au microscope Sinon si cela peut coller a se que tu fait comme buse ... Source images https://3dbazaar.in/product/0-2mm-0-3mm-0-4mm-0-5mm-nozzles-extruder-nozzle-print-head-mk8-makerbot/ Ou alors si une vu en coupe te donne des pistes ... https://hackaday.com/2019/06/06/assessing-nozzle-wear-in-3d-printers/ Edit Source https://filament2print.com/gb/blog/57_nozzles-guide-when-change-it.html

Holà ! Je me répond à moi même ca peut en aider certains. J'ai acheté des entretoises en aluminium cylindriques que je positionne dans le corps de chauffe et entre le corps de chauffe et le radiateur.. Ca marche bien ! 4 entretoises diamètre intérieur de 2.1mm, diamètre extérieur de 4mm et longueur de 3mm pour celle à l'extérieur du corps de chauffe et 2mm pour celles à l'intérieur. Douille ronde en aluminium, douille en aluminium M2 M2.5 M3 m4, rondelle Durable et lisse | AliExpress

Bonjour à tous, comme promis voici mon retour sur cette résine "ABS like". Pour ne pas faire d'erreur je suis allé chercher le fichier de profil correspondant à la résine et à mon imprimante sur le site officiel de Resione. L'impression a duré un peu moins de 5 heures pour un résultat pas trop mal mais pas parfait. J'ai eu quelques décollements de couches au niveau des arêtes intérieures de la partie qui se glisse dans le rail. Rien qui compromette l'utilisation de la pièce mais bon. J'avais pourtant bien mis la pièce à 45° dans le slicer et vérifié qu'il n'y avait pas de soucis d'islands. Voici le résultat de l'impression. Sur la 2ème photo on voit le problème de décollement. Une fois le curage terminé (10min selon la documentation de Resione), j'ai donc testé ma pièce et ça fonctionne. La pièce est beaucoup plus flexible qu'avec la résine standard et semble plus lourde et plus robuste. La pièce est bien fixée, je peux la déclipser et la remettre plusieurs fois sans casse ni trace d'usure sur la pièce et les parties soumises au stress. Reste à voir sur la durée et en utilisation réelle. Je ne manquerai pas de vous tenir informé si elle venait à casser plus tard.

Avec l'annonce de début d'année de quatre nouvelles imprimantes en 2021, je pensais "naïvement" qu'une année c'est quatre trimestres donc une imprimante par trimestre. Eh bien je me suis trompé, aucune annonce sur le premier trimestre. Josef si tu lis cette supplique, il faut que tu arrêtes les blaguounettes du premier avril et que tu fasses les vraies annonces, celle que nous attendons. Bon allez, je te laisse deux semaines pour te reprendre et rédiger une tonitruante annonce XL (comme la bécane)

Déjà fin Juillet et seule "nouveauté" à ce jour la SLAS : une SLA avec un écran monochrome pour réduire le temps de cycle et augmenter la qualité. j'ai commandé le Kit de mise à niveau le 18 juin mais les livraisons ont été retardées au début aout, nous verrons si le nouveau délai est respecté. Pour les trois autres nouveautés toujours rien à l'horizon et pas la moindre annonce de Josef. Au mois d'aout je n'y crois pas, donc il restera l'automne pour annoncer les nouveautés et espérons les commercialiser. Maintenant que les lieux de culte sont de nouveau en libre accès, il faut s'y précipiter pour prier pour Josef et ses nombreux collaborateurs. Ci-joint un site très utile pour obtenir les horaires d'ouvertures de vos églises préférées. https://messes.info/

Pire même. j’habites à une heure de la frontière, donc j’ai peur des représailles.